Рулевое управление неисправно рено меган

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На основе информации, полученной от датчиков частоты вращения колес, скорости автомобиля и угла поворота рулевого колеса, блок управления системой электроусилителя рулевого управления включает моторедуктор для получения дополнительного крутящего момента на рулевом колесе.

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, на которой установлен электроусилитель, рулевого механизма, двух рулевых тяг наконечников, соединенных шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Система электроусилителя рулевого управления, наряду с электронным блоком управления, включает в себя датчики, исполнительные устройства, разъемы и предохранители.

Блок управления системой электроусилителя рулевого управления связан электрическими проводами со всеми датчиками системы.

Блок управления электроусилителем рулевого управления определяет направление и значение дополнительного усилия в зависимости от скорости автомобиля и сигналов с датчиков крутящего момента и угла поворота колеса.

В результате блок управления системой электроусилителя регулирует усилие на рулевом колесе в зависимости от скорости автомобиля: чем ниже скорость автомобиля, тем больше усилие; наоборот, при высокой скорости движения усилие на рулевом колесе минимальное.

Такая характеристика работы электроусилителя обеспечивает легкость маневрирования при движении с низкой скоростью и ощущение обратной связи на рулевом колесе при движении с относительно высокими скоростями.

Блок управления системой электроусилителя, установленный на рулевой колонке, обнаруживает неисправность в системе, идентифицирует и запоминает ее код. Блок управления переводит систему в аварийный режим, отключая электроусилитель.

датчик крутящего момента определяет значение угла закручивания рулевого вала и преобразует его в электрический сигнал, поступающий в блок управления системой электроусилителя.

Датчик крутящего момента встроен в блок управления системой электроусилителя.

Электронный блок управления двигателем (рис. 2) передает в блок управления системой электроусилителя рулевого управления данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Моторедуктор электроусилителя рулевого управления, установленный на рулевой колонке, создает дополнительный крутящий момент при подаче на него напряжения по сигналам блока управления системой электроусилителя рулевого управления.

На рулевое колесо устанавливается подушка безопасности и выключатель звукового сигнала, а также в зависимости от комплектации может оснащаться клавишами управления аудиосистемой и круиз-контролем.

Рулевая колонка (рис. 4) регулируется по углу наклона и вылету рычагом регулировки 4.

Рулевая колонка оборудована блоком 8 управления системой электроусилителя, который управляет моторедуктором 7 электроусилителя.

Рулевая колонка оборудована также запорным электромеханизмом 6 противоугонного устройства, который блокирует рулевой вал 5.

Промежуточный вал рулевого управления соединяется с рулевым валом и валом-шестерней рулевого механизма карданными шарнирами.

Промежуточный вал состоит из двух частей: верхней C и нижней D.

При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием верхняя часть промежуточного вала входит в нижнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.

Если не возможно установить эксцентриковый болт на универсальный шарнир, например после столкновения, нужно проверить длину вала.

Если длина вала не соответствует 269,35±1 мм, замените рулевую колонку в сборе

Рулевой механизм закреплен на подрамнике передней подвески.

Рулевые тяги 4 и 9 (рис. 8) прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами. Наконечники 2 и 11 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров соединены с поворотными кулаками передней подвески.

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Renault Megane 2. Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Добрый день. У меня такая же проблема: ошибка рулевого управления. При чем повторялась раза 3-4, в мороз (около 20), после недолго прогрева или недолгой поездки (минут 5-7) глушу машину она какое то время стоит (минут 15) и при заводе - ошибка рулевого управления. Заехал к официалам - сказали, что это какая то релюшка. Её надо погреть и все станет хорошо, такое бывает. Вот и пошел искать эту релюшку или другую информацию, которая прольет свет на данную проблему. Может кто что подскажет?

У тебя завод с кнопки? Тогда может замерзать механизм эл.блокировки руля. Там моторчик слабенький, шестерни пластиковые, корпус тоже пластиковый(может крышка расфиксироваться и все кишки наружу, без снятия не соберёшь). Находится этот блок под рулевой колонкой, но закрыт пластмассовым кожухом снизу. А чтоб этот кожух снять. Долгая история. Было у меня подобное, пока только у меня. Но со мной это случилось летом, когда весь пластик был наоборот, мягким. Но у тебя, похоже обратное. Мог задубеть. Времени сегодня у меня уже за компом нет. Попробуй поискать в схемах это блок блокировки руль.вала. Он над твоими коленями. Когда он исправен, мы при нажатии на Старт слышим громкий щелчок, это отводится ригель из рулевого вала.

Сегодня столкнулся впервые с такой проблемой. Машина с января 2011 года. На улице -20. Сначала горел СТОП. сбросил клемму, загорелся СТОП и РУЛЬ. Щелкало по рулем. Погрел машину, пару раз глушил, все исчезло. Поездка прошла без проблем. Релюшка накрывается?

Сегодня завел авто в - 20 с пульта, завелась со второго раза хотя и не холодно, когда сел в автомобиль, то увидел горящий STOP и надпись - "что-то там рулевое управление", выключил зажигание и снова включил, надпись пропала. Такое произошло уже во второй раз. Подскажите, куда смотреть?
Авто - меган 3 2014 г.в. 1.6 CVT

Скорее всего там было написано: " Риск блокировки руля". У меня эта надпись выскочила когда вылетела из фиксаторов крышка электромеханического блокиратора рулевого вала. И весь механизм заклинил от этого. Но у меня тогда машина вообще не заводилась, даже зажигание не включалось. Может у тебя тоже начинает крышка слетать, но механизм еще продолжает работать. Находится эта пластмассовая коробочка на рулевом валу, над коленями водителя, но очень неудобно до неё добираться и смотреть ,пока не снимешь пластиковую нижнюю накладку рулевой колонки.
Ты поприслушивайся, перед запуском мотора первый раз нажимай только кнопку Старт, и не жми на тормоз. Должен быть громкий четкий щелчок срабатывания этого блокиратора. Именно - четкий и короткий щелчок. Если же скрежет, жужжание, значит скоро кирдык этому узлу.

Надпись была на табло "Проверьте рулевое управление", в первом слове не уверен, но что рулевое управление - это точно. перезапустил автомобиль, табло показало ОК и я поехал как обычно. Может где какая влага в блоке коммуникации или типо того :). Вот и спрашиваю, может у кого такая ситуевина приключалась.

. вылетела из фиксаторов крышка электромеханического блокиратора рулевого вала.
Комплектация средняя, заводится с ключа

При загорании такой надписи машина вообще не должна заводиться, что у меня и произошло в свое время.
У меня завелась с сигнализации, но правда со второго раза, я сел в работающий около 10 минут автомобиль, вставил ключ, снял с автозапуска, после этого выключил авто ключом и снова завел после надписи ОК на табло

Комплектация средняя, заводится с ключа

Тогда моя версия к тебе не подходит конечно. Но ведь что-то же у тебя было 2 раза? Я бы съездил на диагностику чтобы увидеть на сканере эту проблему. Рулевое- это не шутка. Хотя. может быть и причина в работе пары: Сигналка и БК самой машины.
Самое страшное, что может произойти при сбое в работе ЭУР, это самопроизвольное поворачивание колёс в разные стороны, неожиданно и вопреки желанию водителя. Такое было на первых ВАЗовских моделях, на Приорах кажется. Чудом удавалось людям избежать аварий. А так-то, ЭУР просто перестаёт работать и руль становиться тугой как у Жигулей. Но всё равно, приятного мало когда это происходит неожиданно. И кстати, ЭУР помогает нам легко управлять когда мы почти стоим на месте, или движемся с небольшой скоростью. При скорости 70-120 км/час он уже не работает, в такие моменты он не нужен, руль и так легко поворачивается. Поэтому везде и пишут: ЭУР помогает очень легко работать при парковках во дворах, но при увеличении скорости руль становится более тугим.

Хотя. может быть и причина в работе пары: Сигналка и БК самой машины.
Тоже на сигналку думаю, а может предохранитель или реле ЭУР контакты подокислились, аккумулятор всю зиму даже в минус 32 с автозапуска заводил, причем авто не на прогреве, не может же в минус 20 умирать начать

manush, Сколько пробег? Ты первый хозяин? Если не первый тогда история тёмная. Но пренебрегать красной надписью Стоп я бы не стал. Обязательно надо узнать причину этого.
Хватит все проблемы перебрасывать на окисление контактов, не выход это, ищи, думай. У меня тоже авто выпуска 2013 года. Пока ещё не один контакт не окислился. Машина ночует в холодном гараже.

Понятно , просто не разбирал ещё .
а старый подшипник - когда снял , если в руках покрутить \\\ заедал -или люфт .
просто когда снял эур и гайки эти ослабил - не пробовал молоточком чуть стукнуть по валу со стороны руля и покрутить после.
по ощущению - когда закусывает , очень похоже на смещение обойм от затянутости.
мож недоточили посадочное под внешнюю - брак..
ну х\з тогда.
погода плохая - не снимал.

Когда снимал конечно молотком несильно стучал, иначе не снять. Подшипник крутился свободно, а прикусывал если ему придать радиальную нагрузку. Но это было сложно заметить, надо было нажать и аккуратно покачивать тогда и ощущалось что как шарики квадратные. Что интересно: после его полного снятия, а при этом пришлось стучать по внутренней обойме чтоб спресовать наружную, он перестал так прикусывать и только если быстро крутануть слышны удары. А руль начинал легко и без прикусов крутится и без откручивания этих гаек, а после того как вынимаеш приводной червяк, соответственно снимаешь радиальную нагрузку. Похорошему бы заменить там все подшипники, но на червяке если внутренний и можно ещё найти, то наружный врятли, да и не снять его похоже. И номеров не нашёл, но замеры снял. Продолжение следует.

Новый подшипник уже две недели лежит в машине, но семейные обстоятельства не дают его поменять. Надеюсь что в ближайшие выходные его сменю, и после проверки на трассе сообщу о результате.

всем привет! Меган 3 2014 года. точно такие же симптомы с ЭУР наблюдаются и у меня. Будто легкое прикусывание, а на скорости реально напрягало подруливать рывками.
и развал/схождение регулировал и давление в колесах менял, даже литые диски поменял (стояли с неродным вылетом), но ничего не помогло. Стал даже думать, что может оно так и должно быть).
Заказал подшипник SKF 6005ZZ, пойду в отпуск в январе и поменяю. По итогам отпишусь

Отпуска не дождался. Заменил подшипник.
Итак, Заранее был куплен подшипник шариковый SNR 6005ZZ. Причем первоначально, мне всунули подшипник 6005EE, мол он точной такой же. Однако в оригинале подшипник закрытый металлическими шайбами, а мне продали с резиновыми сальниками. Разница у этих подшипников, как раз таки в равномерности и легкости вращения. Пришлось заменить подшипник на нужный с защитными металлическими шайбами.
В выходные загнал меган в гараж к папе. Предварительно купив в магазине электрическую тепловую пушку, бо на улице морозы). Прогрел гараж и приступил к разборке.
1. Снял пластиковую накладку под ногами. Она на защелках, и слева на торце панели два самореза.

2. Затем отсоединил и снял воздуховод для ног. Одной стороной он вставляется в корпус климата, а второй крепится клипсой.

3. Снял подушку безопасности и руль. После чего разобрал обшивку рулевой колонки, открутив 2 винта.

4. Отсоединил все разъемы, запомнив, что куда вставляется.

5. Открутил болт соединяющий карданчик рулевого с рейкой и подняв его вверх разъединил.

6. После этого остается, всего четыре гайки крепящие колонку к корпусу. Каюсь, не сфотографировал их. Но они легко доступны и откручиваются трещеткой с удлинителем. Снимаем колонку и вот она красавица

7. Теперь отлично видно виновника этой затеи. И вот на этом этапе работы остановились на целую неделю, а домой в Минск я вернулся на маршрутке. А почему? А потому, что стопорные гайки подшипника на валу на 28… ключа такого увы найти не удалось, рожковым не подлезть, только головка. Нашел нужную головку только в Минске.

8. Прошла неделя…

9. С нужным ключом гайки отвернулись быстро. Затем открутил рамку механизма регулировки колонки и два болта соединяющие корпус редуктора с колонкой.

10. Подшипник извлекся легко и его место занял новый. Собрал корпус. Гайку на 28 зажал туговато. Попробовал крутануть руль — вращается с усилием. Отпустил немного гайку — пошло легче. После регулировки зажал контргайку. По все видимости проблема была именно в моменте затяжки этой гайки. Внутренняя обойма была смещена относительно внешней, а подшипник не радиально-упорный. Вот и подкусывало его.

11. Далее все собрал в обратном порядке. с положением карданчика не ошибешься, поскольку на валу имеется паз под болт. Но на всякий случай краской помечал при демонтаже. Также старался рулевой вал не вращать при работах. Хотя в конце концов он у меня таки перевернулся аж на 360)

12. Поставил ЭУР на место его постоянной регистрации, подключил обратно все разъемы. соединил кардан с рулевой колонкой. Колеса стояли прямо. Включил камеру заднего вида, а динамические направляющие показывают конкретно так влево. Датчик угла поворота все видит) отсоденил кардан от рейки и провернул его на 360 градусов. Все стало по меткам и теперь ровно.

13. Чуть было не забыл про подрулевой шлейф. Пальцем аккуратно повращал его вправо и лево. В обе стороны должно быть одинаковое количество оборотов. выставил его и собрал колонку полностью.

Протестировал на трассе — Все супер! Теперь руль легко отклоняется на минимальный угол, без скачков или прикусываний. 400 км до дома проехал без обычного напряжения в мышцах.
Цель достигнута. Хотя до последнего момента сомневался в подшипнике ли проблема. Оказалось, что так оно и есть.

Читайте также: