Шевроле лачетти хлопки в глушитель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Диагностика неисправностей Шевроле Лачетти по симптомам и поведению автомобиля. Сначала всегда следует выполнять визуальную/физическую проверку. Визуальные проверки могут привести к устранению проблемы без дальнейших проверок и сэкономить ценное время

Важные предварительные проверки

Проверить все соединения на массу контроллера ЭСУД.
Проверить все вакуумные шланги на трещины, перекручивания и надежность соединений.
Проверить утечки воздуха во всех местах крепления уплотнительных поверхностей впускного коллектора.
Проверить все провода зажигания на изломы, жесткость, правильную прокладку и следы пробоя.
Осмотреть жгут проводов на надежность соединений, защемления или порезы.

Непостоянные неисправности

Определение: Проблема может зажечь или не зажечь контрольную лампу индикации неисправности или сохранить диагностический код неисправности.

Важно: Не использовать таблицу диагностических кодов неисправности для непостоянных проблем. Неисправность должна присутствовать, чтобы локализовать проблему. Если неисправность непостоянная, использование таблицы диагностических кодов неисправности может привести к замене исправных узлов.

Произвести тщательную проверку сомнительных цепей.
Проверить соединение частей разъемов или посадку клемм в корпусе разъема.
Проверить деформированность или повреждения клемм.
Проверить слабые соединения клемм с проводами. Для проверки требуется снять клемму с корпуса разъема.

Провести ходовые испытания с вольтметром, подключенным к сомнительной цепи или со сканирующим прибором, подключенным к колодке диагностики.

Заменить датчик в соответствующей цепи, если диагностический код неисправности был сохранен для этой цепи (кроме DTC P0171 и P0172).

Контрольная лампа индикации неисправности показывает непостоянную неисправность или установлен диагностический код неисправности?

Проверить неисправные реле, электромагнитный клапан, управляемый контроллером ЭСУД, или выключатель.
Проверить правильность установки электрических устройств, таких как фонари, приемно-передающих радиоустановок, электродвигателей и т.д.
Проверить управляющие провода зажигания на правильность прокладки (вдали от проводов зажигания, компонентов системы зажигания и генератора).
Проверить на замыкание на массу цепи контрольной лампы индикации неисправности или “тестовой” клеммы колодки диагностики.
Проверить все соединения на массу контроллера ЭСУД.
Устранить неисправности или отремонтировать соответствующие цепи при необходимости.

Проверить память диагностического кода неисправности.
2. Отсоединить датчик положения дроссельной заслонки.
Дать двигателю поработать на холостом ходу до включения контрольной лампы индикации неисправности.
Выключите зажигание.

Проверить управляющий датчик кислорода (HO2S1) и длительность опорного импульса форсунки сканирующим прибором.

Сканирующий прибор показывает постоянный низкий уровень сигнала (около 0 В) для датчика HO2S1 при заданном значении длительности опорного импульса, подаваемого модулем управления?

Проверить разомкнутый диод в сцеплении кондиционера и другие разомкнутые диоды.
При необходимости отремонтировать или заменить узлы.

Затрудненный запуск

Определение: Коленчатый вал двигателя проворачивается нормально, но двигатель не запускается длительное время. Двигатель иногда работает или может запуститься и сразу же заглохнуть.

Важно: Убедиться, что схема запуска использует правильную стартовую процедуру. Перед диагностикой проверьте обновления сервисного бюллетеня.

Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики.
При помощи сканирующего прибора проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха.
Сравнить температуру охлаждающей жидкости и температуру впускного воздуха с температурой окружающей среды на холодном двигателе.

Показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха отличаются от температуры окружающей среды на большее значение, чем указано?

Измерить сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры впускного воздуха.
Сравнить значение сопротивления по таблице соотношения температуры и сопротивления для диагностических кодов неисправностей Р0118 и Р0113.
Если сопротивление не одно и то же, заменить неисправный датчик.

Проверить застрявший вал дроссельной заслонки или ограничивающий рычаг, которые могут вызвать высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировать или заменить, если необходимо.
Проверьте уровень сигнала от датчика дроссельной заслонки при закрытой дроссельной заслонке.

Проверить реакцию и точность датчика абсолютного давления в коллекторе.
Заменить датчик абсолютного давления в коллекторе при необходимости.

Проверить цепь драйвера топливной форсунки.
Отсоединить разъемы жгутов проводов от всех топливных форсунок.
Присоединить контрольную лампу форсунки между клеммами жгута проводов каждого разъема топливной форсунки.
Обратить внимание на контрольную лампу при проворачивании коленчатого вала.

Измерить сопротивление каждой топливной форсунки при 68°F (20°C). Сопротивление немного увеличивается при высоких температурах.

Спи спокойно. Это конденсат. Обычное явление.
Если не газовать, то капельки будут маленькие. И при длительной поездке после прогрева глушителя пройдут.

А машина долго на приколе стояла?
Хочешь подстраховаться?
Что у нас в выхлопную может попасть? Масло, антифриз и бензин.
Бензин пахнет
Масло "маслянное" :) обычно дает дым с запахом при сгорании
Антифриз жирный и тоже дымит хорошо.
Вот и устрой анализ на ощупь.

Льет точно вода. целое ведро вылил уже. может качество бензина такое?

Давно бы гидроудар схлопотал, если в бензине было бы столько воды. Ну или по крайней мере движок колбасило бы "неподетски"

Льет точно вода. целое ведро вылил уже. может качество бензина такое?

Ну тогда колодец открылся в глушаке. Больше воде взятся неоткуда. А если много коротких поездок, то надо просто хорошенько прогреть машинку.

приходилось снимать глуш.мазды,для доработки под еще одну выходн.дырку. так вот спец меряли-более пяти литров выливали дистиллята

Прям уж дистиллята?

В аккумулятор себе залил бы?:)

ну у всех вода льет зимой, это конденсат, но не в таких количествах, конечно, попробуй дырки в трубе просверлить!

попробуй дырки в трубе просверлить!

. не вздумай этого делать! Звук будет - "Мама не горюй"

.не вздумай этого делать!
Кстати-вроде они есть,а если нет-пара с Ф4 не помешает. надо посмотреть(звука не будет от этого)

Кстати-вроде они есть,а если нет-пара с Ф4 не помешает. надо посмотреть(звука не будет от этого)
У меня эти отверстия на первом глушаке после ката либо были при покупке у ОД в 2008 г. или появились после ТО1 в 2009 г., сам ничего не сверлил, повышенного звука не услышал. При периодических заездах на яму постоянно выявляю наличие воды в последнем резонаторе, кто нибудь пробовал и его пробивать?

нет такого
Я сам обнаружил после ТО1, к сожалению уже когда "сдулся" ОД Машинный двор Н.Т., думал их спросить :(.

nivlan, У нас у узбекского дилера,что продают матизы,просверлить несколько дырок в глушаке ещё и денег стоит-у них это называется подготовка к зимнему сезону,поэтому всё возможно

Всем привет. Встречалась такая тема уже на форуме. Всю прошлую зиму она мне покоя не давала.. Руки так и чесались просверлить отверстие. Но побоялся. Вдруг не в том месте сделаю - бубнеть начнет.
Но вот зима опять не за горами. Пробеги маленькие. Опять начнет "парить"..
Поделитесь опытом. Где именно делают отверстие в самом глушителе? Может фотка у кого есть?

по центру и делают,нет там заморочек. 3..4 мм в диаметре

прям в самом-самом центре? ни на какие внутренние перегородки не попаду?

черное по всей длине - это он так прогорел? Может никто и не сверлил у тебя, может оно "само"? :)

черное по всей длине - это он так прогорел?
Ага, прогорел за год эксплуатации :), смотри внимательнее фото - обведено красным кругом два 3 мм отверстия, а черная полоса это следы от стекаемого конденсата. Для актуальности надо бы собрать статистику.

Ага, прогорел за год эксплуатации :), смотри внимательнее фото - обведено красным кругом два 3 мм отверстия, а черная полоса это следы от стекаемого конденсата.
а, понял. Просто на фотке эти разводы как что-то ржавое. Вот и спросил. В общем, понятно. Отверстия я сразу увидел. Два :)

сверли,не боись. если попадешь куда- не туда ,ничего не будет( сверло тока сломаешь)
Осенью полюбому заморочусь.

сверли,не боись. если попадешь куда- не туда ,ничего не будет( сверло тока сломаешь)
Какой резонатор посоветуешь ему дырявить?

D.V.S., У тебя у самого пробита выхлопная или ты только советуешь ;)?
задний,естественно ,как самый холодный и глубокий
Спорно т.к. последний находится выше относительно других резонаторов. У меня дырки в первом, но на истину не претендую т.к. все равно в последнем стоит вода :(.

Какой резонатор посоветуешь ему дырявить?
я бы ни какой не посоветовал дырявить,со временем само всё продырявиться.;)

со временем само всё продырявиться
Ну да, в случае отсутствия дренажных отверстий - на ВАЗах это наступало через 1-2 года ;).

Спорно т.к. последний находится выше относительно других резонаторов
Так и влага туда не самотёком попадает.
Конденсат.

самотёком
По идее если конденсат присутствует во всех трех резонаторах надо пробивать дренажные отверстия на всех ;).

задний,естественно ,как самый холодный и глубокий
D.V.S., что то не ответил:
У тебя у самого пробита выхлопная или ты только советуешь?
Вечером возможно будет возможность заехать на яму, мучаюсь в сомнениях прбивать или нет задний, хотелось бы узнать у тех кто сделал ;).

блин. если Вам легче будет- завтра по утряне дырок себе насверлю. У меня проблемы нет! Машина просирается кажд.день,конденсата ей собрать просто - негде и не когда!

в день,если на работу- 70,если с города,если с фазенды-150, езжу быстро,если нет ментов - 100. 140, в городе меж камерами80. 100. как то так( дырки засобачил,две на заднем,раз обещал). ничего,ни грама не вылилось,кстати,хоть машина стоит сутки,в деревне)

D.V.S. добавил 30.08.2014 в 11:02
график. забыл сказать- туда,с просрачкой,на работу в смысле,обратно еще хлеще. иногда обратно- пару пробок нарисуется,через день..бывает..В выходной( график два дня раб.,два- отд.)- бросок на 52,5 км с города на фазенду. день стоит ,отдыхает,если не катаюсь по речкам,лесам,полянкам и др.) после,часто бросок ранним утром ,ч/з город на работу. все быстро, по возможеости,машина железно прогревается. Даже зимой

блин. если Вам легче будет- завтра по утряне дырок себе насверлю. У меня проблемы нет! Машина просирается кажд.день,конденсата ей собрать просто - негде и не когда!
Что ты так напрягаешься, зачем одолжение делать ;). Мы тут просто хотели решить для тех у кого пробеги маленькие есть ли смысл пробивать дренажные отверстия для слива конденсата :).

nivlan, у меня очень маленький пробег,ни чего пробивать не буду.залез посмотрел глушак с 06 года он как новый.

кстати- задняя стенка видимо из др.металла,ибо давно уж вся в точках ржи! А кронштейн подвески- расслаивается. уж половина осталась. ( одолжения-нет,в принципе еще с новья хотел продырявить,но как то все не до этого было)

А кронштейн подвески- расслаивается. уж половина осталась.
+1, только уже меньше половины, совсем тоненькай.

только вода в глушителе это не конденсат от перепада температуры воздуха, а конденсат в результате сгорания бензина . тоесть он не вышел с паром, а осел в выхлопной системе . свойственно когда машиной пользуются мало а вернее ездюют на не прогретом авто . тобиш короткие поездки .

Chevrolet Lacetti. Выстрелы в глушителе двигателя

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Chevrolet Cruze. Выстрелы в глушителе двигателя