Щелчки опель астра н

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Щелчки в передней части а/м при трогании/тормож. двигателем

Всем привет.
Astra-H 1.6 Изитроник 2008 модельного года.
Пробег 30 000 с хвостиком
Собсно проблема следующая.

Иногда раздаются резкие щелчки где-то из под капота в следующих ситуациях:
При интенсивном трогании с места, но без фанатизма и пробуксовок.
При торможении двигателем, но не плавном, а если машинка вдруг "клюнула" носом когда бросишь газ.
т.е. в ситауциях когда возникает рывковая нагрузка между колесами и двигателем, что для городских пробок - норма.
При торможении педалью тормоза - тихо.

Нюансы:
1. Щелкает иногда, отчего не могу дать возможность послушать официалам. Они пока морозятся и говорят что вот когда мол вылезет проблема, тогда и бум решать. Но боюсь как бы это запоздалое решение не обошлось дороже в смысле денег или простоя авто.

2. Звук резкий и порою довольно громкий как если взять пустую консервную банку и дать хорошего щелбана в донышко, ну или приложить к столу линейку плашмя и хлопнуть ею оттянув один край.

3. На холодную не щелкает никогда. Только после пробега около 10км.

4. Щелкает и на передней и на задней передаче. Но на задней иногда щелчки проходили парами, причем отчетливо слышно что один справа а следующий за ним слева.

5. Напрямую с переключением передач щелчки не связаны. т.е. иногда совпадает с моментом переключения, иногда нет.

6. Месяц назад прошел ТО-2. Проверяли и ходовую в том числе, развал/схождение и т.д. Все было в норме. До ТО щелчков вроде не было. Но сразу после ТО они появились или нет не знаю, так как не сразу обратил на них внимание (думал крышка от бутылки какая под колесо подвернулась или еще чего)

Скоро ехать на СТО, так как должны менять по гарантии блок управления двигателем (скакали иногда обороты ХХ перепрошивки помогали на пол-года). Хотелось бы быть немного грамотным в этой проблеме чтобы задать мастеру более правильные вопросы.

Записал звук щелчка из под капота на диктофон, чтобы дать послушать мастеру. Из за общего шума под капотом он там не такой выраженный но есть. К примеру обычные щелчки переключения коробки в этом шуме не слышны вообще. См. приложенный файл. Щелчки на 4й и 12 сек.

Привет всем читателям бортового журнала от нас с Перчинкой!

Это третья, но не заключительная часть моей эпопеи по поиску злополучных щелчков в подвеске.
PART 1 — рычаги, стойки и втулки стаба
PART 2 — замена сайлентблоков балки

Читайте, смотрите, стараюсь все приводить с номерами запчастей. Мало ли кому что пригодится.

Думаете эта красная сволочь успокоилась, когда практически вся подвеска, кроме пружин, стала новой?
Фиг там. Она все равно щелкает при трогании и торможении.

Но обо всем по порядку.

Потекли у меня задние амортизаторы и состояние левой опоры сильно удручало. Да и в поисках этих долбаных щелчков было принято решение махнуть шаровые опоры. Надо было конечно сделать это при замене сальников в рычагах, но состояние их было на 4-.

Поэтому нехитрым способом через Экзист был найден и составлен список необходимых запчастей и заказан в другом магазине.

Итак список: бренд / код / наименование / кол-во / цена
Moog OP-BJ-5583 Опора шаровая 2шт. по 454 руб. = 908 руб.

Ina 713007500 Подшипник амортизатора OPEL Astra H/Vectra C 2шт. по 384 руб. = 768 руб.

LEMFORDER 2696001 Опора амортизационной стойки 2шт. по 1360 руб. = 2720 руб.

Monroe PK164 Защитный комплект 1шт. за 1029 руб.

KYB 344445 Амортизатор подвески задн OPEL 2шт. по 1438 руб. = 2876 руб.

KYB 339703 Амортизатор пр. 1шт. 3480 руб.
KYB 339702 Амортизатор лев. 1шт. 3480 руб.

Итого по запчастям получилось — 15261 руб.

После получения всего комплекта поехал в сервис к своему знакомому мастеру.
После вскрытия упаковок была обнаружена приятная вещь. Опоры заказаны были Lemforder, а пришли оригинал GM с засверленным шильдом.

В общем залез на подъемник и начали все снимать.

Начали с правой стороны. Отвернулось все хорошо и после 5 минут работы ключами и пистолетом стойка была в руках.

Собственно разобрать ее тоже не так сложно. Не использовали каких-то спец. ключей. Гайка с опоры отвернулась пистолетом.

В общем-то осталась только старая пружина. Стойка+опора+опорный подшипник + отбойник с пыльником — новые.

Она же уже в собранном состоянии.

А вот с левой стороны все было печально.
Вот такая картина предстала перед нами после снятия — "легкая коррозия" )))

Но и эта стойка была побеждена и заменена на новую.

Уже на своем месте.

Далее пришел черед шаровых опор. За 96000км. они ни разу не менялись, поэтому стояли заводские на заклепках. Тут все не так просто. Заклепки срезаются болгаркой, а потом механик понес рычаги в другой цех и прессом выдавил остатки.

После этого все будет проще — новые на болтах.

Уже на своем месте:

Ну и также заменили задние амортизаторы. Там вообще все просто — снимаем колесо, отворачиваем 2 болта, вынимаем амортизатор, ставим новый и в обратной последовательности.

На все про все ушло пару часов времени.

По стоимости работ.
Т.к. мастер свой, то и стоимость своя. За все операции он взял 3500 руб. Считаю прям очень скромно.

Поэтому общая стоимость запчасти + работа составила 18761 руб.

Теперь по ощущениям.

Само собой подвеска стала намного собраннее и жестче. Ездить одно удовольствие с одной оговоркой.
Как писал выше — долбаные щелчки на месте. После того, как я их услышал — думал уже сжечь это чудовище. Проявляются так же — при начале движения в момент троганья — 1 или 2 щелчка. По-разному. В момент начала торможения также.

Но потом остыл немного и решил все же найти этих подонков и убить.
Поэтому будет скорее всего еще одна часть про подвеску. Подозрения — сайлентблоки подрамника, опоры двигателя.

Спасибо всем, что следите, читаете. Оставляйте свои комментарии, пишите мысли.

Щелчки в передней части а/м при трогании/тормож. двигателем

Всем привет.
Astra-H 1.6 Изитроник 2008 модельного года.
Пробег 30 000 с хвостиком
Собсно проблема следующая.

3. На холодную не щелкает никогда. Только после пробега около 10км.

Докладываю:были щелчки, отдающие в руль, при повороте баранки на 20 градусов влево/право. В Генсер заменили сим модуль. Не щёлкает (бибика и регулятор громкости работали и работают).

Но остался какой-то брякующий звук на ухабах под баранкой впервые 30 минут езды.

Мне уже меняли CIM-модуль всвязи с глюками рулевых кнопок. После этого(через какое-то время) появились щелчки в руле. Теперь снова выполз глюк кнопок на руле
Походу это посмертная болячка всех астр..

при самом разборе не присутствовал,но когда подходил к машине с приемщиком,руль и подушка были сняты.
Как точно он ремонтировал я незнаю,все со слов электроника:
сказал что он это пластмаску сделал из эбаксидного клея,а менять ее на железную нельзя.

блин , Валерчиг, жестко там самому ковырять, хотя. )
если соберешься менять сам, ты же помнишь что его там программить надо и ключи зажигания привязывать.

r075uk
Андрюх, да я не собираюсь менять сам CIM. Стоит он ой-ой-ой.. да и TECH2 у меня нет.
Попробую пока что перефиксировать жгут проводов. Может поможет.

mex
вот-вот , мне эти сервис-вредители таг и говорили, типа шлейф какойто там звуки издает вредные.

Докладую!
На выходных разобрал нах я руил и сим-модуль. Улитка скрепеть там не может, сделана она на славу, а заодно и контакты в ней сделаны нормально(отваливаться там нечему). Насчет щелчков в руле у меня появилось два подозреваемых:1) уши-распорки между улиткой сим-модуля и рулевым колесом 2) фиксатор нулевого положения улитки(это мое личное название), эта штука на мой взгляд более вероятный сточник треска.
Лечение выглядело следующим образом:
1) уши-распорки — тупо самзал густой силиконовой смазкой
2) фиксатор(это металическая пластинка хитрой формы с пружинкой. эта хрень срабатывает только когда снято рулевое колесо) — его пружинку просто забил смазкой, и саму пластину тоже промазал(силиконовой смазкой). По его разборке есть ньюансы:
а) нужно снять сим-модуль (сначала руль в нулевое положение, затем скручвать все)
б) раскрутить 3 винта собирающую улитку(придерживать с задней части сим-модуля вторую половинку улитки чтоб не вывалилась) и потом аккуратно потащите фиксатор на себя(с хрустом он вылезет) затем ловите пружинку . Сборка в боратном порядке.
Насчет глюков CIM-модуля: есть подозрения на разъем жгута проводов рулевого колеса, его я чуть подогнул и вернул обратно. Хотя может улюки прошли и из-за того, что сбрасывал клеммы с аккумулятора.

Результат выполненых работ:
1) изчез скрипохрустощелчки рулевого колеса при повороте
2) сигнал и навигация по БК снова работают со включенными габаритами
3) в салоне стало тише(это уже в раздел шумо-изоляции)

Opel Astra 1.3 CDTi (H) 5дв. хэтчбек, 90 л.с, 6МКПП, 2007 – 2009 г.в. — стук и щелчки при поворотах

Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Технические характеристики Opel Astra 1.3 CDTi / Опель Астра в кузове (H) 5 дв. хэтчбек с двигателем 90 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

Опель Астра Эйч. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Помогите пожалуйста! В салоне появился стук, как будто вентилятор за что то цепляется, я так понял чтото с печкой! Но даже если я меняю скорость вентилятора печки, звук все время одинаковый! А пропадает он только если обдув поставить полностью на холодный воздух! Тоесть если я хочу прогреть салон, то придется слушать этот пративеый треск! На ощуп я пробовал, трещит чтото возле левой ноги, переднего пассажира, за бородой. Подскажите что это может быть?

to pudel90: Доброго времени суток, Это известная проблема у Astr-ы треск идет клапан отсечки ОЖ.

когда ручку регулятора температуры ставишь на 0, клапан перекрывает подачу ОЖ в радиатор печки. Клапан приводится от электромотора через червячные передачи и бывает червяк на валу электродвигателя "выкручивается" из зацепления (т.е. съежает вниз по валу). Соответственно из-за отсутствия полного зацепления червяка и червячного колеса слышен треск.

Так же проблема решается путем замены штатным переходником. Средний придел цены от 1000 до 1200 рб, Клапан демонтируете и на его место втыкаете переходник.

Что такое штатный переходник и как он выгледит?

По типу на передний фото пред печкой. Клапан демонтируете и на его место ставится переходник.

Тогда печька будет постоянно включена, а если переключатель перевести в красную зону до конца и снять провода.

А какой смысл? Опять же печка будет открыта постоянно.

Тогда что делает пареходник? Пsринцип его работы?

Принцип работы переходника прост. Это обычный патрубок, через который пойдет жидкость. Не будет никаких заслонок, т.е. печка всегда включена. Эффект тот же, что и при открытом кране и отопителя.

Может кто знает код маркировки клапана отсечки ож. Опель-астра G 2л. бензин 16V/

а может ли стоять похожий клапан в астре H 2004 Г 17 CDTI в салоне прохладно .температура двиготеля 54 гр на улице -10. термостат проверил исправный открывается только в крутом кепятке.радиатор закрыт (если открыть радиатор то я вообще замёрзну) снял пластиковый кожух радиатора печки . печка чистая и горячяя но если включить вентелятор хотябы на 2 ск печка быстро остывает.потрубок идущий от термостата к печки нагревается одновременно с потрубком который идёт к радиатору . на первый взгляд можно сказать что термостата вообще нет .термостат стоит и работает как положено непойму почему такая низкая температура 54гр на БК

to sacha1969: Вообще не нашел. Ждем соклубников.

to vint280778:

что такое бинокль? и где может находится краник?

to vint280778: Полезный отзыв с драйв2.ру:

Ремонт крана отопителя("клапан/кран печки") Opel Astra G/Zafira А

Еще об одной часто встречающейся неисправности. Речь о Opel Astra G/Zafira A. Конкретнее — о системе отопления и кондиционирования. В данных автомобилях, комплектация которых включает кондиционер. Охлаждающая жидкость(ОЖ) двигателя в таких авто циркулирует через радиатор отопителя во всех положениях ручки температуры воздуха, кроме крайнего положения "холод". В автомобиле установлен кран отопителя, который в крайнем положении регулятора температуры перекрывает подачу ОЖ в радиатор, перепуская ее через обводной канал.

Часто встречающейся неисправностью и является неисправность этого крана. Симптомы — треск по центру в нижней части парприза при переводе ручки регулировки температуры в крайнее положение "холод", или при выводе ее из этого положения в любое другое. Кран ремонтопригоден, и его замену можно считать не целесообразной. Ремонт можно осуществить, не снимая крана с автомобиля, это несколько неудобно, и если вы решили все-таки его снять, то запаситесь заранее четырьмя уплотнительными резиновыми колечками для вашего авто, потому как, расстыковав соединение крана и патрубков, второй раз собрать герметично на старых прокладках вряд ли получится. Четыре — потому как два между радиатором и краном и два между краном и подводящими патрубками. Ниже фото ремонта без снятия крана. В таком варианте нужно стараться не раскачивать радиатор (он стремится вывалится вниз), чем-нибудь его зафиксировав.

О проблеме крана — шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз. В конечном итоге упирается в крышку редуктора крана, при этом выходит из зацепления со своей парой. Ремонт заключается в возвращении шестерни на место и ее более надежной фиксации. Приклеить, подложить, поджать, развальцевать — исходя из собственных предпочтений. Способов можно придумать много.
Фото ниже — процесс ремонта крана без съема на автомобиле Opel Astra G. Снимаем облицовку шахты пола и все, что мешает снять дно корпуса отопителя, снимаем дно корпуса. Самое неудобное в этом процессе — выкрутить два самореза (доступ из подкапотного пространства), которые вкручены в дно корпуса сквозь моторный щит в районе слива конденсата кондиционера.

Читайте также: