Range rover прокачка тормозов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проверка
1. Рассматриваемая процедура относится к удалению воздуха из всей системы, но если герметичность нарушена только в одном из контуров тормозной системы, то прокачивать следует только этот контур.
Такая частичная прокачка тормозной системы разрешается только в случае, если при снятии тормозного трубопровода или шланга произошла незначительная утечка тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ: Во время процедуры удаления воздуха поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы между метками
минимального и максимального уровня, доливая свежую тормозную жидкость.

Регулировка
1. Поднимите переднюю и заднюю части автомобиля.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте под автомобилем, если он поддерживается только домкратом.
Всегда устанавливайте страховочные подпорки.
2. Проверьте плотность соединений трубопроводов и шлангов системы и убедитесь в отсутствии следов подтекания жидкости.
3. Долейте тормозную жидкость в бачок до отметки "MAX".

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Тормозная жидкость.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте повторно слитую из системы тормозную жидкость.

4. Последовательность удаления воздуха из тормозной системы: От колесного цилиндра левого переднего тормозного механизма к колесному цилиндру правого переднего тормозного механизма, от колесного цилиндра левого заднего тормозного механизма к колесному
цилиндру правого заднего тормозного механизма.

ВНИМАНИЕ: Применяйте только рекомендованную тормозную жидкость.

5. Присоедините шланг для прокачки системы к штуцеру для прокачки на переднем суппорте со стороны переднего пассажира и опустите конец шланга в чистую емкость с тормозной жидкостью.

ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности,
немедленно удалите следы жидкости и промойте это место водой.

6. Несколько раз нажмите на тормозную педаль, затем удерживайте педаль нажатой.

7. Ослабьте штуцер для прокачки, чтобы выпустить тормозную жидкость и воздух из системы. Отпустите тормозную педаль, дав ей возвратиться в первоначальное положение.

8. Плавно выжмите тормозную педаль на полный ход и дайте ей возвратиться в начальное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в емкость не будет сливаться тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха. Затем, удерживая тормозную педаль в полностью нажатом состоянии, затяните штуцер прокачки, расположенный на суппорте, с моментом 10 Н⋅м, а штуцер колесного
цилиндра - с моментом 8 Н⋅м.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок до верхнего уровня.

10. Повторите процедуру для каждого колеса в указанной последовательности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При несоблюдении указанной последовательности может существенно снизиться эффективность торможения.

11. Снимите шланг для прокачки со штуцера и наденьте на штуцер защитный колпачок.

12. Нажмите на тормозную педаль и проверьте, нет ли утечек жидкости из системы.

13. Уберите подпорки и опустите автомобиль.

14. Проведите проверку тормозной системы на дороге. При нажатии на тормозную педаль, она должна быть жесткой и иметь короткий ход.

fedkin oleg

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4

Всем добрый день!
У меня возникла такая ситуация
Вчера делал ТО при этом менялась тормозная жидкость. Когда забирал машину с сервиса показалось что тормозная педаль как то проваливается.
Когда ехал домой 200км то почувствовал разницу тормоза работают с второго качка.
Ехать обратно в сервис 200 км не хочется.
У меня такой вопрос когда прокачиваешь тормоза есть ли какая нибудь очередность прокачки? И можно применять наш DOT-4.
Заранее благодарен.

marty ray

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

fedkin oleg

Марка машины:
LR4/DISCOVERY 4

Добрыня Никитич

Марка машины:
Машина другой марки

Педаль накачали, открыли клапан на суппорте - как пошла жидкость быстро закрыли и так все 4 колеса. вроде бы так раньше делал.

marty ray

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Dormidon99

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Если делать одному можно просто откручивать штуцера и сливать жидкость до состояния пока пузыри не прекратятся, на штуцер надеваем трубочку, сливаем жидкость в чистую тару для ее вторичного долива, прогоняем полный заправочный объем системы, по 1/4 на каждое колесо, может пропорции немного другие с учетом длинны магистралей. Можно подобрать крышку к тормозному бочку, установить в нее вентиль от колеса, нагнетаешь немного давления насосом и стравливаешь жидкость через штуцера. Порядок изложен выше, начинаем с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

yuriy13

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

здравствуйте друзья! подскажите, пожалуйста, номерок задних тормозных шлангов для лд3. заранее благодарю.

KSSM

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Есть небольшая хитрость при прокачке. ) обычно все одевают шланг на штуцер и другой конец в баночку с тормозухой (конец шланга обычно направлен вниз), и при прокачке обычно не всегда хватает давления чтобы прогнать все пузыри из шланга! Я делаю так: свободный конец одеваю на шприц большого объема и подвязываю эту конструкцию вертикально к арке, и при прокачке воздух моментально выходит прямо в шприц, а шланг всегда заполнен жидкостью без пузырей!

тут много чего на сайте говорилось про это. горит ли какая индикация на панели приборов. ну а начать стоит с проверки работоспособности насоса абс (жужжит ли насос после каждого нажатия на педаль тормоза. должно быть кратковременное срабатываание оного! приблизительно 2 секунды и стоп!), после этого- прокачай тормоза так как в "мудрой книжке" написано! если оной в наличии нет, то зайди в раздел часто задаваемых вопросов! там выложена последовательность действий при прокачке! Удачи!

тут много чего на сайте говорилось про это. горит ли какая индикация на панели приборов. ну а начать стоит с проверки работоспособности насоса абс (жужжит ли насос после каждого нажатия на педаль тормоза. должно быть кратковременное срабатываание оного! приблизительно 2 секунды и стоп!), после этого- прокачай тормоза так как в "мудрой книжке" написано! если оной в наличии нет, то зайди в раздел часто задаваемых вопросов! там выложена последовательность действий при прокачке! Удачи!

Благодарю Вас за ответ. В том то и дело, что ничего не горит. Завожу, ABS горит, но, как только трогаюсь, сразу гаснет. Никаких ошибок на панели не написано.

ну тогда как я и говорил: проверка насоса (2-3 секунды работает после нажатия на педаль) и приступать к прокачке по полной программе! Скорей всего- воздух в системе!

если чё- пиши., "бестолковых" советов- тьма ! тут не всегда затишье! иногда народ просыпается! и даже хозява сайта ответы дают ! удачи!

если чё- пиши., "бестолковых" советов- тьма ! тут не всегда затишье! иногда народ просыпается! и даже хозява сайта ответы дают ! удачи!

Благодарю Вас за ответ. Сейчас двигатель доделаю и приступлю к данной процедуре. Про двигатель в другой теме напишу. С уважением.

Да, похоже именно на наличие воздуха в системе.
Попутный вопрос, как ведут себя сигнализаторы АБС и сигнализатор "ручника" красного цвета? В какой момент гаснут?

Да, похоже именно на наличие воздуха в системе.
Попутный вопрос, как ведут себя сигнализаторы АБС и сигнализатор "ручника" красного цвета? В какой момент гаснут?

Есть вероятность, что сигнализаторы неисправности подключили к сигнализатору АБС что бы не устранять неисправность.
Сигнализаторы низкого давления в торм.системе должны гореть до тех пор, пока не накачается необходимое давление и работа этих сигнализаторов никак не связана с сигнализатором работы АБС.
Если красные сигнализаторы "!" и "Р" гаснут всегда вместе с желтым сигнализатором АБС, то так оно и есть, лампочки "запаралелили".

По вашим же описаниям, то есть "тормоза", то их нет, говорит именно о проблемах с давлением в системе.

Пардон. Горит только жёлтый ABS. Как только трогаюсь, гаснет.

Такой вопрос: кто нибудь переделывал данную систему на обычную с вакуумником? Возможно ли такое?

А сигнализатор "ручника" ("!") и "Р" хоть когда-нибудь горят?
Нам не известно о таких переделках. Думается что восстановить штатную систему и правильнее и дешевле.

Пока ещё нет. Двигатель заканчиваю. Завтра ставить буду.

Всем доброго времени суток. Прокачал тормоза. Всё по инструкции. Ни одного пузырька воздуха не вышло. Тормозуха чистая. Но проблема не исчезла. Заметил только то, что насос, который давление качает, странно срабатывает. Включаю зажигание. Насос качает. Затем останавливается. Видать, набрал давление в систему. Затем, отворачиваю дренажный винт снизу (которым давление сбрасывают с системы). Струя течёт будь здоров из него сначала. соответственно, давление в системе падает, по мере вытекания тормозухи. Насос молчит. И только тогда, когда струйка уже течёт еле еле, насос включается. Тоже самое и с дренажными винтами переднего и заднего контура происходит. У меня две мысли на этот счёт. 1) Либо кирдык датчику давления в системе (если он есть там), 2) Либо кирдык энергоаккумулятору, который сверху прикручивается к насосу (тот, в котором азот под давлением в 80 кг/см2). Подскажите, как быть? Система вся прокачана. Воздуха в ней нет. Такое ощущение, что это насос, гад, не справляется со своими обязанностями. Заранее благодарю за ответ.

По ходу- у тя релле давления накрылось (у меня такое же было!). Это такой датчик цилиндрической формы на блоке насоса! Она зелёного цвета! Вернее- накрылась микрушка на срабатывание нижнего порога давления! Работает он у тебя только по двум параметрам сейчас получается: 1. старт насоса при отсутствии давления., 2. отключение насоса при достижении максимального давления! А вот промежуточное срабатывание (нижний порог рабочего давления)- отсутствует! Если ссыт через открытый дренажный винт продолжительное время и с приличным давлением- значит гидроаккумулятор цел!
Решение проблемы:
1. поиск донора (но одну тока релюху никто не продаст!) или с форда., ни то фиесты, ни то- сьерры говорят подходит. почитай здесь на сайте в старых темах это уже обсуждалось!
2. покупка нового.,
3. разобрать родной и попробовать восстановить микрушку самому.
если бушь ломать- то аккуратней развальцовывай корпус! не порви алюминий! после развальцовки отметь положение блочка с микриками относительно корпуса и посчитай количество витковнад ввёрнутым блочком! чтобы потом абсолютно точно ввернуть его на то же самое положение! иначе - будешь собирать самодельный стенд для регулировки релюхи.
на блочке- две микрушки! одна, на скока помню- отвечает за отсутствие-присутствие давления. вторая- нижний и верхний пределы рабочего давления! так вот тебе её (к ней контактов на шлейфе больше подходит!) и надо восстанавливать!
Удачи!
пы.сы. я так и не смог пока на судне подобрать что нибудь аналогичное для замены! всё- больно громоздкое!

Проверка уровня тормозной жидкости.
1. Включить зажигание.
2. Несколько раз нажать на педаль тормоза до включения насоса ABS.
3. Дождаться выключения насоса ABS и только после этого проверить уровень тормозной жидкости.

У меня был случай, когда после замены тормозных колодок уровень жидкости поднялся (и это естественно) выше максимума и пока я не откачал лишнюю жидкость тормоза вели себя не адекватно - часто включался насос и педаль была жёсткой. Конечно возможно это совпадение, может, какая нибудь грязь под клапан попала и вызвала такое поведение тормозов, но всё-таки за уровнем надо следить и не переливать.

уровень явно выше у меня и педаль ужасно твердая почти что на стенку жать

что то как то не очень тормозами я загонялся но проблемка и у меня есть. после длительного простоя машины у меня это 2-3 дня(Весна мотоцикл). из бачка начинает тормозуха выливаться.завожу все приходит в норму . сутки постоит все нормально а вот больше 2х суток , грам 100 на полу.

у меня около года лежит старый и мертвый насос АБС. Груша на нем была в норме. Стоит ли на нее поменять или вообще без тормозов рискую остаться?

Замена гидроаккумулятора (груши) не ведёт ни к каким последствиям,только благодатно действует на систему торможения и продлевает жизнь самому насосу АБС,если гидрик конечно хороший..Меняется за 10 минут..на спор могу попробовать уложиться в 5 минут ))))

Сохраняйте нужные файлы,сайт закроется в июле 2022г. В данный момент езжу на BMW x5 E70 4.8 бензин. Карточку форума что то ни как поменять не могу,забил))).

После покупки решил начать с тормозов ( педаль очень жесткая была, боязно ездить-тааа ). Перебрал суппорта, махнул диски с колодками, скачал мануал по прокачиванию.

Прокачивали два раза, строго соблюдая последовательность. Вылезла следующая бяка:
1. Сбрасываю давление в системе
2. Включаю зажигание, насос гудит 30-40 секунд, лампочки гаснут
3. Завел
3.1 Плавно нажал на педаль, уходит почти до пола без изменения сопротивления (насос загудел)
3.2 Резко нажал на педаль, сильное сопротивление, вспыхивают лампы ТС и (!) на пару секунд
4. Поехал, при резком нажатии на педаль вспыхивает вся герлянда - АБС, ТС, (!)
5. Остановка, коробка в нейтраль, на каждое (даже самое легкое) нажатие педали возникает гудение под капотом

По всем признакам - дохлый гидроаккумулятор. Но терзают сомнения тк до замены жижи лампы не загорались.
Варианта в голове пока один - плохо прокачал и не всю старую тормозуху слил.
Просто так выкидывать 10к на гидроаккум не вижу смысла, есть ли у кого-то опыт по перезаправке или конторы в МСК-МО, этим занимающиеся?

Если ранее было всё нормально..то при чём гидрик?? Сто процентов просто завоздушена система где то. Могло быть и ещё одно,при сливе старой жижи,какая нибудь старая грязь из бачка с тормозухой попала в каналы гидроблока и не даёт нормально пройти тормозухе.
Пы.Сы. Мало у кого получалось прокачать тормоза на Пегасе со второго раза)))

А что есть норма?)) Безусловно прокачаю еще несколько раз, дел-то на 20 минут. Грязь не исключаю (не в тему, но при замене салонных фильтров я просто ох. ел от количества говна, ощущение что еще родные стояли), однако жижа при прокачке идет легко из штуцеров гтц и переднего/заднего усилителя.

Норма это когда через канал самотёком должно пройти допустим 2 литра жижи в минуту. а у тебя допустим,канал забит и проходит всего 100грамм. Соответственно при нажатии на педаль,резко падает давление в системе из-за нехватки нужного объёма жижи..потому и отрубается АБС и ТС.
Ни в коем случае не считать приведённые цифры нормой..так как все цифры выдуманы и написаны лишь для примера..что бы было понятно из-за чего может происходить сбой..
Но я всё же склоняюсь к мнению что воздух где то в системе..а он легко сжимается..вот и происходит постоянная работа насоса от малого давления в системе..

КСТАТИ. вчитался повнимательней..ты пишешь -- 4. Поехал, при резком нажатии на педаль вспыхивает вся герлянда - АБС, ТС, (!).
Если она вспыхивает и тухнет..то это нормально..так система тебя просто информирует что в это время срабатывают такие то системы. а вот если нажал,загорелись и не тухнут..то неисправность в системе..Уточни про вспыхивания..

Как прокачать тормоза на Рендж Ровере Р38 Пегас..Очень частый вопрос и довольно таки сложный процесс.
Привожу фото из книги,так как описать самому это - Реально сложно .

Что такое - Хрень?
Поменял на такую же? Если ты про гидроблок,то их было три вида..Фишки на двух одинаковые были,а вот распиновка разная. в зависимости от того есть там или нет трекшен контроля(ТС)..
Не всегда прокачка получается с первого раза.Может быть завоздушена помпа электронасоса АБС..
Пишем правильно - Заменил то то..Сделал так то..Включаю зажигание столько то секунд работает насос и отключается..или не отключается..И про сигналы на приборке при зажигание,при мотор заведён,при нажал на тормоз..
Так будет понятней что у тебя происходит..

На нормальной рабочей системе тормозов её работа происходит так.
Включаем зажигание..Насос АБС будет накачивать давление примерно 20-30 секунд,потом отключится..На приборной панели в момент включения зажигания загорятся лампы АБС-жёлтая..ТС-красная..и ещё одна красная-внимание. Через несколько секунд красные потухнут,жёлтая потухнет только при наборе скорости от 7км в час и выше..
При движение и любом виде торможения может иногда моргать лампа ТС..она сигнализирует что трекшен контроль включается при пробуксовке колёс на льду(грязь) и тому подобном покрытии..Что бы вы были аккуратней так сказать и внимательней..

Если же при включении зажигания насос выключается очень быстро..секунд 5-10 качает всего. То это говорит о том что,гидроаккумулятор (шарик на насосе АБС) уже умер и в нём нечему сжиматься(азот). Так же в такой ситуации при нажатии на педаль тормоза практически всегда(либо на второе нажатие,либо на первое если резко и сильно нажать) будут моргать лампы ТС и ВНИМАНИЕ. Так как давление в системе слабое..насос будет включаться на каждое такое моргание. И в конце концов будут отключены АБС и ТС-лампы загорятся и будут гореть постоянно..пока вы не выключите и снова не включите зажигание. Произойдёт перезагрузка системы так сказать,всё заработает, пока снова не упадёт давление от нажатия тормозов или срабатывания ТС..
Замена гидрика не составляет труда и занимает 5 минут..Берём новый гидрик,заливаем в него тормозную жидкость,оставляем так..Выключаем зажигание..Нажимаем на тормоз 15-20 раз. обкладываем ветошью всё под гидриком..откручиваем его и убираем в сторону..берём новый гидрик..резко переворачиваем вниз резьбовой частью и закручиваем. Всё. Вытираем всё..убираем ВСЮ ветошь.

П.С. Когда я заменил гидрик,я вообще больше ни разу не видел что бы от нажатия на тормоз,у меня на приборке моргнули лампы. Хоть десять раз на тормоз жми стоя на одном месте. само собой на заведённом авто.

Читайте также: