Ржавеет крыша над лобовым стеклом тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Бесплатным и лёгким способом удаления рыжиков с автомобиля поделюсь в статье.

Постараюсь в сегодняшней статье ответить на такие вопросы как:

Как удалить ржавчину
Как избавиться от рыжиков
Что делать, если автомобиль"цветёт"

А так же на другие вопросы подобного характера. Проблему сквозной ржавчины в данной статье затрагивать не будем, поскольку на данную тему будет отдельная статья.

Со временем практически на всех автомобиля начинает проявляться ржавчина.

Особенно сильно рыжики проявляются у владельцев отечественного автопрома в таких местах как арки автомобиля, нижняя часть двери, краша над лобовым стеклом и т.д. Хотя некоторые особенно "удачные" модели начинают "цвести" в круг.

Хитрый способ удаления ржавчины (рыжиков)

Чтобы визуально избавиться от ржавчины нам потребуется чистая ветошь (желательно из микрофибры, либо вафельное полотенце) и любая зубная паста (без содержания абразивных частиц).

Наносим небольшое количество зубной пасты на ветошь и растираем ее на месте ржавчины прилагая небольшое усилие.

Меньше чем за минуту ржавчина полностью оттирается и далее возможно два варианта:

Закрасить место ржавчины. В таком случае ржавчина не будет появляться в данном месте несколько месяцев. Однако рано или поздно она вырвется наружу, поскольку остался очаг коррозии.
Удалить очаг коррозии, чтобы ржавчина не появилась вновь. Если очаг коррозии глубокий, то нам потребуется зачистить его с помощью наждачной бумаги. Однако в большинстве случаев справится с очагом коррозии можно при помощи преобразователя ржавчины.

К сожалению преобразователи ржавчины бывают разные и справляются со своей задачей далеко не все! Я перепробовал достаточно большое количество и остановился на отечественном производителе - удалитель ржавчины "КППС".

Состав наносится на очаг коррозии на 30 минут, затем смывается чистой водой. Все просто, а главное эффективно.

Чтобы у вас было представление о расходе данного средства, то приведу пример.

Одной банки мне хватило, чтобы обработать вкруг УАЗ буханку (в скором времени выложу статью и видео на своем блоге).

Ниже в видео можете посмотреть весь процесс удаления ржавчины, а так же я показал свой способ "точечной" покраски автомобиля.

Преобразователь и антигравий это ерунда,проверял через год рыжики вылезут. Шкурить надо пока всю ржу не уберешь, яркий металл должен выступить,а не блеклый как свинец,затем только обработка(цинк, грунт и т.д.)только не антигравий и шпатлевка на голое железо, они влагу тянут. после покраски,сделать невозможны скопление влаги(новый клин либо побольше клея и т.д. смотреть надо(вдруг конденсат или еще чего)) и будет вам счастье. Недобросовестные сто сделают вам на год-1.5 за туже стоимость. Удачи!

Ребят, всем доброго дня!
Досталась машина с полоской ржи над лобовым стеклом. Предыдущий хозяин наклеил там ленту и вот результат.
Вижу два варианта решения данного вопроса.

1) Основательный. На сервис. Полностью кузовные работы под ключ.
2) Временный хотя бы на год. Своими руками. Обработать эту полоску разъедателем ржавчины, покрыть краской/лаком, чтобы дальше не прогрессировало.

Вопрос по второму варианту. Что из химии можете посоветовать? Это вообще работает, хватит хотя бы на год? или не выеживаться и ехать на сервис заделывать?

если авто для себя и на несколько лет, то заедь к проверенному мастеру - маляру и убери сей косяк. по дороже , за то с гарантией.

Преобразователь и антигравий это ерунда,проверял через год рыжики вылезут. Шкурить надо пока всю ржу не уберешь, яркий металл должен выступить,а не блеклый как свинец,затем только обработка(цинк, грунт и т.д.)только не антигравий и шпатлевка на голое железо, они влагу тянут. после покраски,сделать невозможны скопление влаги(новый клин либо побольше клея и т.д. смотреть надо(вдруг конденсат или еще чего)) и будет вам счастье. Недобросовестные сто сделают вам на год-1.5 за туже стоимость. Удачи!

Цинкарь это преобразователь ржавчины который состоит из цинка и марганца,так что поможет,он останавливает ржавчину,нужно закупить немного и преобразователем обработать,потом кисточкой забить.цена вопроса не более 250 рублей. а маляры и прочее мимо!оно того не стоит.там хрен когда сгниет!

Два с половиной года назад поменял лобовое стекло на фирме.
При замене не присутствовал.
И вот этой осенью в трех местах из под стекла полезла ржавчина.
Понимаю что надо снимать стекло, зачищать ржавчину до блеска и.
И что дальше?
Подскажите пожалуйста.
Достаточно ли просто загрунтовать, зашпаклевать и подкрасить.
Или нужно пройтись каким-то средством.
Помниться на девятке делал оцинковку электрохимическим способом.
Но оценить долговечность такого способа не смог, т.к. продал ее через год.

вобщем борьба такая :обработать химозой для преобразования ржавчины(прям залить чтоб мокро было),слегка зачистить после сушки.затем обработать грунтом(применяется в пром. металлоконструкциях,является антикором и грунтом.). единственное это такая тема что этот грунт также нужно зачищать перед шпаклевкой,т.к его поверхность после окраски напоминает глину. но это не глина а пластификатор)) сам грунт 2-х компонентный импортный ,хорошего качества. недавно ремонт делали на крыше цеха его использовали,потом отдал маляру знакомому он пробовал,грит хорошая штука.

Преобразователи ржавчины, которые сейчас продают в магазинах, содержат специальные компоненты, которые после высыхания образуют на поверхности металла защитную плёнку-грунт. Как обещают производители, етого достаточно для дальнейшей шпатлёвки и окраски. Плёнка действительно есть, но насколько она долговечна - не знаю. Надо проверять. ИМХО.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Я себе заделывал в одном месте скол который покрылся ржавчиной, уже больше года держится. Обрабатывал зеленоватой жидкость, в названии у нее было "Цинк", к сожалению полностью название не помню. Там принцип обработки такой - обезжириваешь место и не очищая ржавчину наносишь это средство, оно ее разьедает и превращает в грунт, потом это место подкрашиваешь. Поначалу думал что фигня, но результат меня удивил. Средство брал в КЭМПе, маленький пузырек (100г)

Преобразователи ржавчины, которые сейчас продают в магазинах, содержат специальные компоненты, которые после высыхания образуют на поверхности металла защитную плёнку-грунт. Как обещают производители, етого достаточно для дальнейшей шпатлёвки и окраски. Плёнка действительно есть, но насколько она долговечна - не знаю. Надо проверять. ИМХО.

обещать могут сколько угодно, но использовав пару-тройку разных новомодных, убедился, что после краской всё равно надо покрывать. иначе опять потом лезет рыжим.

Воще то надо до металла зачищать. Применение яда типа - преобразует и загрунтует, к положительному результату не привели. Т.ч. задираем до блеска, преобразуем, грунтуем, красим.

Слышал про преобразователи у которых есть ортофосфорная кислота, что сначало выглядит красиво, а потом гниет ускоренными темпами там где кислота была.

Воще то надо до металла зачищать. Применение яда типа - преобразует и загрунтует, к положительному результату не привели. Т.ч. задираем до блеска, преобразуем, грунтуем, красим.

Ржавчину снимать до блеска надо в любом случае. Если что-то не так сделали, то ржавчина будет вздувать краску в местах, где она была до этого буквально через полгода-год.

снятие ржавчины "до блеска" может быть давольно проблемным, но без этого шансы вылезания ржавчины потом - очень велики.
у себя эффектов от обработки химией не заметил : там где ржавчины мало - проще всю ржавчину снять, а там где ржавчины много - лучше менять элемент, хотя возможно обработка химией и может отсрочить замену в этом случае.

В случае рамки вокруг стекла. менять элемент скорее всего не получится, но и с тем чтобы снять "все" тоже могут быть проблемы, в любом случае попробовать снять "все" стоит, если не получится - прийдется потом переделывать через года полтора -два. но даже если прийдется через каждые полтора два года переделывать этот кусок, то до дыр еще не скоро прогниет.

Страшный сон любого автомобилиста - обнаружить при осмотре транспортного средства рыжие пятна на кузове. Такой дефект наиболее часто встречается у автомобилей с большим пробегом. Многие автомобилисты подходят к этому очень странно. Они полагают, что если будут исправно следить за состоянием кузова и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то их такая проблема не настигнет. Однако, коррозия - стабильный дефект, если речь заходит об эксплуатации автомобилей в России.

Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто

Рыжики на кузове могут появляться под воздействием различных факторов. Если транспортное средство используется в крупном городе, главная причина появления коррозии – воздействие дорожных реагентов. Кроме того на состояние лакокрасочного покрытия влияет температурный режим и климатические особенности. Если коррозия появилась на арках или порогах, поводов для беспокойства не так много – эти участки можно зачистить, удалить всю ржавчину, и сверху нанести защитное покрытие. Однако, в конструкции автомобиля есть ещё одно уязвимое место, защиту для которого нужно обеспечивать изначально.

Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто. Многие для этой цели используют "цинкарь". Однако, в данном составе содержится много ортофосфорной кислоты, которая может только усугубить проблему – ржавчина после обработки таким составом начинает прогрессировать. Есть ещё одно средство, которое позволяет удалить ржавчину и оцинковать металл. Для этого на рынке предусмотрены специальные средства. Но даже после обработки можно заметить участок, с которого ржавчина не хочет убираться совсем – промежуток между лобовым стеклом и кузовом. Дело в том, что это довольно труднодоступный участок, который почти не подвергается обработке. Даже наждачка в такую щель слабо помещается, чтобы можно было нормально ей поработать.

Первым делом нужно убрать из отверстия всю пыль и грязь при помощи тряпки или аналогичной сухой кисточки

Можно пойти на радикальные меры и вырезать для обработки стекло. Однако для этого нужно обращаться в специализированный сервис, который занимается вклейкой автомобильных стёкол. Такая процедура имеет ещё один недостаток – есть риск повреждения лобового стекла, что может вылиться в дополнительные расходы.

Кто бы знал, что решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке. Поначалу можно разочароваться, ведь упаковка представляет собой небольшую баночку, в которой наложено только половина от общей ёмкости. Однако даже этого хватит на обработку целой рамки лобового стекла и других участков кузова. Чтобы было удобно наносить средства на поверхность, необходимо вооружиться кисточкой.

Процедура не представляет сложности. Первым делом нужно убрать из отверстия всю пыль и грязь при помощи тряпки или аналогичной сухой кисточки. После этого нужно нанести на поверхность пасту. Если на улице стоит тёплая погода, состав будет моментально растекаться и заполнять скрытые полости. После нанесения следует подождать 20 минут, как указано в инструкции. Как только пройдёт указанное время, нужно смыть состав водой. На этом этапе обработка не заканчивается.

Решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке

Рекомендуется протереть поверхность растворителем. После такой обработки металл запечатывается под защитную плёнку. Поверх этого слой можно наносить грунт или краску, чтобы скрыть дефектные участки. Оставлять все в таком виде не рекомендуется. Дело в том, что защитный слой рано или поздно пропадёт, а участок снова будет подвергаться воздействию негативных факторов. Можно дополнительно защитить обработанную поверхность антикором. Состав наносится при помощи кисточки на обработанный участок.

Как можно заметить, данный способ не самый затратный и отлично подходит в случаях, если нужно обработать труднодоступные места. Ржавчина и коррозия на поверхности после такой обработки появится ещё не скоро.

Итог. Если между лобовым стеклом и кузовом появилась ржавчина, её можно удалить простым способом – при помощи антикоррозийной пасты и обычной кисточки. Процедура показывает эффект уже после первого применения.

А также, почему активно ржавеет всё, что рядом: часть крыши, стойки, металл в районе стеклоочистителей. Проблема одинаково актуальна что для ВАЗа, что для Бентли - вопрос времени. И в сегодняшней заметке я хочу с вами поделиться опытом: почему так происходит и как этот момент максимально отодвинуть по времени. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с того, что раньше ветровые стёкла вставляли в проёмы кузова без клея . На всех же современных автомобилях лобовое стекло вклеивается . Во-первых, это технологичнее в массовом конвейерном производстве. Операцию выполняют роботы, и количество отдельных операций по вклеиванию "лобовика" меньше, чем потребовалось бы для установки его в проём на уплотнителе. Во-вторых, как ни крути, оно герметичнее в долгосрочной перспективе. Бесклеевая установка предполагает очень высокую точность подгонки всех сопрягаемых деталей - чтобы в дождь оно не протекало, на холоде и жаре уплотнитель с годами не коробило, а при езде не сифонило сквозняками. Впрочем, к нашемаркам это не относится: на УАЗе, например, боковые стекла на уплотнителях текут до сих пор и с завода. А в-третьих, сейчас я скажу вещь, в которую многие не поверят, но это их дело. :) Переднее и заднее стекло является элементом жесткости кузова на кручение . Кто думает, что автомобильные лобовые стёкла - это типа оконных, только гнутые - сильно заблуждается. Многослойный "сэндвич" из стекла и армирующих плёнок делает этот элемент крайне прочным. А будучи вклеенным на полиуретановый автостекольный герметик (кто пользовался, тот знает, как он намертво схватывает при застывании), ветровое стекло реально снижает "разболтанность" кузова в поворотах или при вывешиваниях. Таким образом, клей является элементом неразрывной связи кузова и добавляющего ему жёсткости стекла.

Классические последствия запущенного гниения рамки. В труху превращается не только она, но и всё что ниже, включая перегородку двигательного отсека.

А теперь главный вопрос: почему рамка гниёт по периметру стекла? Я отвечу. И сначала давайте о побочной причине, а затем разберем основную.

Побочная причина проста : пескоструй с дороги . Весь абразив, камушки, мелкий мусор и прочие ништяки летят аккурат машине в лоб. Это естественно и ничего с этим не поделаешь. В первую очередь у любой машины "облезает" кромка капота, бампер, фары (хотя с фарами выход есть ) и периметр лобового стекла. Особенно страдает верхняя кромка - эта та граница, где воздушный поток испытывает повышенное сопротивление, а следовательно, все "палки" достаются этому месту в удвоенном и утроенном количестве. Впрочем, как и другим передним горизонтальным углам кузова. Но на этом сейчас акцентировать внимание не будем, а кому интересно про аэродинамику - в этой статье я всё рассказал в подробностях.

Основной же причиной является то, что с годами начинает гнить под уплотнителем стекла . Здесь я имею ввиду уплотнитель декоративный, внешний - он присутствует у автомобилей с вклеенными стёклами. Почему с годами? Да собственно, ответ изложен выше: мелкие сколы и царапины, которые со временем начинают корродировать. Какая бы качественная покраска автомобиля не была, время так или иначе возьмёт своё. Сначала небольшой скол краски, еще через несколько лет внешняя среда "прогрызает" слой грунта, а затем сдаётся и оцинкованная сталь - начинается коррозия. Конечно, срок за который происходят эти процессы у всех разный. Какая-нибудь Ауди, проживающая в Арабских Эмиратах, может ездить с такими микроизъянами и 10, и 20 лет. Климат сухой, заводское лакокрасочное покрытие на высоте, а дороги чистые и ровные. А у автомобиля марки ВАЗ в условиях Москвы, где направления именуемые дорогами поливают аналогом соляной кислоты, а межсезонье составляет 2/3 времени года, картина будет совершенно иная. И тем не менее, сам алгоритм поражения этого места будет совершенно одинаковым.

Так вот, если на видимых участках поврежденные места хоть как-то вентилируются естественным путём, то влага, попадающая под уплотнитель, остается там на порядок дольше. А с климатом средней полосы России, весь этот грязевой суп может не выветриваться, прогрызая рамку, месяцами. Здесь можно возразить: дескать, на то и уплотнитель, чтобы уплотнять - как туда что-то может попасть? Но это стройная теория, а на практике, за годы эта деталь теряет идеальное прилегание к рамке и стеклу. К тому же, возникают микротрещины в самом уплотнителе. Не стоит забывать и о вышеупомянутых изъянах ЛКП. Вспученная рядом с уплотнителем краска может быть лишь вершиной айсберга. Кстати, следующая иллюстрация - наглядное тому подтверждение. Казалось бы, как ржавчина может оказаться там, где с завода герметично "лежит" стекло и контакт с атмосферой отсутствует. Ну вот так. Прям через металл и проходит, пока вы не обращаете внимание на внешнее повреждения краски вокруг стекла - дескать, всегда успею подкрасить. Увы, иногда бывает уже поздно. Коррозия - это мастер скрытых диверсий , запомните. И на фото приведена ещё вполне себе живая рамка. Бывает много-много хуже, при том, что снаружи видно всего-то пару-тройку "жучков".

Коррозия "стекает" даже туда, где непосредственного контакта с атмосферой вроде бы и нет. Впрочем, относится это не только к рамкам, а к явлению коррозии как таковому. Достаточно одной "дорожки" от голого металла к воздуху, и эта зараза расползётся вокруг - где угодно и скрытно от глаз.

Что делать?

Если машина новая, или на кромке крыши и стойках всего несколько мелких скольчиков, то рвать на себе волосы едва ли стоит, нужно просто оценить масштаб повреждений. А вот если вокруг лобового стекла активно начинает облетать краска, обнаруживая под собой уже давно не грунт, а испещеренный ржой металл. И тем более, если картина эта усугубляется в местах, где вы отгибаете уплотнитель - то тянуть уже нельзя. И есть на этот случай один действенный вариант, проверенный лично. Но он вам не понравится. :) И тем не менее, всё предельно просто, а главное - эффективно: нужно выкинуть декоративный уплотнитель стекла нафиг . Ибо, с того момента как коррозия активно полезла уже под него, поедая металл - от этого элемента больше вреда чем пользы. Поймите, этот зловредный "рак" в любом случае уже нашёл себе пути активного распространения, и уплотнитель с этого момента ему лишь способствует, не позволяя очагам хоть как-то просушиваться. Если же его убрать, после чего как следует прочистить рамку от кусков ржавчины и грязи, а затем обработать антикором - оставшийся срок жизни этой части кузова ощутимо увеличится.

Пример вида без уплотнителя стекла (мой СААБ 9000). По скромному мнению автора, внешний вид катастрофически не пострадал, а вот низ рамки стекла с тех пор гнить перестал.

Ну, или если принципиально хочется ездить с кантом, хотя бы раз в год его необходимо снимать и повторять процедуру. Но здесь есть два крайне-важных момента. Первое: только жидкий антикор . Никаких пластилинообразных мастик. Добьёте окончательно. И второе - регулярность обработки. Чем чаще вы будете обновлять слой антикоррозийного материала, тем эффективнее он будет сдерживать дальнейшее распространение коррозии. Вот и вся нехитрая наука.
А тем, кого заинтересовал вопрос, почему на поражённый металл ни в коем случае нельзя мазать мастичные составы - подробный видеоролик. В нём я на примере собственного автомобиля показал, как работают жидкие антикоррозийные составы, и чем они качественно отличаются от мастичных в лучшую сторону.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких рамок и гладкой краски на кузове!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Читайте также: