Рено логан тянет влево причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

К исходу третьего года эксплуатации обнаружил причину увода влево. Сам увод был незначительный и появился еще на первых месяцах. Поначалу грешил на рулевое, но увод был непостоянным ,то сильнее, то совсем исчезал. Даже шины подозревал, но износ равномерный, а ехать на сервис не хотелось, т.к. на ограниченной площадке они бы и не обнаружили ничего. Вчера перед дальним пробегом решил проверить состояние колодок и дисков, все-таки уже 51000 км. Колодкам еще бегать и бегать, а вот левый диск уже на пределе, 10,8 мм, хотя на пробег хватит. Правому же еще столько же можно бегать, 11,3 мм. Вот я и подумал, а не подтормаживается ли слегка левое переднее, поэтому и увод, и износ. Вот только никаких заеданий не обнаружил, направляющие ходят легко. Лишь при вращении вывешенных колес у левого шорох сильней. Опять же, у левой и правой покрышек одинаковый износ. На всякий случай протер и смазал снова направляющие, кисточкой смахнул тормозную пыль с суппорта и колодок. За правами лень было идти, да и поздно уже было, прокатился около гаража, но там дорога не ахти, и все же показалось, что увод остался. Сегодня попробую на трассе разогнаться и тормозить двигателем, а потом остановить ручником и проверить, нет ли разности температур на тормозных дисках. А пока хочу узнать мнение остальных форумчан, до автопробега есть месяц, успею принять меры. Заранее всем благодарен.

Прокатился, как и рассчитывал, тормозил двигателем и ручником, левый диск хоть и немного, но нагрелся. Снова разобрал, проверил оба суппорта для сравнения. На левом колодки слегка заедали между пластинами, вытащил их, соскреб налет пыли, потом продавил поршня, к левому тоже пришлось приложить большее усилие, заел немного. Все собрал, несколькими нажатиями на тормозную педаль вернул поршня на место, снова пробежался. Как будто все устаканилось. Самое интересное, что толщина колодок с обоих сторон была совершенно одинакова, 13,5 мм. Это что же, у меня только диск изнашивался при отпущенной педали? На всякий случай решил поменять диски местами, если что - пусть толстый догоняет худого, а после путешествия поменяю в комплекте.

Здарова! У меня такая же беда - налево. Пробег 52000, началось все где-то с 50000. Делал сход-развал - эффект уменьшился, но не пропал и как буд-то снова усилился. Раньше руль отпускаешь он сразу налево крутится градусов на 5 от своего родного здорового прямого положения, сейчас не так сильно и сразу убегает.. Чего бы придумать?

Константин Цупринов писал(а): Здарова! У меня такая же беда - налево. Пробег 52000, началось все где-то с 50000. Делал сход-развал - эффект уменьшился, но не пропал и как буд-то снова усилился. Раньше руль отпускаешь он сразу налево крутится градусов на 5 от своего родного здорового прямого положения, сейчас не так сильно и сразу убегает.. Чего бы придумать?

Константин,балансировка колес у Вас нормальная?. Какие показания на стенде?

я бы первым делом выгнал воздух из тормозной системы. его там немного, но он там есть. все признаки..

Простите за оффтоп, но.
увидев тему топика в списке "50 последних" подумал, что ссылка приведет в "Курилку" и разговор про семейные проблемы
а тут всё таки про машину

shu писал(а): Простите за оффтоп, но.
увидев тему топика в списке "50 последних" подумал, что ссылка приведет в "Курилку" и разговор про семейные проблемы

shu писал(а): подумал, что ссылка приведет в "Курилку" и разговор про семейные проблемы
а тут всё таки про машину

По теме топика -
Лохановод
Не парьтесь так сильно с тормозами, дело ИМХО не в них!
Пользуйтесь поиском! Уже перетирали не один раз. Проблема известная. См. тему увод машины влево!

Причин куча, от люфтящей рулевой, до см. ниже.
Всё что "см. ниже только" при условии, что не так давно был сделан сход-развал и нету люфтов в подвеске, а давление в шинах и их износ соответсвуют нормальной эксплуатации.

1) Увод влево даёт штатная гомно-резина "Амтел". Рисунок у неё очень странный какой-то, при определенном сочетании рисунка при одновременном вращения левых и правых колёс (дифференциал в трансмиссии ещё никто не отменял, поэтому после нескольких поворотов автомобиля на дороге рисунок покрышек на левой и правой стороне может совпадать или несовпадать) - этот эффект и даёт именно увод влево на ровной дороге! Убедился в этом лично за три сезона смены зима\лето. Т.е. на зимней резине никуда не ведет, а на летней стоит руль отпустить через 100 метров полкорпуса уже на встречке! В этом году надоело колдовать с заведомо исправной подвеской и отдавать деньги за сход-развал, который и так был в норме. И вот теперь, после переобувки в нормальный бренд - НИКАКИХ уводов больше нет!
2) Смотрите передние аммортизаторные стойки. Если тормоза проверили и к ним претензий нет, то ищите причину именно в аммортизаторах. Увод из-за того, что при торможении одна из стоек приседает больше, отсюда и увод появляется. Проходил это ещё на старой машине (чуть в отбойник не убрался зимой, а причина была именно в стойке). Нагрузки на левую стойку всегда больше, потому что надо для этого посмотреть развесовку передней оси - слева у нас коробка и чаще всего на пробеге - это прокладка между рулём и сидением. В следствии этого и нагрузки больше.
3) Экзотическое - проверить сход развал на задней оси. При необходимости добавить регулировочные шайбы под крепление оси заднего колеса к задней балке. Случаи были.

Если не умеете с бубном колдовать (диагностровать в смысле ), то просто скатайтесь на подъёмник к опытному мастеру по слесарке ну или на крайняк к дилеру на стенд человеческий (отдадите что-то около 500-1000 руб) на диагностику тормозов и аммортизаторов. Если все будет в порядке, а резина у Вас "Амтел", то диагноз в пункте номер 1.

Традиционно всё ИМХО.

ИМХО Где-то в первые месяцы эксплуатации авто показалось, что машину тянет влево. При проверке схождения оказалось, что немного разболталась левая тяга. Подтянули и уже третий год проблем не было.

Лохановод
А на право не тянет?
Никогда?
Я на полном серьёзе спрашиваю?
Это я к тому, что логан такая эдакая , хитрая машина. Она , когда дорога ровная , едет ровно , когда появляется уклончик дороги - правая сторона ниже , машина норовит уехать на обочину, когда наоборот , на встречку.
Это особенности подвески .
Я когда машину купил, я сразу уловил эту особенность поведения машины на дороге. Это кстати, не только у логана так. На некоторых япошках такая же байда. И на каринах и на королах .
Вот на наших жигулях, типа 2101-07 такого и в помине нет. Самое интересное , что симптомы увода начинают прогрессировать с пробегом машины. Ну оно и понятно. С пробегом подвеска хош не хош, расхлябывается.
То , что Лев пишет про зиму , так я думаю так, зимой оно не так заметно из за того, что зимой мы всё же не так лихачим , резина не при чём. Потягивает оно и зимой.

В городе , дороги всегда более ровные. А трасса, как правило, с небольшим уклоном к обочине.
Машину настраивают больше для трассы. Поэтому за городом увода не так заметно. А когда заезжаешь в город , особенно на улицы с отрицательным уклоном, когда правая обочина выше , машина начинает норовить уехать на встречку.
Все это конечно несколько утрировано и тем не менее раздражает, когда за руль приходится хвататься руками , чтоб машина куда нить не вильнула.
Для себя я эту проблему решил небольшой регулировкой рулевых тяг. Занятие это муторное, но зато с положительным эффектом.
Суть в следующем .
Когда вы для себя окончательно определитесь куда машину уводит. В данном случае влево!
Возьмите просто, отпустите контргайку левой рулевой тяги (левого колеса переднего) и проверните ключем на 90 градусов тягу так , чтоб тяга чуть увеличилась . Выкрутив тем самым левое колесо как бы вправо. Контргайку потом подтяните. Покатайтесь. посмотрите на эффект. Если мало и опять потянет налево , процедуру повторите, если будет много - машину потянет вправо. Значит переборщили. Чуть чуть надо вернуть взад.
Сразу скажу , процедура эта муторная. Так как под машину придется лезть не один раз, но она эффективная.

Теперь следующее. Когда вы добьётесь езды без уводов , а руль станет при этом несколько не ровно , придется подключать к регулировкам и правое колесо переднее, точнее уже оба.
Кто понимает о чём я сейчас говорю , тот прекрасно во всём разберется. А кто не понимает. объяснять бессмысленно.
Самое простое , это съездить на развал в хороший сервис, там с вас срубят денюжку , безусловно , что то они там выставят, но окончательный эффект , если увод останется , придется доводить Вам самим.
У меня было именно так. 3 поездки в развальный сервис к Мариупольским официалам , причем 2 раза за ихний счет, должного результата так и не дали. На третий раз когда я глянул как они и чего там регулируют , пришлось запачкать руки и залезть в эти регулировки самому. На четвертый раз , добился того чего хотел. Потому , как докручивал левое колесико очень медленно , постепенно, на меленький угол. В конце концов получил то , чего не было с завода. В таких регулировках катаюсь уже больше 15 тыр и никакого съедания резины , или других побочный явлений не выявлено.

BERKYT писал(а): Возьмите просто, отпустите контргайку левой рулевой тяги (левого колеса переднего) и проверните ключем на 90 градусов тягу так , чтоб тяга чуть увеличилась . Выкрутив тем самым левое колесо как бы вправо. Контргайку потом подтяните. Покатайтесь. посмотрите на эффект. Если мало и опять потянет налево , процедуру повторите, если будет много - машину потянет вправо. Значит переборщили. Чуть чуть надо вернуть взад.

А, может правильней на развал заехать?

Спасибо всем откликнувшимся и принявшим участие в обсуждении В общем-то я уже не парюсь, проблема ликвидирована, хотя иногда кажется, что слегка проявляется временами. Но в данном случае прав Нодельман Лев , дело в резине, я тоже замечал, что на зимней такого нет. Хотя состояние дорог у нас в силу географического положения летом и зимой мало чем отличается. Для BERKYT - уводов вправо не было ни разу, разве что на больших уклонах вправо, и тянуло влево именно на трассах, т.к. в городе редко когда доводится протяженный участок проехать строго по прямой, постоянно маневрируешь.
Для всех - название темы было выбрано со злым умыслом, и половина купилась. Значит, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах у нынешних мужиков!

Ну это кому как.
Если Вы внимательно читали мой предыдущий пост, перед тем как начать свой танец с бубном я так и сделал. Заехал к официалам , зарубежным
Один раз за деньги и 2 раза бесплатно. После третьего раза я начал понимать, что как то , НУ не идёт у Данилы каменный цветок.
Пришлось его доводить до нужной кондиции самому. А то , путь с Мариуполя в Алтайский край , несколько не близкий. Не очень охота держаться за руль на протяжении более 4.000 км

И ничё. Проблемку решил.
Зы
В туалет захочешь, штаны снимешь.

Лохановод писал(а): BERKYT - уводов вправо не было ни разу, разве что на больших уклонах вправо, и тянуло влево именно на трассах, т.к. в городе редко когда доводится протяженный участок проехать строго по прямой, постоянно маневрируешь.

Я вам больше скажу, если руль стоит ровно и машину никуда не уводит, это еще не значит , что колеса стоят правильно.

BERKYT писал(а): если руль стоит ровно и машину никуда не уводит, это еще не значит , что колеса стоят правильно.

У меня сразу после покупки тянуло немного влево - очень слабо.
На той неделе начало тянуть немного вправо - тоже слабо.

пункт 1 - проверить давление в шинах.
пункт 2 - длина ШРУСов на Логане разная как и на большинстве переднеприводных машинах, 195/65 - низкопрофильная резина, соответственно радиус от оси до точки сцепления уменьшился - и как следствие в режиме тяги идёт перераспределение угловых скоростей - одно колесо начинает ехать быстрее другого. на 2109 такая же беда была после установки низкопрофильной резины

Кстати! а диски какой размерности. может резина заметно шире дисков, учитывая стандартные размеры резины 165/80R14 для стальных дисков. :-)

этим летом тоже заметил что авто тянет немного влево. сход развал делали на ТО весной. на зимней резине этого не замечал. резина родная барум, зимняя нордман+
возможно дело все в резине барум?

хм. 3500 км на одометре. прикольно то, что тоже стало немного потягивать влево.
резина Амтеловская. видимо дело не в резине.

В резине дело или нет проверить легко. Переставьте колеса местами левое на правую сторону, правое на левую, и поймете в резине дело или нет. В резине может быть только в одном случае - это неравномерный износ левого и правого колеса. Такое встречается.
Даление в шинах однозначно влияет на увод автомобиля в ту или иную сторону. Также может быть нарушение самого угла развала-схождения, если попадали в хорошие ямы на дорогах.

185\65 R15 это тоже стандартная резина для Логана для стальных дисков ( что записано в книжке которая идет с ним) и все салоны комплектуют этой резиной за доплату и кстати на этой резине он идет и по прямой и в поворотах гораздо лучше. Да и смотрится эта груда металла на больших колесах лучше , чем на маленьких.
А почему тянет не знаю - надо сходить в сервис и голова болеть не будет.

РЕЗИНА НА 15.ТОЖЕ ОЩУЩАЮ НЕМНОГО ЧТО ТЯНЕТ ВЛЕВО.НА ЗИМНЕЙ БРИДЖСТОУН ТАЖЕ ФИГНЯ.ПРОБЕГ 8000 КМ.Я ДУМАЮ НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ .РЕЗИНУ НЕ ЖУЕТ

Было дело, работал я три года на сход-развале. Как-то приехал клиент на ВАЗ-2114 с жалобой, что тянет влево. Колеса на обычных штампованных дисках, сами шины сейчас уже не помню какие, но точно что-то отечественное типа Кама или Медведь. Отрегулировал все: угол наклона оси поворота колеса (так называемый кастор), развал, схождение. После пробной поездки выяснилось, что ведет по прежнему. Повесил приборы еще раз - все отлично, померяли даже базу слева и справа - тоже все хорошо. Машинка "ровная", все углы и давление в норме, толку нет. Поменяли передние колеса местами, правое налево, левое направо. Пофигу, тянет все равно влево. Значит, не шины виноваты, думаю я. А что же тогда? Клиент, хорошо, немного знакомый, но все равно чувствуется, сопит потихоньку. Делать нечего. У меня лежал мой комплект зимних шин Good Year в сборе на штампованных дисках (99-я тогда у меня была). Поставил на пробу. И чего? Все отлично стало. А почему, до сих пор не знаю. Одно только предположение: хоть шины и формально одинаковые, но в реальности, делая скидку на нестабильное качество изготовления шин ((разный по марке корд каркаса - вискоза или капрон, разные по хим. составу резиновые смеси - допускается, главное не путать в процесе изготовления одной партии шин, разные прессы для вулканизации шины и т.п.), - знаю все это опять же на собственном опыте работы мастером на шинном заводе) - шинки у этого клиента были разного наружного диаметра, а по-научному, разного динамического радиуса.
Кстати, шины Barum делают на Омском шинном заводе, если не путаю чего, во всяком случае на одном из отечественных заводов . Вот такая версия.

Константин,балансировка колес у Вас нормальная?. Какие показания на стенде?

я бы первым делом выгнал воздух из тормозной системы. его там немного, но он там есть. все признаки..

shu писал(а): подумал, что ссылка приведет в "Курилку" и разговор про семейные проблемы
а тут всё таки про машину

Традиционно всё ИМХО.

А, может правильней на развал заехать?

И ничё. Проблемку решил.
Зы
В туалет захочешь, штаны снимешь.

BERKYT писал(а): если руль стоит ровно и машину никуда не уводит, это еще не значит , что колеса стоят правильно.

Модель Renault Logan — автомобиль, пользующийся широким спросом у отечественных автолюбителей. Его преимущества — надежность, достойный уровень комфорта и приспособленность подвески к российским дорогам. Несмотря на это, ходовая часть машины нуждается в периодическом обслуживании — ремонте и замене неисправных элементов. Такой подход гарантирует продление срока службы ключевых узлов , а также снижение риска выхода из строя смежных элементов. Как диагностировать неисправность элементов ходовой части? В какой последовательности, и с учетом каких правил делать ремонт передней подвески Рено Логан?

Ремонт вышедшего из строя устройства должен производиться в сжатые сроки и с применением оригинальных запчастей. Главное — своевременно диагностировать неисправность подрамника — основы подвески спереди. К устройству крепится ряд дополнительных узлов — резиновая подушка системы выхлопа, рычаг подвески, стабилизатор поперечной устойчивости и задняя часть двигателя (фото подрамника приведено ниже).

Износ легко распознать по следующим признакам:

Стуки при езде по неровной дороге.
Появление люфта в местах фиксации главных агрегатов.
Отклонение параметров развал-схождения Рено Логан.

Стойки амортизатора — устройство, обеспечивающее стабилизацию плавности хода при движении машины. В комплексе с пружинами стойки берут на себя нагрузку, исключая чрезмерную раскачку кузова и увеличение дорожного просвета. Фото стойки амортизатора (без пружины) приведено ниже.

Неисправность стойки амортизатора удается распознать по следующим признакам:

Не менее важные устройства — пружины, которые работают вместе со стойками. Неисправности этих узлов Рено распознаются по ряду симптомов:

Снижение клиренса.
Ухудшение плавности перемещения.
Появление раскачиваний или толчков в случае наезда на препятствие.
Наклон кузова в одну или иную сторону без движения (когда авто статично).

Удержание кузова Рено в ровном положении, а также исключение диагонального раскачивания — задача стабилизатора (приведен на фото ниже).

Устройство работает в паре с рычагами, взаимодействуя с ними через стойки. Несмотря на продолжительный срок службы, стабилизатор требует периодического ремонта и замены.

Неисправность стоек стабилизатора удается распознать по ряду симптомов:

Устройство рычага подвески ограничивает движение передних колес под требуемым углом. Этот узел связан с поворотным кулаком с помощью шаровой опоры через специальный болт. Фиксация рычага производится с применением сайлентблоков, которые часто выходят из строя и нуждаются в замене.

Признаки неисправности рычага подвески:

Стук при попадании в ухаб.
Разбалансировка колес.
Чрезмерный износ шин.
Тяга машины влево или вправо в процессе набора или снижения скорости.
Появление люфта руля.

При движении на автомобиле элементы подвески (в частности, поворотный кулак и ступичная часть) испытывают повышенную нагрузку и могут выйти из строя. Фото кулака поворотного типа:

Распознать проблему с устройствами удается по следующим симптомам:

Автомобиль тянет в сторону при движении на скороости.
Шины изнашиваются неравномерно.
Машину ведет в одну или другую сторону.
Появляются скрипы при повороте руля.

Перед тем как приступать к ремонту подвески, стоит произвести ее диагностику, определить вышедшие из строя элементы. Схема проверки следующая:

Осматривайте опоры на факт величины расстояния между верхней частью узла и стаканом. Оптимально, когда на обоих стаканах параметр составляет 1-1,5 см. Контролируйте движение рулевого колеса — оно должно вращаться легко. При наличии треска или заедания можно говорить о выходе из строя подшипника.
Пройдите вокруг машины и покачайте ее, остановившись в каждом из углов. При отсутствии проблем с амортизаторами кузов делает 1-2 колебания, после чего занимает фиксированную позицию. В противном случае требуется ремонт или замена детали.
Пошатайте шаровую опору и тягу. У исправного устройства люфт отсутствует. Такие же действия производите в отношении стабилизирующей штанги. Наличие люфта свидетельствует о выходе из строя втулок машины. Проверку устройства выполняйте только на ровной поверхности.
Оцените состояние сайлентблоков. Важно, чтобы на них не было следов разрывов и разрушений. Пошатайте рычаг — появление люфта свидетельствует о необходимости ремонтных работ.
Осматривайте подрамник автомобиля, рычаг и тягу на факт деформаций и неисправности. При наличии таковых требуется ремонт или замена вышедшего из строя устройства.

Схема установки нового устройства выглядит следующим образом:

Передняя подвеска Reno требует особого внимания в части установки новых сайлентблоков и шаровой опоры. Для решения задачи требуется демонтаж (замена) переднего рычага (фото).

Следуйте приведенной ниже схеме работ:

Поднимайте переднюю часть авто таким образом, чтобы оба колеса оказались в подвешенном состоянии. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор не даст снять рычаг.
Отбрасывайте крепеж штанги от рычага и демонтируйте кожух мотора, защищающий агрегат от попадания грязи.
Выкручивайте гайку, стягивающую шаровую и поворотный кулак. При этом зафиксируйте болт, чтобы избежать прокручивания. Далее выбивайте болт.
Используйте отвертку с обычным жалом, чтобы разжать соединение двух деталей — пальца шаровой и поворотного кулака.
Послабляйте протяжку болта, удерживающего крепление подрамника на кузовной части. После выкручивайте гайку на кронштейне подрамника и снимайте его с болта.
Возьмите ключ накидного типа для скручивания гайки, удерживающей рычаг, а после доставайте болт.
Демонтируйте узел и ставьте новое изделие по обратному алгоритму или же делайте другие ремонтные работы по ходовой Рено.

Поврежденный пыльник, его искажение или увеличение люфта в шарнирном механизме — повод для замены шаровой опоры транспортного средства (фото детали).

Для решения этой задачи действуйте так:

Демонтируйте рычаг подвески вместе с шаровой по схеме, что рассмотрена выше.
Поочередно с каждой из сторон подцепляйте с помощью отвертки кожух опоры, а после — делайте выпрессовку шаровой из рычажного отверстия (при этом точкой упора должно быть ребро изделия).
Оцените состояние проушины на факт повреждений.
Перед монтажом новой детали вычищайте место для установки от грязи и следов ржавчины, после чего подкладывайте трубку требуемого размера или головку и ставьте на место деталь.
С помощью молотка осторожно устанавливайте опору на место, ударяя по головке (оправке).
Собирайте все, действуя по обратному алгоритму.

Наибольшую сложность у многих автолюбителей вызывает установка нового подшипника ступицы (его фото ниже).

Делается эта работ при демонтаже или поломке ступицы.

Схема работ следующая:

Работы по восстановлению передней подвески Рено требуют от автолюбителя определенных навыков и знаний. Но при четком следовании алгоритму, наличии требуемого инструмента и оригинальных деталей для замены все удается сделать своими руками.

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

давление в передних шинах сильно отличается;
неравномерный износ протекторов передних колес;
неисправности деталей рулевого управления;
проблемы передней подвески и ходовой части;
сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
колеса не прошли процедуру балансировки;
впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
протечка жидкости из трубки тормозного контура;
выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Читайте также: