Рено флюенс стук клапанов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Всем привет! Надоело слушать этот цокот из движка! На холодный и горячий (поменьше) двигатель. Знакомый послушал, сказал - гидрокомпенсаторы скорей всего. Кто сталкивался с заменой? сколько стоят и какой размер их? смотрел в Экзисте, там разные размеры. 1,6 16V 2005г Ф1 113 л.с. Может у кого есть и другие вердикты?

на К4м стоят гидрокомпенсаторы, но у нас они практически вечные, а стучать могут из-за нехватки или перелива масла в них. Обычно проблема кроется в системе смазки.

По хорошему нужно вскрывать ГБЦ и смотреть что там стучит.

У меня с такими же стуками гуляет распредвал впуска (тоже думал что гидрики), ГБЦ на замену.
Пока 4 тыс. км накатал, коплю деньги ))

при замене гидриков снимать ГБЦ не нужно. снимать нужно подклапанную крышку а также ГРМ откидывать и тд.

Кинетическая вязкость масла 5w40 и 10w40 на прогретом двигателе практически одинаковые,так что нет никакого смысла менять летом одно масло на другое. Другое дело зимой,где у 5w40 на порядок ниже вязкость, лучше прокачиваемость и смазывающие свойства. Другой вопрос,если само масло не качественное,не соответствует требованиям производителя и из за него цокают гидрики

Смысл есть: гуще масло - меньше трещит фазорегулятор при запуске - меньший его износ - экономия по деньгам.

Илия, это пустяки,ведь за все время работы двигателя,он почти всегда работает прогретым,а на запуск уходит дай бог 1% этого времени. Свои лучшие характеристики масло показывает на прогретом двигателе,я уже говорил,что у 5w40 и 10w40 практически одинакова кинетическая вязкость на прогретом двигателе, а на холодном у 5w40 вязкость ближе к оптимальной. Согласен 10w40 не плохое масло и дешевле,но я думаю от переплаты в 500-1000 рублей за пол года никто не обеднеет. Лучше посчитать сколько денег уходит на отдых за одни выходные,в сравнении с ним,переплата за масло будет каплей в море. Ну а людям в южных регионах,где зимой температура не опускается ниже -20 я бы посоветовал перейти на 10w40,вот им переплачивать за 5w40 вообще не имеет смысла

Кстати в Европе очень часто льют 10W40 в меганы.

Преимущества 10W перед 5W и 0W, в том что масло не так быстро вытекает из фазика и он не трещит при запуске, когда происходит износ плунжера. Это продлевает его жизнь, а значит экономит на дорогостоящей замене :)
У меня зимой было залито 5W40, все норм, но как только дневная температура перевалила за +5, фазик начал трещать почти каждый день и все дольше и дольше (что только не делал: и клапан промывал и прокладки горловин менял и фильтр. толку мало), как только залил 10W вот уже 2 месяца все тихо и заводится без проблем.

Вадим, Именно так 5W40 для зимы. 0W30 в наших моторах течет со всех щелей.
Замена масла 2 раза в год не так дорого как замена фазика :)

у меня на мегане2 бензиновом тоже был подобный звук! это этакая особенность реношных моторов! не парьтесь!

1.6(16кл) фаза1 2005г.в.
У меня похожая печалько:
На холодном и на горячем движке заводится и работает вроде как ровно и без посторонних звуков, но вот как начинаешь сцепление отпускать и газу поддавать на первой передачи, то стал появляться (особенно с утра с сентября) какой-то негромкий дребездёжь на 2-3 секунды, пока совсем сцепление не отпустишь, дальше - жмёшь газ и едешь, и опять тихо. Но если по-тихонькому едешь (например во дворе), и не разгоняешься лихо на первой и начинаешь на второю переключаться, то опять такая же ситуация может повторится. Если больше газа давать, то брюзжания этого не слышно, конечно. Но не факт, что оно пропадает. По характеру звука похоже то ли на дребезжание металлического или пластикового элемента из-за передачи вибрации от движка во время прихватывания передачи. Было и бывает ещё более ярко выраженное звучание - когда такое впечатление, что водичка в булькает-журчит и переливается в защите картера или где-то ещё под капотом. Нажмёшь, и бурлит тихонько. Ну не знаю. Комплект ГРМ менял недавно, масло и всё такое - в мае. Но вроде как эти проявления возникают в сырую прохладную погоду. У меня Меган пятый году уже. И на горячем (прогретом за день) движке это явление гораздо реже появлялось.

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонт двигателя (Engine)

СТУК в двигателях RENAULT

Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию, диагностике и ремонту бензиновых двигателей, топливных и охладительных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.

СТУК в двигателях RENAULT

Я в Рено, как в препарировании лягушек. Но , проводя аналогии , хочу спросить - была ли в конструкции этой шестерни - её подпружиненная (эллиптическая ) шайба, которая создаёт трение , но не препятствует фазовращению, просто питч(его зазаор), не ощущает при должном усилии, рывков - предающихся от клапанных пружин и их инерционного веса. .

Не было никаких шайб. На верхнем фото шестерня показана той стороной, которая ставилась на р/вал. На нижнем фото - той стороной, где прижималась болтом к р/валу. Болт утапливался глубоко в шестерне, а в крышку ваноса закручивалась заглушка, препятствующая выходу масла.
Извините за некачественное фото, рука дрогнула, но резьбу на крышке ваноса для заглушки рассмотреть можно.

Плохо искали, батенька Почему со мной не состыковался??

Дополню:
1. На двухлитровых двигателях F4R фазорегулятор работает только в крайних положениях. Признаки неисправности описаны выше;
2. А фазик на 1,6 K4M+ отрабатывает и промежуточные положения. Гремит (несколько секунд) после запуска холодного двигателя. Звук такой же, как и при пустых гидрокомпесаторах.

Здесь раположен фиксатор призванный удерживать механизм в начальном положении, когда нет управления подачей масла.

Вова писал(а): Здесь раположен фиксатор призванный удерживать механизм в начальном положении, когда нет управления подачей масла.

Возможно. На K4M+ механики взводят, хотя глючный фиксатор в конструкции тоже присутствует.. Похоже он в "расслабленном" состоянии в запчастях.
ЗЫ: Более свежая инфа: может быть взведён, может нет. После установки обязательно проверить. Усилие доворота не большое.

Плохо искали, батенька Почему со мной не состыковался.

Согласен, Вова, что не сильно упорно искал. Но вот, что с тобой состыковаться - извини никто мне об этом не сообщил. Получается, что я наступил на те же "грабли", что и ты, но 2 года спустя. Теперь буду знать, что по РЕНО ты первый спец - буду обращаться, если не возражаешь.

Вова писал(а): Дополню:
1. На двухлитровых двигателях F4R фазорегулятор работает только в крайних положениях. Признаки неисправности описаны выше;
2. А фазик на 1,6 K4M+ отрабатывает и промежуточные положения. Гремит (несколько секунд) после запуска холодного двигателя. Звук такой же, как и при пустых гидрокомпесаторах..

Спасибо тебе и Игорю за информацию. Теперь буду иметь представление, но шестерню все же разберем, чтобы посмотреть что там есть.

Вова писал(а): 2. А фазик на 1,6 K4M+ отрабатывает и промежуточные положения. Гремит (несколько секунд) после запуска холодного двигателя. Звук такой же, как и при пустых гидрокомпесаторах.

Столкнулся с такой болячкой на нескольких тойотах . Причём с малым пробегом , и потому не решился поменять шестерню . Стук появляется при старте, после длительной стоянки на протяжении 3-х секунд . Конструктивно в тойотовском как вы называете " фазовращателе" тоже есть подпружиненный фиксатор . Я сам механизм вруках не держал , видел схему . Так вот думаю что причина в этом фиксаторе. Может его предназначение именно на старте стабилизировать зацепление шестерни с распредвалом , пока не наберётся масло ? Интересно что по этому поводу думает VASABY ?

Днепропетрович писал(а): стабилизировать зацепление шестерни с распредвалом , пока не наберётся масло ?

На правах рекламы с форума меган-клуба
Фазик с k4m+

Сняли Фазик.
Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.
Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.
1. вот он KEY LOCK, поршенек который держит ротор в нулевой фазе и не дает дергаться ротору при низких оборотах и давлении масла.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)
3. проверяем что поршенек входит и выходит легко. Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.
4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм) Перевернув ротор видим что канал подходит к пошню пересечением цилиндров – очень маленькое отверстие, рассверливаем до 3мм. Стружку удаляем компрессором..
5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно. Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 - 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня - там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит.
6. Все. Промываем, смазываем моторным маслом, без крышки проверяем что все вертится и поршенек в лунку входит четко и с щелчком.
7. собираем крышку, винты на краску, или фиксатор резьбы.
8.Далее много материмся собирая обратно матрешку автомоторную. Можно поменять масло заодно.
9.Все проверяем, на отсутствие лишних гаек и болтов после ремонта . Заворачиваем, что осталось.
10. Заводим мотор. Мат перемат если не получилось, или мат перемат если тихо завелась.