Резьба на топливной рампе ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

хочу сделать топливный манометр.
у когонибудь есть чертеж этого переходника на рампу?сеня взял готовый манометр,чтобы сделать копию..прошелся по паре токарей..все отказались.
а нипиль из рампы у отечесвенных выкручивается?просто может взять выкрутить нипиль и напряму шланг хомутом и мерить.
помогите плиз.

Win_Post

Я взял штуцер у холодильщиков,подходит один в один,правда для 1.5л 16кл не влазит, там мало места.К токарям обращался,три города объехал не нашол метчикаА покупать за 800гривен,жаба душит

данила

Изображения:

MTA2.jpg

zariprinat

Seedd

10 лет пользую манометр с топливным шлангом от карбюраторной машинки и двумя нормовскими хомутами, и метал/колпачок для выкручивания золотника. Несколько переходников и тройников для иномарок по мере необходимости. Неудобно только на новой классике, посмотреть бы на извращенца, который так придумал поставить измерительный патрубок.
А купленный резьбовой штуцер закинул на крышу после того, как закусило резьбу и, при сравнительно небольшом усилии при откручивании, провернул завальцованный патрубок на рампе, рампа потекла и пришлось покупать и менять рампу за свой счет.

Shura_with_KINEF

а закусило то почему? Не потому ли, шо дюймы от миллиметров чем то отличаются?
Резцом мона и наружную, и внутреннюю резьбу нарезать. От тока шаг 1,27 на совдеповском станке поиметь - не поимеецца
Я тож, (при имении нормального манометра) пытался у токарей штуцер получить. (нормальный сделали только в Ростове) Был случай, когда с заказом мне выдали плашку. Я, типа. а науя.
-АААа, да нареш рисьбу, да накручивай эту гайку.
Бля, чуть в рожу не дал, чесслово.
НТСовский ремкомплект стОит вроде тыщщу. Там штуцер и тройник.
А ещё было, даёт мне токарь штуцер, берёт денях немало. Я на след. день с претензиями, шо, типа, не накручивается.
-Аааа где я тебе такой метчик возьму?
Деньги я так и не смог забрать. 200 рублей. 1999 год.

Вопросом о том, как проверить давление в топливной рампе своими руками, может заинтересоваться, в принципе, любой автовладелец, решивший для успокоения сердца измерить существующие показания. Но, как правило, проверка интересует в первую голову тех, кто обнаружил некоторые признаки неисправности в работе данного узла или связанные с ними огрехи в функционировании самого двигателя машины.

Как известно, данная система, немаловажная для полноценной езды, состоит различных элементов, соединенных между собой и соблюдающих принципы герметичности. А значит, в системе должно быть и определенное давление, без которого нормальное функционирование просто невозможно, и отсутствие (или пониженные показатели) которого сигнализирует нам о возможных неисправностях.

Содержание

Как проверить давление в топливной рампе своими руками, не обращаясь на станцию техобслуживания? Ничего военного в процедуре нет, каждый при определенных навыках сможет ее произвести в гаражных условиях, даже и без посторонней помощи или с помощью соседа по гаражу (секрет: если сделать шланг манометра подлиннее, то можно отслеживать показания из салона авто). В данной статье мы расскажем вам, как правильно замерить давление, соорудив для данных целей, довольно простой самодельный прибор.

Зачем проверять?

Обычно подобной проверке предшествует обнаружение некоторых симптомов, касающихся работы топливно-двигательного узла. Бывает, что на холостых машина начинает глохнуть (особенно, это неприятно, когда случается при переезде светофоров). Мотор может также в некоторых случаях начать троить, и замечается сильный (иногда до 30% и выше) перерасход топлива. А концентрация угарных газов в выхлопе усиливается.

При этом следует учитывать, что данные симптомы могут быть и проявлениями других неисправностей, вызванных дефектной работой свечей, засором самой топливной системы или некачественным бензином. В любом случае, если поверхностный визуальный осмотр ничего не дает, а бортовой компьютер (если он есть в наличии) не выдает никаких ошибок, то первое, что приходит на ум – проверить топливное давление в рампе.

Как сделать измерительный прибор?

Перед замером проверяем визуально топливную систему на предмет существования течей, смотрим, хорошо ли все хомуты затянуты. При малейшей разгерметизации на точность показаний рассчитывать уже не придется;
Выключаем зажигание и открываем капот. Находим рампу;
Убираем пробку штуцера давления. Берем золотник и отверчиваем ниппель (внимание: при выкрутке ниппеля возможны брызги от остаточного давления, поэтому надо заготовить на всякий пожарный тряпку и миску);
Натягиваем шланг на штуцер и производим фиксацию хомутом;
К шлангу с другой стороны подсоединяем купленный манометр.

Кстати, если вы планируете сделать съемный манометр на случаи будущих проверок давления в рампе, то можно поступить следующим образом. В шланг, подающий топливо на рампу, врезаем обыкновенный переходник-тройник. К третьему его концу подсоединяем приобретенный кусок шланга, который выводим наружу.

Все фиксируем хомутами для пущей прочности. Непосредственно к выведенному шлангу монтируем манометр на 8 бар, закрепляя его хомутом для прочности, чтобы не протекало. Прибор для измерения давления в рампе готов (а когда он не нужен, снимаем манометр и ставим на его место заглушку попрочнее).

Измерение показаний

Снимаем показания манометра в четырех позициях;
При повороте ключа, пробуя завестись. Показания примерно 3 атмосферы;
На холостых работающего движка. Должно показать примерно 2,5 или чуть повыше;
Газуя педалью. При этом показания примерно 3 бар, а затем понижаются до 2,5;
Попробуйте сдавить сливной шланг. При этом, если рампа исправно работает, давление должно подскочить до 7 или даже 8 бар.

Есть еще способ, как проверить давление в топливной рампе своими руками: выключаем зажигание, глуша мотор. При этом показания спускаются до 0,7. Если давление при выключенном движке падает до нулевых отметок, то неисправности топливного узла налицо.

Немного теории вопроса. Понимаем, что:
1. Насос должен выдавать определенное давление топлива при работе двигателя. Если это не так, то — или фильтры засорились или насос на подходе. И то и другое — важно понимать. Иначе — начинает теряется мощность, мотор тупит. Моторчик бензонасоса может заклинить в любой момент, если начинает "умирать".
2. После остановки мотора, давление должно держаться на определенном уровне за определенное время — иначе может плохо заводится. Если не так — пропускает обратный клапан в насосе.
3. Насос должен создавать определенное давление — если просто измерить давление от насоса — без работы двигателя. Также показывает состояние фильтров и состояние насоса.

Для проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.

Можно сделать сравнительно недорого своими силами и потом пользоваться при необходимости. Особенно важно при больших пробегах — следить за состоянием насоса и фильтров в баке.

Уточнение. Этот манометр имеет бензо-штуцер с внутренней резьбой редкого размера. Именно такая резьба — на проверочном штуцере в инжекторном ВАЗе. Поэтому — нужен специальный переходник-штуцер. Просто так — не купить, только там где продают гидро-аппаратуру.

Переходник — штуцер 7/16-20 UNF (это обозначение резьбы) = 26 руб. Куплен в ЛЕОТЕК

Бензофильтр ВАЗ 2104-07 = 100р или б/у. Нужны только штуцеры от фильтра. Б/у нет, поэтому покупаем самый дешевый. Отрезаем штуцеры, немного развальцевать концы.

Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5 – 6 кгс/см 2 . Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10 – 12 кгс/см 2 , применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2 – 3 кгс/см 2 .
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1 . Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3 . 0 +/- 0 . 2 кгс/см 2 . Если давление ниже 2 . 8 кгс/см 2 , лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

6 . Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1 . 5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно – информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Переходник — штуцер 7/16-20 UNF (это обозначение резьбы) = 26 руб. Куплен в ЛЕОТЕК

Взбрело мне в голову замерить давление топлива в рампе. Тем более что на большинстве рамп есть диагностический штуцер и процесс замера не должен быть сложный.

Передо мной встало два варианта: ехать на СТО или придумать что то самому. Обзвонил большую часть наших сервисменов и ничего внятного не услышал, кто-то говорил что переходников нет, кто то "приезжай посмотрим", ну и ценник от 500 руб. И тут в магазине я увидел его, измеритель давления топлива "Измерит", стоимостью всего то 1000 рублей.

Замеряем давление в топливной системе (рампе) ВАЗ 2114: манометр в помощь

Давление в топливопроводе ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
Форсунки (на модели 2114 их четыре);
Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

Как и чем проверить давление в ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

Колпачок колесного вентиля.
Тонкая отвертка или металлический штырь;
Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

Заглушить двигатель, выключить зажигание;
отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

Какие должны быть показатели в бензиновой магистрали ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

При включении зажигания;
На холостых оборотах;
На перегазовках ДВС;
При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

Упала производительность бензонасоса,
Забился фильтр тонкой очистки,
Неисправен РДТ.

Если забивается фильтр, то также засоряется и топливная рампа форсунок. Для того, чтобы очистить ТС от мусора и грязи, необходимо снять топливную рампу и прочистить форсунки.

Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.

Снимаем рампу для чистки форсунок

Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.

Советы, которые могут пригодиться при измерении давления

При покупке прибора для замеров не стоит брать манометр с большим верхним пределом давления (бывают манометры, рассчитанные на 16, 25 кг/см² и выше). Точность показания прибора в таком случае будет недостаточной, с большой погрешностью.
При сбросе напора в рампе необходимо запастись ветошью, а также накрыть генератор тряпкой. чтобы на него не попал бензин.
При закручивании штуцера манометра желательно на резьбовое соединение намотать немного пакли, которая применяется при проведении сантехнических работ. Пакля создаст герметичное соединение и исключит подтекание бензина во время работы двигателя.

Процедура снятия топливной рампы:

первым делом нужно сбросить давление в трубопроводе.
Затем нужно снять ресивер .
Отсоединяем провода от форсунок.
При помощи рожкового ключа на 17 откручиваем штуцер рампы. При этом нужно удерживать конец шланга топливопровода от прокручивания.
Наконечник шланга отводим от штуцера топливной рампы и при помощи отвертки снимаем уплотнительные кольца с концов трубок. Проверяем кольца — поврежденные нужно заменить.
При помощи шестигранного ключа на 5мм откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Снимаем топливную рампу с машины.

Разборка топливной рампы:

При помощи отвертки снимаем фиксатор.
Снимаем форсунку с рампы.
Таким же образом снимаем остальные 3 форсунки.
Проверяем уплотнительные кольца на месте соединения форсунок с топливной рампой и с впускным трубопроводом. Поврежденные кольца подлежат замене.
Если нужно, колпачком от ниппеля колеса откручиваем золотник диагностического штуцера.

В общем, все собрали, за одним исключением: у меня топливная рампа нового образца. А на ней отсутствует обратка. Зачем она вообще нужна на турбо, скажете вы? Объясняю (как я понял): топливная рампа нового образца может выдать лишь определенное давление и форсунки все время работают под одним и тем же давлением. Ну и что, да?))) А вот что, на турбомоторах у форсунок должна быть способность не только херачить на полную, но и возможность работать на минимальных режимах. Это нужно для стабильной работы на малых и холостых оборотах. В интернете я видел кучу статей о том, как народ переходит на топливную рампу старого образца только ради обратки. А зачем это вообще нужно, менять всю топливную систему только ради обратки, если можно эту самую обратку собрать на топливной рампе нового образца?) Я очень долго разбирал схематическое изображение топливных рамп С и БЕЗ обратки и пришел к своему решению проблемы) То есть, обратка у меня остается нового образца. Регулятор давления топлива я в свое время брал с клубтурбо Томей стайл. Он имеет регулировку от 0,5 до 9,5 бар. Ну и плюс манометр, с помощью которого можно оперативно контролировать и регулировать давление топлива в системе)

Для начала откручиваем пластиковый колпачок с рампы.

Топливную рампу демонтируют, при необходимости сняв форсунки, также и в других случаях при ремонте двигателя.

Перед выполнением операции ознакомьтесь с правилами техники безопасности при обслуживании и ремонте системы питания (см. "Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания").

1. Сбрасываем давление топлива в топливопроводе (см. "Топливопровод — сброс давления").

2. Снимаем ресивер (см. "Ресивер двигателя 2111 (1,5i 8V) — снятие, замена уплотнений и установка").

Ресивер можно не снимать, но тогда при сборке трудно обеспечить необходимую чистоту форсунок.

3. Нажимая на пружинные фиксаторы, отсоединяем колодки жгута проводов от четырех форсунок.

4. Снимаем шланг с патрубка регулятора давления топлива.

5. Рожковым ключом на 17 мм отворачиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе (1), удерживая шестигранный конец шланга топливопровода ключом того же размера. Аналогично отсоединяем трубку сливного топливопровода от шланга (2). Соединение сливного трубопровода на заводе помечают синей краской.

6. Отводим наконечники шлангов от трубок.

7. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

8. Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками.

Будьте осторожны, в топливной рампе осталось небольшое количество топлива.

9. Поддев шлицевой отверткой, снимаем резиновые уплотнительные кольца с концов трубок.

Поврежденные уплотнительные кольца заменяем.

10. Шлицевой отверткой смещаем фиксатор форсунки вдоль топливной рампы.

11. Снимаем форсунку с топливной рампы.

12. Аналогично снимаем три другие форсунки.

Соединения форсунок с топливной рампой и с впускным трубопроводом уплотнены резиновыми кольцами. Все поврежденные уплотнительные кольца необходимо заменить.

13. Снимаем с топливной рампы пружинные фиксаторы форсунок.

14. Снимаем регулятор давления топлива (см. "Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i 8V) — замена регулятора давления топлива").

15. Ключом на 24 мм отворачиваем гайку трубки подводящего топливопровода и извлекаем конец трубки из топливной рампы.

Соединение трубки с топливной рампой уплотнено резиновым кольцом, установленным в торце рампы. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.

16. При необходимости металлическим колпачком от ниппеля колеса выворачиваем золотник диагностического штуцера.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем топливную рампу в обратной последовательности. Перед сборкой покрываем уплотнительные резиновые кольца тонким слоем моторного масла.

Примечательно, что регулятор давления топлива на автомобиле ВАЗ 2110 обладает совсем небольшим весом, он стоит очень дешево по сравнению со множеством автозапчастей. Но при этом данное устройство играет незаменимую, крайне важную роль в функционировании всей топливной системы.

Что уж говорить, от этого датчика во многом зависит расход топлива, а также мощность мотора. Потому владельцам ВАЗ 2110 обязательно следует знать, как работает этот агрегат, каковы его основные признаки поломки, а также каким образом выполняется замена датчика.

Устройство

Схема

Силе давления топлива противостоит клапанное устройство. Если давление оказывается чрезмерно высоким, избыточное его количество возвращается обратно по средствам сброса.

Как работает регулятор

Схема топливной системы

Датчик служит для поддержания перепадов давления вне зависимости от текущих оборотов двигателя. Впрыск топлива будет невозможным, если давление в коллекторе окажется равным или большим, чем в форсунках. Форсунки обязаны иметь более высокие показатели давления.

Если все работает хорошо, наблюдаются следующие процессы:

Снижается разряжение в полости всасывающее коллектора при спокойной работе оборотов;
В ответ на это давление топливо в рампе и его подача к форсункам увеличивается.

Неисправности

Изношенные колечки

Если датчик начинает неисправно работать, это можно определить по характерным признакам, свидетельствующим о наличии поломки:

Двигатель начинает работать неустойчиво;
Мотор не может работать на холостых оборотах;
Мощность пропадает, чувствуется ее недостаток;
Во время движения пропадают обороты на некоторое время;
Расход топлива значительно увеличивается;
Повышается уровень выбросов из выхлопной системы;
Машина, которая стояла некоторое время, заводится тяжело, наблюдается длительное вращение стартера.

Все это говорит автовладельцу о том, что с регулятором давления топлива приключилась беда, необходимо срочно вмешаться в ситуацию, решить проблему как можно быстрее.

Проверка

Если вы обнаружили характерные симптомы, для начала рекомендуем вам убедиться, что проблема с автомобилем связана конкретно с этим датчиком.

Инспекция проводится следующим образом:

На торцевой части блока рампы находится штуцер, предназначенный для проверки показателя давления;
Он прикрыт пробкой, которую вам необходимо открутить;
На днище этой пробки есть кольцо, компенсирующее расстояние;
При наличии следов повреждений или дефектов на кольце, обязательно замените его на новое;
Теперь возьмите колпачок от шины, и ее задней частью открутите золотник. Он находится в середине штуцера;
Теперь к штуцеру подключается гибкий шланг от измерительного устройства. Можете использовать обычный манометр, которым вы пользуетесь при подкачке колес;
Зажмите шланг хомутом и начинайте проверку;
Включите холостой ход, поскольку при нем разряжение наиболее низкое, а давление топлива — самое высокое;
Запустите двигатель. Прибор должен показать 2,9-3,3 единицы;
Теперь проверьте показания, только уже без вакуумного шланчика;
Сняв его, манометр должен выдать около 0,2-0,8 единиц. Если же изменения не произошли, тогда регулятор точно вышел из строя и нуждается в замене.

Замена

Нипель сброса

Так или иначе, о последовательности замены датчика топлива должен знать каждый автовладелец ВАЗ 2110.

Сбросьте нагрузку в топливной системе;
Демонтируйте крепление обратки от регулятора давления топлива, снимите трубку;
Открутите два болта, отвечающих за крепление агрегата;
Извлеките штуцер;
Снимите с регулятора давления топлива бензиновый шланг;
Достаньте вышедший из строя датчик топлива;
Поставьте на его место новое устройство;
В процессе обратной сборки рекомендуется поменять старые манжеты. После их демонтажа они, как правило, теряют свои изначальные рабочие кондиции. Потому повторное их использование не позволит им функционировать как раньше.

Очевидно, что датчик давления горючего играет важнейшую роль в функционировании автомобиля ВАЗ 2110, как и любой другой машины. К его состоянию следует относиться с повышенным вниманием, своевременно реагировать на происходящие изменения, предпринимать соответствующие меры, если регулятор вышел из строя.

Сделать это самому не сложно, да и денег придется затратить совсем немного. Но если вы не уверены в своих силах, у вас нет желания или банально времени заниматься собственным автомобилем, отправляйтесь на проверенный, надежный автосервис, в качестве услуг которых вы сможете быть уверенными. Ко всяким сомнительным мастерским обращаться не советуем.

Возможно, это решение и подойдёт тем, кто пользуется манометром исключительно для обслуживания личного автомобиля, раз в год. Но не для ежедневного использования. Кроме того этот краник не удобно откручивать, постоянно заедает, а не затянешь сильнее потечёт. Столкнулся с необходимостью ещё одной доработки. Необходимо было повысить универсальность. Дело в том, что наши машины без проблем диагностируются с применением шланга из комплекта, с иномарками же уже сложнее. А они последнее время стали появляться у меня на обслуживании. На некоторых и не предусмотрено штуцера для подсоединения манометра. Там нужно подсоединяться в разрыв. ДА, что там иномарки, даже с нашими трудности возникают. Возьмём классику. Ну так там тупо сделан штуцер, а на горячем авто вообще сложность подсоединиться. Там удобнее в разрыв.

Тройник один штуцер отрезан, в него на космофен посажен кусок штуцера от топливного фильтра. Что сделать с другой стороны шланга? Нужны быстросъёмы. Были приобретены разные быстросъёмные штуцера.

И решение пришло попутно.

Да забежал вперёд. Как это получилось?
В магазине был куплен краник, токарю были заказаны переходники. Манометр краник — краник манометр слив. Плюс штуцер по форме штуцеров на автомобиле. Такие на фильтрах, на насосах. Что по деньгам? Токарю 500 рублей, хотя просил он 300. Краник 400 рублей. В своё время манометр был куплен за 700 рублей. И того 1400+ рублей. Почти, как у китайцев. Плюс все мелочи, штуцера они по 60 рублей, шланги, хомуты.

Теперь можно делать любые переходники, какие нужно. НА данный момент у меня переходник на ВАЗ, переходник на классику с подключением в разрыв, переходник для подключения к иномаркам в разрыв. Переходник для замера давления "в стенку", где нет штуцера на рампе. Где есть штуцер на рампе, я просто затыкаю обратку, на фото видно красную затыкушку.

В использовании всё очень удобно. Краник качественный, шаровый, без резинок, уплотнитель фторопластовый. Всё собрано на качественный, бензостойкий герметик. Прибор прошёл проверку давлением в 6 Бар. Кстати у манометра это максимум. Больше мне пока не нужно.

Маленько доработал свой "комплекс.
Дело в том, что на штуцере к вазовской рампе постоянная проблема с золотником. Родной уплотнитель канул в небытие. Я пробовал разные шланги резать, всё не то. Хватает на один замер и крошатся. Со временем нашёл выход. Шланг от десятошного омывателя, чёрный такой, резиновый. Как оказалось, бензостойкий. Но внешний диаметр маловат. Когда высыхает, золотник вываливается и теряется.

Короче задумался о приобретении набора, хотя бы не большого. Пошёл в магазины. Манометров вообще нигде нет.
А в одном магазине, спрашиваю — Наборы есть?
Говорят — нет, но можем привезти.
Я — скока? Они, 1200 — 1500.
Я — оО. Чё прям набор?
Да, прям набор.
Везите.
В итоге привозят мне простой манометр, но с переходником. Штуцер для рампы откручивается и у нас получается масляный манометр. Ну думаю какпец, прям набор, ну да ладно, забираю. Он компактнее и краник хорошо реализован. И окошко стеклянное, не мутнеет. Пользуюсь им какое-то время и понимаю, что не то. Ну не то. Нужна универсальность, унификация, а масляный манометр это тема.

Читайте также: