Ржавеют задние арки паджеро 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.
С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:
Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:
Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:
Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:
Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:
Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:
Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:
В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?
Защищаем от коррозии.
Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:
Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:
Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:
Антикор
Отмыть обязательно, поскольку дорожная грязь не является антикором , далее стоит внимательно осмотреть отмытое на предмет целостности родного защитного покрытия, ржавчины и глубоких царапин до металла. Если таковые имеются, то далее принятие решения каким гудроном лучше покрывать и где, но уж, точно, не кисточкой как "жигули" .
Если родное покрытие цело, следов коррозии нет, то смысла делать антикор не вижу, только как дополнительную шумоизоляцию.
Отмыл.
Заводского покрытия не обнаружил - или его нет или где-то прячется
Бак цветет мелкими ромашками, на выхлопной много коррозии, рычаги и гайки пожелтели, но днище чистое.
В итоге сделал антикор днища со скрытыми полостями. Под бак пришлось через трубочки закачивать, т.к. на пластиковом кожухе, его закрывающем, стоят пломбы - сказали можем снять, но тогда проблемы с гарантией могут быть - не стал. И жидкие подкрылки намазали. Делали все 9 часов, довольно качественно, гарантия 5 лет с ежегодным осмотром. Материала не пожалели - все еще излишки выходят
Да не знаю что и сказать.
Вопрос то не в том страшно или нет, а в том сколько на машине ездить собираешься, т.к. антикор при продаже на цену не влияет. В свете выхода Паджеро 5, наверное придется пока присмотреться, чтобы не быть естествоиспытателем.
Качественно отмыть машину снизу точно стоит. Коррозии на днище вроде нет, но и защитного покрытия тоже нет. Коррозия на баке есть. Так что дальше дело времени. Вот я посмотрел на это и решил все-таки днище забрызгать.
Хотя новую из салона было бы жалко, но народ активно красит
Если заводской мастики замечено не было, то мазать, да и только и обсуждать нечего!
Антикор то на цену не влияет, но состояние кузова немного влияет, тем более, если покупатель дотошный окажется и не поленится на подъёмник пригласить продающего.
Паджеро-4, дизель, сегодня делал антикор горловины бензобака.
Снял пластиковую защиту, поехал на мойку и керхероп смыл все 5 кг грязи, мыли с пеной, после сушка.
Вот внешний вид деталей до обработки.
Думал, что будет хуже.
Обработал вcе Растстопом для днища.
Объект проверки - Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска. По словам нынешнего владельца, автомобиль был куплен новым и за 6 лет с начала эксплуатации проехал только 36 тысяч километров.
Пробег выглядит подозрительно небольшим, однако владелец в нем уверен, так как покупал Pajero у своих знакомых, которые были первыми хозяевами машины.
Зачем они купили автомобиль, если проехали на нем так мало, к делу не относится. Куда интереснее, что именно вынудило второго владельца начинать эксплуатацию Pajero с посещения центра антикоррозийной обработки.
Осмотр состояния кузова начинаем с задних колесных ниш. После демонтажа пластиковых подкрылков, защищавших поверхности ниш от абразивного износа, обнаруживаем покрытие антикоррозийной мастикой.
Это радует, однако покрытие не является сплошным, а там, где его нет, видны отметины начавшейся коррозии.
Состояние колесной ниши с противоположной стороны автомобиля отличается только тем, что к проблемным местам добавились заправочные элементы топливного бака.
В остальном все точно так же. Коррозия на полке верхнего крепления амортизатора, на нем самом и его крепеже, "пятаках" точечной сварки, кромках стыков выдает себя рыжим цветом.
Это еще не катастрофа, но, согласитесь, звоночек тревожный. Тем более для машины, которая толком не поездила, увиденное кажется нонсенсом.
В передних колесных нишах картина похожая.
Частично антикоррозийная мастика нанесена, но места сварки, оставшиеся без герметизации, ржавеют. Впрочем, что делается под пластиковыми подкрылками, владелец Pajero видеть не мог, так как подкрылки он не снимал. Что же заставило его спешно приехать в антикор-центр?
Ответ на этот вопрос находится на днище автомобиля. В отличие от колесных ниш здесь общая площадь заводской обработки антикоррозийным препаратом весьма невелика.
Местам, оставленным без дополнительного защитного покрытия, суждено страдать точно так же, как в колесных нишах.
И, как видно, пострадали от коррозии кузовные элементы днища куда сильнее.
Возможно, где-то помогли им "преуспеть" в скорости ржавления абразивный износ и механические повреждения от песчинок и камешков, летящих из-под колес.
На активную коррозию деталей, расположенных над трубами и элементами выхлопной системы, безусловно, повлияла близость к источнику тепла.
Однако если попробовать объяснить общее коррозийное состояние 6-летнего автомобиля, то первое, что приходит на ум, - пробег 36 тыс. км. Если машина ездила мало, значит, она где-то долго стояла.
И, как выяснилось, хранили ее во время стоянки в гараже. Что он собой представляет, сказать трудно, но типичный гараж в различных кооперативах, как правило, не отапливается и далеко не всегда хорошо вентилируется.
Из-за отсутствия качественного проветривания внутри таких гаражей создается повышенная влажность, которая способствует не только продолжению коррозийных процессов, но и их активизации. А на днище наверняка имелись остатки противогололедной "химии".
Результат совместного действия негативных факторов перед нами.
Сожалеет ли нынешний владелец автомобиля, что первый хозяин не сделал полную антикоррозийную обработку сразу после покупки? Вопрос, конечно, риторический, но хорошо видно, что там, где защитное покрытие нанесено с завода, проблем нет.
Следовательно, их можно было избежать, перекрыв доступ влаги, соли и кислороду к остальным местам, которые нуждались в защите. Тогда, возможно, и в гараже машина без последствий смогла бы простоять дольше.
Однако теперь проблемные места требуют не только в обработки, но и механического удаления ржавчины, потому что в ее рыхлом слое всегда останется что-то, что позволит коррозии развиваться и под слоем нанесенного антикора.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Много предложений о продаже автомобилей есть в нашей базе - там более 65.000 объявлений
Kogin, манера постоянна! Хотя больше всех досталось Tucson
На Санте откручивалась потолочная ручка задних пассажиров. По пути прикрутили на СТО у офф.
На Паджерике так же она открутилась ручка расположенная на потолке над задней правой дверью. Сам вчера прикрутил отверткой. Один болт полностью открутился второй на половину. Надо проинспектировать остальные ручки на предмет откручивания. "Трансформер"
Тушка прошла около соточки, поломок не наблюдалось (замена стоек по гарантии). Крутилась, то есть радиус разворота был очень хороший, сейчас на антаре заколебался разворачиваться, на тушке за один раз, на антаре приходится разок на зад сдавать. Пока антарка не ломалась, да и пробег чуть более 13 тыщ. Скоро ТО. Катаюсь с 13 марта сего года. По расходу - примерно одинаково, может чуть побольше. Бенз 92 заправляю. Скорость редко до 160, а так 120-140. В прочем как и на тушке.
В связи с попаданием грязи под крылья авто и множеством мест "грязесборников". Решил поставить пластиковую защиту колесных арок. Ну и для уменьшения шума от колесных арок.
Локеры - пластиковые подкрылки (защита колесн6ых арок) на Mitsubishi Pajero 4
1. RSA-NLL3516001 Подкрылок передний левый - (Mitsubishi Pajero)
2. RSA-NLL3516002 Подкрылок передний правый - (Mitsubishi Pajero)
3. RSA-NLL3516003 Подкрылок задний левый - (Mitsubishi Pajero)
4. RSA-NLL3516004 Подкрылок задний правый - (Mitsubishi Pajero)
Установили, снижение шума есть немного да и грязь не набивается в различные места.
Покрылись ржавчиной - заржавели салазки (направляющие) передних сидений. В гарантийном ремонте официальный дилер Митсубиси в Перми Сильвер Моторс он же ООО "Автоинвест" и ООО "СильверАвтоСервис" - отказали. Свой отказ ремонта ржавых салзок Митсубиси Паджеро - мотивировали:
Зимой снег с реагентами на ботинках заносится, далее тает и попадает на салазки. Тем самым происходит коррозия направляющих передних сидений - ржавеют.
Теперь получается в авто садиться нельзя и ни к чему не прикасаться да и вообще не ездить вдруг заржавеет. Тысячи инженеров митсубиси разрабатывали данный узел - направляющие поставили его в конкретное место с особыми условиями практически на полу, у площадки для ног задних пассажиров. Могли бы закрыть пластиком, чтоб не было такой жести.
Я бы еще понял ненадлежащее использование если бы ходил по потолку авто и там заржавело))) Автомобилю чуть более года. И такая ржавчина в салоне. Конечно, если не заглядывать под передние сидения - то нормуль, но как то сам присматриваешься.
Вот тебе и японское качество - первый раз ржавеют салазки на моей памяти. Разговаривал с несколькими владельцами - у них нормуль. Хотя в салоне сказали, что приезжал клиент с аналогичной проблемой, ему типа так же отказали в ремонте.
Забыл добавить на переднем левом сиденьи ржавеет левая направляющая (расположенная у левой двери), правая направляющая расположенная у центрального подлокотника - целая. На переднем правом сиденьи ржавеет правая направляющая (расположенная у правой двери), левая направляющая каркаса сиденья расположенная у центрального подлокотника - целая.
По каталогу показывает:
* Mitsubishi 6922A050 Adjuster, fr power seat, rh (правый)
* Mitsubishi MR408012 Каркас сиденья (правый)
* Mitsubishi MR408011 Sitzgestell vl (левый)
Времени нет на бодания с офф. Или может придираюсь?!
Общий вид на заднюю часть переднего левого переднего сиденья (водительского) и ржавой салазки - направляющей каркаса Mitsubishi Pajero
Крупный план ржавчины на правой направляющей каркаса переднего левого (водительского) сиденья Mitsubishi Pajero
Ржавеет левая направляющая каркаса водительского сиденья Mitsubishi Pajero
Ржавчина под передним левым сиденьем на направляющей каркаса (салазке) Mitsubishi Pajero
Ржавеет правая направляющая каркаса переднего пассажирского сиденья Mitsubishi Pajero
Всё у нас получится
Boyar, на ходовые качества не влияет, а вот осадачек остался. Да и оф митсубиси могли бы и поменять по гарантии, а так жлобствуют.
У кого есть "рыжики" на салазках? Интересно, отпишитесь!
Стерлась краска (ЛКП) до грунта на арках задних колес Mitsubishi Pajero 4.
На новом авто облезла краска до грунтового основания на задних арках от резинового уплотнителя задних дверей.
1-2 месяца назад решил произвести визуальный осмотр авто. Периодически осматриваю на предмет всяких нежданчиков. И был очень удивлен увидев облезшую, стертую до грунта краску (ЛКП) на задних арках с обеих сторон Mitsubishi Pajero. Конечно ранее встречалась информация про стирание краски (ЛКП) резиновым уплотнителем задних дверей на различных авто, но не ожидал увидеть стертую краску на своем авто.
Гугл на вопрос с краской выдает множество 100 - страничных тем где обсуждают проблему стирания краски на различных автомобилях - Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200, Suzuki Grand Vitara и множество других. Проблема стирания ЛКП существует и каждый решает ее по своему.
Конечно понимаю, что Mitsubishi Pajero это отличный авто для тех мест где нет дорог. Что побеждал Паджеро 11 раз на Дакаре, но какой ценой ему это удавалось? С ржавыми салазками передних сидений и стертой краской до грунта на задних арках финишировал?! УАЗ Патриот не так далеко, он правда не только ржавеет но и ломается, да и цена хорошая.
Кстати тут есть момент нужно измерить расстояние до салазок сидений, ранее писал про ражавчину на них. Если они ниже 70см - заявленной Mitsubish глубиной преодоления брода то можно еще раз к дилеру обратиться. Что не люди снег занесли на салазки ногами а естественная эксплуатация - преодолевал брод 70см.
Причина стирания ЛКП на Mitsubishi Pajero, краски на арках задних колес является резиновый уплотнитель задней двери и пластиковая накладка - расширитель заднего крыла на ней скапливается грязь, песок, пыль. При открывании, закрывании грязь и песок попадают под резиновый уплотнитель, еще вода и происходит пескоструй. Песчинки могут там быть. Кстати с правой стороны краска стерлась в большей степени против с левой стороны.
Mitsubishi столько лет выпускают Pajero могли уже и придумать как побороть проблему стертой краски на арках. По управляемости, ездовым характеристикам вопросов нет авто отлично едет и там где нет дорог. Но вот такие мелочи раздражают. ЛКП в целом можно оценить как слабое. Авто идет второй год и преодолен рубеж в 20000км. Кстати на Tucson и SantaFe в данных местах не полностью но приклеена прозрачная пленка всего и делов. А тут придется ехать к офф дилеру, а вдруг он опять заявит, что пассажиры садились со снегом на ногах терли ботинками по аркам, а далле закидывали их в салон и ставили на салазки передних сидений. Опять нужно время для выезда в сервис.
Стертая краска до грунта на правом заднем крыле Mitsubishi Pajero
Выделено место где краска стерлась на заднем правом крыле Mitsubishi Pajero
Увеличнено место стертого ЛКП Mitsubishi Pajero
Участок стрертой краски от резинового уплотнителя на заднем правом крыле Mitsubishi Pajero
Задняя правая дверь и резиновый уплотнитель виновник в стирании ЛКП Mitsubishi Pajero
Расширитель заднего правого крыла Mitsubishi Pajero
Резиновые уплотнители и часть прилегания задней правой двери к арке Mitsubishi Pajero
Стертая краска до металла на левом заднем крыле Mitsubishi Pajero
Выделено место где краска стерлась на заднем левом крыле Mitsubishi Pajero
Увеличено место стертой краски на задней арке Mitsubishi Pajero
На выделенном овале в центре есть место где караска стерлась до металла - одна точка Mitsubishi Pajero
Вид на резиновые уплотнители и пластиковый расширитель заднего левого крыла с обильной грязью - главная причина стертой краски на арках Mitsubishi Pajero
Читайте также: