Раскоксовка lexus is 250

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Выполняя в очередной раз достаточно частую работу по раскоксовке шатунно-поршневой группы в двигателе на Lexus GS в нашем техническом центре TOLEX на Мосфильме, мы решили собрать и систематизировать основную информацию по ней. Уверены, это будет полезно для собклубников.

Как известно, на данных автомобилях одна из самых распространенных неисправностей – проблемы с 5 цилиндром двигателя, которая появляется, в том числе, и из-за нарушения теплового режима и проблем с охлаждением.
Эксплуатация автомобиля в условиях городских пробок, при перегревах двигателя и использовании низкокачественного бензина, затянутых интервалах между сменами масла также со временем приводит к износу деталей. Из-за усиленного нагарообразования в камере сгорания двигателя поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность. Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонации, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и увеличивает износ цилиндро-поршневой группы, и зачастую детонация приводит к разрушению верхнего компрессионного кольца, а так же нагар вызывает калильное зажигание которое приводит к перегреву и прогару поршня.

В профилактических целях, на соответствующем пробеге, раскоксовка двигателя поможет избежать проблемы 5 цилиндра на GS300. При достижении пробега 100 000 км, данная процедура просто необходима.
Раскоксовку рекомендуется проводить при самых первых признаках возможных неисправностей:

• Повышенный расход масла.
• Низкая компрессия в цилиндрах.
• Пропуски зажигания цилиндра, неустойчивая работа двигателя.

Двигатель 3GR, который установлен на автомобили Lexus GS300, V-образный. Соответственно для проведения раскоксовки на каждом ряде цилиндров необходимо будет выставить автомобиль на подъемнике поочередно полубоком для того, чтобы провести работу на каждой стороне.

Далее опишем процесс раскоксовки:

1) Раскоксовка проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе, поскольку необходимо, чтобы произошло расширение металла поршневых колец – именно в этом случае можно наиболее эффективно удалить нагар. После проведения раскоксовки каждого ряда цилиндров необходимо менять масло в двигателе (в масло попадет промывочная жидкость) и прогревать двигатель.

2) На следующем этапе необходимо выкрутить свечи зажигания, чтобы осуществить непосредственно процесс доставки в камеру сгорания раскоксовочной жидкости. После раскоксовки потребуется заменить все свечи.

3) Работы проводятся в течение 2 суток. Для качественной раскоксовки на автомобиле, выставленном полубоком на подъемнике, каждый ряд блока цилиндров необходимо залить специальной жидкостью и оставить на 12 часов. Процесс заливки жидкости для раскоксовки.

4) Поскольку работы проводятся на прогретом двигателе, необходимо вкрутить свечи, чтобы жидкость для раскоксовки не испарилась.

5) Выкурчиваем свечи через 12 часов.

6) Отключив топливную систему, проворачиваем двигатель стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки жидкости из цилиндров.

7) Далее меняем масло, прогреваем, выставляем автомобиль на другую сторону полубоком и проводим всю процедуру раскоксовки с другой стороной блока цилиндров.

Резюмируя данную информацию, хотели бы сказать:

• Раскоксовка позволяет повысить и выровнять компрессию во всех цилиндрах. После проведения данной работы, мы обязательно приглашаем клиента на повторный замер компрессии через 1 000 км.

• Первую раскоксовку двигателя желательно провести по достижении пробега 100 000 км, совместив с плановой заменой свечей зажигания. В некоторых случаях, мастер-приемщик при появлении соответствующих признаков может порекомендовать провести раскоксовку на меньшем пробеге. В этом случае, свечи зажигания можно просто промыть очищающим раствором и поменять уже на ТО-100.

• Для раскоксовки обычно используется 2 баллона специальной жидкости (около 1 литра) – по 120 – 150 грамм в один цилиндр.

• За время проведения раскоксовки потребуется 2 раза провести замену масла в двигателе – после раскоксовки первого ряда цилиндров и по окончанию всей работы. Важно, чтобы масло было откачано также из поддона, где обычно остается несливаемый остаток.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Свеча может быть покрыта зольными отложениями, их цвет не имеет значения (нагар может быть белый, серый или черный). Это происходит из-за попадания масла в камеру сгорания. Причины образования такого нагара – залегшие кольца или выработка цилиндра. В качестве сопутствующих признаков наблюдается повышенный расход масла, сильный синий выхлоп с характерным запахом, похожий на мотоциклетный.

зольный налет на свече

У самого примерно также как у тебя
При этом летом в жару и зимой расход больше около 3л на 5ккм
(я масло меняю через 5ккм)

Расход масла будет больше при:
1 Забитых маслосъемных кольцах (поможет раскоксовка)
2 Забитом нижнем кате ( выбить или заменить кат)
3 Грязном воздушном фильтре
4 Наличие течей через уплотнения

Это много! Где-то на форуме обсуждалось, что наши моторы масло почти не берут. У меня от замены до замены (7тыс) максимум 500 грамм ест (масло Toyota 5w40).
А по поводу причин масложорства - клапанные крышки необходимо смотреть вот и вот . И когда будете разбирать в цилиндры залейте Лавр. Процедура долгая 10-12 часов, но того стоит если масло жрет!
Первый запуск мотора после Лавра на СТАРЫХ СВЕЧАХ, потом их под замену, иначе новые умрут.

У Лавра есть специальные баночки для V-моторов, отличие только в объеме - просто заливать надо больше, чтобы всю поверхность поршня покрыло, тк он под углом!

Вобщем как я делал на Мурано (моторы похожи, также поперечно стоят):
-снимаете впускной коллектор, по пути можно помыть дроссель и все что рядом.
-выкручиваете свечи
-снимаете клапанные крышки, восстанавливаете их так как по ссылкам выше, либо меняете на НОВЫЕ. (грязь из под пластин не вымывается, не снимая их)
-заливаете в свечные колодцы ЛАВР. По объему я брал одну банку для V-моторов, и второй набор раскоксовка+промывка.
-пока делаете клапанные крышки, мотор будет отмачиваться, при этом необходимо проворачивать коленвал за болт шкива (у правого колеса) каждый час по 10 градусов в течение 10-12 часов, иначе эффект будет хуже!
-все собираете на старых свечах, заливаете промывку ЛАВР в масло, заводите и пусть молотит 10-15 минут (не меньше и не больше, тк масло уже свойства свои потеряло).
-опять все разбираете, сливаете старое масло (оно будет МАТОВЫМ, я делал на свежем масле с пробегом 300км, тоже слил матовую жижу. ), заливаете новое, вкручиваете новые свечи, проверяете на подтеки клапанные крышки (прокладки та новые будут).
-и опять собираете)))
-потом необходимо проехать 20 км с оборотами 3000/мин, особо не давать работать на холостых.
-и все, радуетесь эффекту, которые реально есть (не реклама))))
ps делать лучше самому, тк 1) лучше никто не сделает и 2) сервисы такие ценники заламывают за такую процедуру, что аж страшно, обоснуя это тем, что машина будет в боксе 12 часов и тд и тп. Мне на мурано ценник называли 10тыр

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Раскоксовка клапанов

Виды закоксовки поршневых колец

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).

После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Попадание масла в камеру сгорания

Причины образования нагара в двигателе

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

Женя Бровкин запись закреплена

Всем привет, нужна помощь советом/ опытом! Is 250 2009 awd Выбил каты и прошил под евро-2, тачка начала безбожно жрать масло. Прямо много. Поставил диффузоры и как итог обратно поставил задние каты, вместо передних остались пламегасители. Сталкивался может кто с подобной ситуацией?

Движку звезда. Подпора газового нету. Без последствий только бывает у тех, у кого движка в прекрасном состоянии)
Пробуй делать раскоксовку.
До удаления какой жор был?

Женя, может масло ещё паль конечно..
В общем сделай раскоксовку хорошенько, и промой масляную систему) должно помочь, если пробег не конский.. но полностью жор не уйдёт.
И на сколько я думаю, не углублялся в теорию и практику, пламегаситель тоже нужен грамотный, а не абы какой..
Есть фотки что творится под маслозаливной крышкой?
И что с катами? Оплавленые и забитые были?

Виктор, первые каты (ближние) были не очень, вторые были норм. Фоток нету. Позвонил ребятам знакомым, сказали, что есть камеры (эндоскопы), которыми смотрят движки. Думаю может с этого начать, с обследования.

Женя, дальние всегда практически в отличном состоянии..
Впуск скидывать, можешь на прокладки сопутствующие попасть.. заодно уж делай раскоксовку, что бы по 10 раз туда сюда не лазить
Какой пробег у тебя?

Женя, ну нормальный уже..
Проверь ещё клапан вентиляции картерных газов. Его принцип такой: туда дуй, оттуда ух
Он может ещё не работать.. стоит он в районе рубля)
В общем хорошенько сразу подготовься ко всему, когда будешь эндоскопом смотреть все горшки.. про раскоксовку не забудь, всё равно туда залазить будешь!)
Сильно воняет машина теперь?

Виктор, сильно воняла и дымила как трибуны Спартака на дерби))) поставил вторые каты и стало кратно меньше.

Женя, да уж..
Каты задерживают это всё очень сильно..
У меня когда бумер был, расход был плюс минус литр даже по более на тысячу. И не дымила практически..

Читайте также: