Реставрация мерседес 190 w201

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет =))
Продолжаем реставрацию салона. Докупил подложки, ибо на торпеду много ушло и клея, все так же 88НП. Итого к 1200 руб. еще 180 за подложку и 200 за клей.

Эммм, в общем-то занялся торпедой, вот такая она была убитая:

Начал с того, что зачистил трещины, прошелся бормашинкой по краям "Сделал углубления с мягкими углами" и залил шовным герметиком Body 999. Если кто-то будет восстанавливать, то советую сразу купить клей для клейки стекл, поверьте, им лучше будет, просто у меня под рукой не оказалось "Застыл весь =(("

Накладывал 3 слоя, ибо после сушки герметик проседает, лишки срезал лезвием и перед клейкой зашкурил всю поверхность наждачкой соткой. Далее обезжириваем поверхность и наносим клей в 2 слоя с интервалом примерно минут 10-15 и клеим подложку "4 мм толщиной"

На подложку также 2 слоя клея и 1 раз промазал кожзам, понадобиться 3 человека или 6 рук :D Натягиваем кожзам и аккуратно разглаживаем сначала поверхность, потом уже места стыком, дополнительно промазываем клеем.

Решетки под динамики напялил, чтобы дополнительно прижимали кожзам, потом сниму и обновлю их, а то они неахти.
А и закончил со стойками, все действия делал такие же как и с торпедой.

В следующим бордовике буду описывать как допилю торпеду, возможно займусь козырьками и потолком, в общем сам пока не знаю, посмотрим =)))

Всем спасибо =))
Палец вверх xDDD

Parts

Mercedes-Benz 190 (W201) 1988, 122 h. p. — styling

Comments 18

Вот этим благородным делом мне тоже заняться надо) тоже потресканная торпеда, ты не мог бы расписать в комментарии сколько понадобится кож зама погонных метров, клея и какого именно, для стекол, для кож зама?)

Могу)
1. Для трещин торпеды надо герметик Боди 999 для швов "но лучше использовать клей для клейки стекл, его применяют в любом сервисе где эту манипуляцию делают. СОВЕТУЮ ИМЕННО КЛЕЙ, но сам делал на герметик ибо клея не было под рукой"
2. Кожзам брал 2 метра погонных 2*1,4, хватило на торпеду, все стойки "перед, зад и середина" и остался кусок еще где-то 40*40 см
3. Подложка, вообще я хз как правильно ее называть, она используется для шумоизоляции вроде как, ну продается по крайней мере в таких местах, клеющая основа на пенке "по фото видно что это примерно" 4 мм толщина "Зачем она? Убирает неровности которые могут появиться при клейки кожзама на просто пластик, да и на ощупь очень приятная такая штука получается, дороговизной попахивает когда все готово :D" стоит 180 рублей у меня 1*1,2 метра
4. Клей 88 НП у меня был производство г. Томск купил 5 бутылок по 250 мл в итоге осталась одна и то, чуть меньше половины "Клея много надо, не жалейте его"
5. По мелочи, тряпки, обезжириватель, конц. нож и т.д.

Сначала подготавливаем поверхность, потом обезжириваем и наносим клей 2 слоя с интервалом по 10-15 минут, потом клеим подложку, даем просохнуть временами поджимает ее, срезам лишки, и обрезаем углы, чтобы не было крутых углов "полукругом типа делаем" потом на подложку тоже 2 слоя. Далее кладем кожзам слегка натягивая его, но совсем чутка "Смотре много видео где его очень сильно натягивают да еще и по сто раз отклеивают и переклеивают, смысл мне не ясен зачем так делать" так же приглаживаем везде" Если будут пузыри, то проникни иголкой, у меня всего один был из всех элементов" На заворотах делай надрезы у кожзама в виде треугольников и наноси клей как на обратную сторону кожзама так и на то место где будешь приклеивать, ну вот в принципе и все =))
З.Ы. Вроде тоже самое и в БЖ писал)

Три месяца прошло с тех пор как была разобрана машина и вот наконец уставший, голодный но довольный собой могу похвастаться своими успехами. За это долгое время было перебрано и заменено всё что только можно было, был раскручен каждый, даже самый маленький и прикипевший болтик. К моему сожалению все работы проводились в гараже без ямы, немного не удобно но за три месяца можно было и привыкнуть. Начну по порядку.
КУЗОВ. После разборки днище автомобиля было тщательно вычещино, снимался старый антикор (не заводской) с помощю бензина и шпателя, все места где были очаги ржавчины скурпулёзно и методично зачищались, в ход шли болгарки, дрели, и даже бор машинки с гибким приводом. Места где металл было не спасти были удалены, это небольшие фрагменты арок и правая ниша багажника. В целом днище оказалось вполне приличным, я ожидал худшего. Из проблем с которыми я столкнулся, первая это оборванный болт крепления подрамника к кузову, его благополучно высверлить не удалось, пришлось переваривать каблук. Вторая — правый стакан пружыны ушол в кузов, я так понимаю из за неработающего старого амортизатора, его вытянули и приварили на место. Ну и так по мелочам поподваривали чуток.
Дальше поваренное, подготовленное и обезжиринное днище кузова загрунтовал кислотником Novol 340 — это был мой первый опыт работы с травящими грунтами. Поверх кислотника положил пару лёгких слоёв бюджетного акрилового грунта и всё это дело замазал с помощью кисточки (небыло нужного пульвика) мастикой Body 930. Места крепления поперечного стабилизатора и тросов стояночного тормоза просто покрасил в чёрный цвет. На этом работа с днищем была закончена. Хочу отметить, что это на мой взгляд самый трудоёмкий процес на который ушло больше всего времени. Даже друзья уже начали подшучивать и говорить, что я слишком заморачиваюсь с ремонтом машины, но я стойко преносил все тяготы и лишения.
ПОДВЕСКА. Далее были почищены, покрашены и перебраны все детали ходовой. Подрамник, поперечный стабилизатор и нижние рычаги покрасил обыкновенной ПФ 115, предварительно погруновал. Был бы побогаче отдал бы на порошковую покраску. В подрамнике поменял все гуммелагеры, предние Boge, задние MAPCO. В нижние рычаги поставил оригинальные сайленты Mercedes. Сайленты поперечника и косточки ставил SWAG. Остальные восемь рычагов купил одним комплектом вместе с болтами фирмы MOOG. Аморты BILSTEIN ставил незадолго до ремонта, пружины новые KAYABA, правда настоящих каяб давно нет, но денег уже было маловато на что то покруче.
Ступицы, кулаки, суппорта были отпескоструены и вскрыты термостойкой краской с баллончика в три слоя. Одна из ступиц при разборке оказалась не родной — облегчёнкой, пришлось докупать ещё одну. Поменял ступичные подшипники (ставил MOOG). В кулаках поменял плавающие сайленблоки. Заказывал два MOOG, а пришли один как надо, а второй SWAG, посмотрим кто дольше проходит.
ТОРМОЗА. Перебрал суппорта — вытаскивал приклинившие поршни, колол на две половинки, чистил поршня и цилиндры войлочным кругом и пастой ГОИ и менял прокладки. Поставил новые тормозные шланги, а трубки нашел в отличном состоянии на разборке ( одну и з трубок пришлось пилить при снятии она прикипела). Наконец то сделал себе ручник, который не работал с момента покупки авто, прербрал каждую запчастюльку чтобы он щёлкал и фиксировал как надо. Диски и колодки менялись на кануне их и оставил. Помучался с грязевыми щитками тормозных дисков, они были в ужасном состоянии, все ржавые, а один вдобавок ещё и лопнувший. На разборке никто ступицу ради них снимать не хотел, а в зборе с кулаками и ступицами просили 700 коллов. Пришлось восстанавливать свои. Попотел, попыхтел, почистил, поварил и покрасил, вот и всё.
ТРАНСМИССИЯ. Когда снимал редуктор с полуосями думал их трогать не буду, но после сняти обнаружил что на одной полуоси со стороны внутренней гранаты повреждён металлический корпус, на который одевается резиновый пыльник. На нём был как будто порез от ножа 1,5 см. в длину (если бы это был не метал, я бы не удивился, а так до сих пор гадаю, откуда, да ещё и в таком месте), через котроый выходила смазка и ляпала по редуктору и всему остальному. Пришлось снимать полуось уже на снятом редукторе — ГЕМОРОЙ. Купил на разборке ещё одну полуось и собрал из двух одну. Заодно снял вторую и покрасил отпескоструенный редуктор. Масло залил как книжка пишет CASTROL 90.
Всё это богатство собрал бысторо, за пару дней. Собирал на машине. Сначала прицепил подрамник и к нему всё остальное. Протянул всё как следует по книжке, даже по трём и тихонько поехал на развал — схождение. Правда если быть совсем точным, верхним рычагом на дорестайловх моделях выставляеться не развал, а КАСТР (угол продольного наклона) ну а нижним как у всех конечно же схождение.
В общем после всего сделанного выехал на контрольные покатушки и счастью моему не было предела, машина отрабатывает неровности наших дорого на все 100%. Несмотря на то что пытался вложиться по минимуму ушло 6000 грн, но оно того тоит!
Дальше в планах поднакопить деньжат и заняться поваркой порогов и арок, а потом и покраска не за горами. Спасибо за внимание, если ктото это прочитал и тема была интересной. Продолжение следует…

Mercedes-benz 190E (W201) советы по ремонту запись закреплена

Всем доброго времени суток
Куплю комплект листвы (рест) и правый порог (рест) в хорошем состоянии

Mercedes-benz 190E (W201) советы по ремонту запись закреплена

Продам мотор м102, полный свап, сейчас заводится и ездит, 20000₽
В комплекте всё навесное кроме стартера и радиатора.

Mercedes-benz 190E (W201) советы по ремонту запись закреплена

Александр Теляткин

Mercedes-benz 190E (W201) советы по ремонту запись закреплена

Продам!
Листва комплект 7т.
Приборная панель 1т.
Ковёр синий рест комплект 2т.
Потолок козырьков 1т.(синий, бежевый, серый)
Показать полностью.
Молдинг багажника 1т.
Задние фонари 1т.
Кардан 1т.
Двери по 1т.
Цетральная консоль синия 400р.(синия, серая)
Двиг 102. 2л. 9т.
Кпп 5ст.8т.
Люк мех 3т.
Задняя полка 700р. (синия, серая)
Крыло правое 1500
Фара левая 2т. Новая
Педальный узел 500
Моторчик печки 1т.
Радиатор печки 1т.
Жабо 800р.
Насос ц.з 500р
Зеркало правое Эл. 500р.
Зеркало левое с подогревом 1500
Январь комплект 10т.
Парус левый 700р.
Ковёр задний чёрный 800.
Передние сидения по 1т.
Ковёр серый рест комплект 2т.
Аварийный знак 700р.
Крышка багажника 1500
Дворник плавующий 1500

Mercedes-benz 190E (W201) советы по ремонту запись закреплена

В разборе, рестайлинг 91 год, отправка тк из г.Пенза. По всем вопросам пишите, есть много других запчастей, крылья, зеркала, фонари, листва, приборки, дворники, всякие мелочи. Спрашивайте что интересует. Цены обсуждаемы.

По поводу прокачки сцепления.

Те, кто прокачивал сцепление педалью, знают, насколько это долго и нудно. Участок трубки, огибающий коробку сверху, имеет объем, близкий к объему рабочего цилиндра. Поэтому, прокачивая педалью, удалить воздух полностью из этого участка практически невозможно.
Предлагаю прокачивать не нажимая педаль, а подавая тормозуху под давлением в отверстие прокачного штуцера рабочего цилиндра. Воздух при этом вытесняется жидкостью снизу вверх и, проходя через рабочий цилиндр, трубки и главный цилиндр, выходит в бачок под капотом.
Помощник при таком методе не требуется.
Для этого нужно:
- шприц емкостью 100-200 мл
- трубка длиной 200-300 мм (идеально подходит трубка слива топлива с форсунок дизеля)
- прокачной штуцер от старого рабочего цилиндра, просверленный насквозь сверлом 2,5-3 мм
Трубка одним концом плотно насаживается на шприц, а в другой ее конец всаживается просверленный штуцер. Можно для надежности замотать медной проволокой.
Перед прокачкой секция бачка для сцепления должна быть пустой.
В шприц набирается 100 мл тормозухи, удаляется воздух. Выворачивается полностью прокачной штуцер рабочего цилиндра. На его место заворачивается штуцер от шприца и создается давление. Можно поршень шприца поддавить какой-нибудь пружиной или резинкой, чтобы не держать рукой. Когда жидкость из шприца уйдет в систему - сцепление прокачано.
Теперь надо проверить, поднялась ли жидкость в бачке, долить до уровня, отвернуть шприц, завернуть родной штуцер
- и все.

Пружины стандарт длиннее, чем спортлайн
1. Передние (правая обрезана до спортлайновской)

2. Задние - родные (слева - спорт)
Уменьшено: 50% от [ 1280 на 960 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Специальный расширеный FAQ от REA201VOD

(за что ему огромное спасибо )

Более подробно о переключателе света фар.

Это сам переключатель света фар:

Итак. Когда переключаль установлен вертикально и его стрелка направлена на это обазночение - ничего не горит.
Если переключатель повернуть вправо и установить в это положение - включатся стояночные (габаритные) огни - оба. А также активируется подсветка всех элементов управления в салоне (там где они еще работоспособны), в том числе щиток приборов.
Если переключить этот рычажок еще дальше вправо до достижения им этого положения - включится ближний свет фар.
Передние противотуманные фары включаются путем вытаскивания ручки переключателя на себя, как это и изображено на схематическом рисунке внизу декоративной накладки (если не протерлась) этого самого переключателя. Возможность включения противотуманных фар имеется не только при включенном ближнем свете, но и при использовании габаритов.
Задний противотуманный фонарь (он один, сделан для того, чтобы в условиях ограниченой видимости ваш автомобиль можно было заметить раньше и адекватно отреагировать на его присутствие на дороге) включается путем вытаскивания на себя рычажка во второе положение фиксации. Вот так . Бывают случаи когда при потытке установить его в это положение он снимается и остается в руках счасливого обладателя Mercedes-Benz W-201, не стоит растраиваться по этому поводу, на самом деле в этом нет ничего страшного, вы ничего не поломали. Но это стало еще одним напоминанием того сколько лет вашему автомобилю. Из этой весьма интересной ситуации выход один - купить новый переключатель (оригинальный № Mercedes-Benz 202 545 00 81, стоимость до 5$), или более новый, т.е. бу с подходящего донора, тот же 202 или 129 вполне подойдет.
Идем дальше.
Если из положения ручку переключить влево до достижения ею первого щелчка,

Щиток приборов.
Для бензиновых моделей, произведенных для стран европы.

1. Указатель температуры охлаждающей жидкости (стрелочка поднимается по мере прогревания автомобиля пока не достигает рабочей температуры, в основном примерно 85-90 градусов цельсия). Если этого не происходит или происходит, но слишком медленно или наоборот слишком быстро и много - значит система охлаждения двигателя неисправна. Температура в 130 градусов по цельсию является критической для двигателя. ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегревайте двигатель - это приведет его к выходу из строя (дешевле обойдется остановить машину и вызвать эвакуатор, чем покупать другой двигатель)!
2. Указатель уровня топлива. Внимательно следите за уровнем топлива. Если стрелка достигнет отметки R - это, как правило, означает что топлива у вас осталось не более чем на 100 км движения по трассе, а по городу и того меньше.
3. Указатель давления масла. Один из важнейших параметров. В нормальном состоянии (когда машина движется) должен находиться на уровне - выше 2.
4. Указатель левого поворота.
5. Указатель скорости движения автомобиля (спидометр).
6. Контрольная лампа системы ASD (Автоматически блокируемый диференциал) или системы ASR (Антипробуксовочная система). Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя. Если эта лампа загорается во время движения - это свидетельство гололеда (колеса начинают буксовать и система включается автоматически). Горящая лампа, в данном случае, свидетельствует о работоспособности системы!
7. Счетчик общего пробега автомобиля с момента выпуска. Вполне регулируем как вперед так и назад, по-этому не стоит до конца верить в то что показания на нем являются 100% верными. . Максимальная отметка 999 999 км.
8. Счетчик ежедневного пробега (по крайней мере так задуман). Сбрасывается кнопкой 9. Максимальное показание 999,9 км (последняя цифра считает каждые пройденые 100 метров).
9. Кнопка сброса счетчика ежедневного пробега и одновременно ручка регулировки специальго реостата (установлен на тыльной стороне щитка приборов) для изменения интенсивности подсветки всех приборов и кнопок.
10. Указатель уровня температуры окружающей среды. Отображает температуру в градусах цельсия. Установлен далеко не на всех машинах, но устанавливаться может на любую (нужны голова и руки).
11. Ручка настройки часов. Чтобы навести стрелки часов на нужное время необходимо обхватив пальцами рук этот рычажок, так что бы вы могли его вращать, и слегка надовить на него, одновременно пытаясь вращать его по или против часовой стрелке (как удобно) до того момента пока не установите желаемое время. Часы отключаются, если отключено питание всей бортовой сети (т.е. по каким либо причинам не работает аккумулятор).
12. Указатель правого поворота.
13. Тахометр. Устройство демонстрирующее на своем табло уровень оборотов двигателя. Показания понимать так - если стрелка стоит напротив цифры 10 это означает что в данный момент двигатель развивает 1000 (одну тысячу) оборотов в минуту (об.мин.), если напротив цифры 40 - 4000 об.мин. Т.к. цифра указаная на циферблате умножается на 100 для получения правильного результата.
14. Этот участок обозначен красным на щитке приборов. Это максимальное количество оборотов двигателя. Работа двигателя, на протяжении длительного времени, в данном промежутке оборотов - не рекомендуется.
15. Часы. Электронно-механическое устройство для отображения времени. Могут настраиваться, см. пункт 11.
16. Отсутствующая позиция. Вакумный экономер. Устройство служащее для определения примерного уровня расхода топлива. Устройство не дает никаких буквенно-цеферных выражения расхода топлива, т.е. оно не пакажет вам сколько литров бензина ест ваша машина! Устанавить данный девайс можно на любой машине, но придеться заменить весь циферблат (тот на котором t двиг., давл. масла, уровень топл.) на такойже только с экономером. Установить экономер, отдельно, на циферблат на котором он не был предусмотрен практически невозможно!
Контрольные лампы.
- ко

Открывание капота в 190-ом.
Для того что бы открыть капот (если у вас все осталось так как задумали на заводе Mercedes ) необходимо потянуть на себя этот рычаг:

Он находится слева (если автомобиль произведен не для Англии, Японии и т.п.) у ноги водителя.
Затем выйти на улицу и вытянув этот язычок одной рукой:

поднять второй рукой капот.
Внимание. Не в коем случае не пытайтесь поднимать или помогать подъему язычком, обычно это приводит к поломаной решетке или язычку. Даже если это у вас получалось уже неоднократно и при этом вы обходильсь без последствий все равно будте уверены, что в конце концов это приведет к вышеописаному - доказано.

P.S. Если все же "трагедия" случилась и вы что-то уже отломали - не растраивайтесь! Эти детали (а они все съемные) даже новые стоят совсем не дорого! К примеру пластиковая часть решетки, оригинальный номер Mercedes-Benz которой 201 888 02 23 стоит не дороже 40$. А язычек и вовсе около 5$. Но не стоит относиться к этому как к расходным частям, при правильной эксплуатации они служат практически вечно!

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.

P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.

P.P.S. И если кто знает нормальные сайты по определению номера WIN - поделитесь плиз. Я дополню этой инфой топик.

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

На каком-то из них должны быть указаны данные о минмакс грузоподъемности, так скажем, общий вес, снаряженный вес и т.п.

п.с. В глобальном посту REA201VOD-а нет одно. В определенных машинах под стрелками указания давления масла, к-во топлива и температуры может находиться четвертый девайс, оно есть стрелка указывающая на к-во потребляемого бензина при данном стиле езды, данной скорости.

Хоть ты мент или бандит,
Заболел – беднягу жаль.
Всех излечит, исцелит,
Антон Палыч Борменталь.

Читайте также: