Рабочий цилиндр сцепления волга с вертикальной прокачкой

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Не знаю уж как на наших ласточках, но на жигулях еще понял для себя:
гидравлика только под замену всборе, может и не бюджет, но время свое, опять же сейчас уже не май месяц.
Так что на мой взгляд менять РЦС.

__________________
ГАЗ 2410i 86гв, салон 3110 велюр, ЗМ,ПМ 3110, 402, SOLEX, р\в ММотор 70 , 5МКПП. Теперь 406i .
3110 2002 406i
Ремонт ДВС, МКПП.
8 926 555 19 06 Алексей

Всех приветствую! Народ, подскажите! Задолбал уже рабочий цилиндр сцепления! Который раз меняю манжеты. Уже и поршень под две манжеты поставил - все-равно надолго не хватает. Какую резину посоветуете поставить? В продаже "балаковская", но тоже ерунда.

_____________________________________________
Газ 31105. 2005г.в. Дв 402

GastroVoZ,
Коляныч,
Ну и. такое впечаление что купите что то хорошее. Купите такое же г.

Я так поменял 3 РЦС. и что. как текли и ржавели так и продолжают.

Потом купил двухманжетный поршень. он проделжался дольше, но потом тоже потёк.

Потом отполировал цилиндр и поставил в него 2 пружинки чтобы поршень всегда доходил до конца. тьфу, тьфу, тьфу,пока не течёт вот уже 3 месяца :blackcat:

Вывод: не ленимся полировать цилиндры изнутри и эксперементируем с манжетами и будит вам щастье

Даше не в том дело, что легче менять в сборе, не столько в том, что сырьё для манжет плохое. Если уж манжеты так быстро "умирают", значит есть на то причина. Причина - износ, механическое повреждение внутренней поверхности цилиндра - появился задир или коррозионное пятнышко.
Менять надо в сборе. И перед установкой нового цилиндра надо не полениться, разобрать и осмотреть его. Перед сборкой не забудьте смазать трущиеся поверхности.

GastroVoZ,
Коляныч,
Ну и. такое впечаление что купите что то хорошее. Купите такое же г.

Я так поменял 3 РЦС. и что. как текли и ржавели так и продолжают.

Потом купил двухманжетный поршень. он проделжался дольше, но потом тоже потёк.

Потом отполировал цилиндр и поставил в него 2 пружинки чтобы поршень всегда доходил до конца. тьфу, тьфу, тьфу,пока не течёт вот уже 3 месяца

Вывод: не ленимся полировать цилиндры изнутри и эксперементируем с манжетами и будит вам щастье
__________________

Никто ничего не имеет против. Просто народ советует то что сделал бы сам. А то что сейчас даже новые запчасти полное г. никого не удивишь на это есть гарантия . Мы покупаем чтобы поставить и сразу поехать без проблем а если он зараза потек так снимай его о отдай обратно можешь даже жалобу накатать в жалобную книгу но никто на это внимания даже не обратит. Так и живем ставим с надеждой что забудем про проблему вообще а получается наоборот!! Вывод такой что нам гарантии дают,но мизерные,что оно будет работать так лутше на месте проверить и ставить уже с учетом своей гарантии.

_____________________________________________
Газ 31105. 2005г.в. Дв 402

Вторая манжета ставиться так - же как стоит на поршне с одной манжетой. Вторую манжету стали ставить таксисты, что- бы цилиндр дольше ходил.

Buh074, Манжеты ставятся в одну сторону (по крайней мере я поставил в одну сторону). Тоже долго сомневался что будет работать и протечек не будет, но выбора не оставалось, или новый покупать или поршень с двумя манжетами ставить. Старых цилиндров у меня штук пять в гараже лежит, и шестой бы бы был.
Разобрал я старый цилиндр, очистил его от какашек которые внутри были, потом отполировал зеркало пастой гоя (при помощи дрели). Собрал цилиндр и уже два года он меня не беспокоит, чего и вам желаю.
Да чуть не забыл, под резиновый чехол нужно обязательно поставить поролоновое кольцо пропитанное касторовым маслом (приобретается в аптеке) либо тормозной жидкостью БСК. На своей машине делал с БСК (была под рукой). Друзьям делали с касторовым маслом-нареканий тоже нет.

Благодарю за отвтет. То что в одну сторону это понятно, но манжеты немного разные, та что слева помягче, в общем она такая же, как если стоит на поршне одна

Слушай вот этого не знаю, я брал голый поршень (резинок в комплекте небыло), и россыпью покупал одинаковые манжеты которые и поставил.
Перед тем как будешь ставить манжеты, брось их в емкость с тормозухой на пару часов. Что это дает: Во-первых, если манжеты гумно то они раскиснут и ты сразу поймешь что их не стоит ставить. Во-вторых, они становятся мягкими и 100% что ты их не порвешь при установке на поршень, и при установки поршня в цилиндр их не обрежет. Методика проверенная еще моим отцом. Так же я поступаю при переборке всех цилиндров. А по началу-то скока я манжет-то попортил. пока батя мастер-класс не показал.

Я тоже както купил такой алюминиевый поршень под 2 манжеты. но не применял.
вопервых скажу что смог узнать и к каким выводам пришёл.
Заводской оригинальный поршень -стальной,тяжёлый, с 1 проточкой под 1 манжету, по логике 1 манжета достаточна, таак как что 1 что 2 - износ примерно одинаков/одновременно, пропустил первый, пропустит бысто и второй. .
Если применить 2 манжеты, то при установке в цилиндр между манжетами опуская цилиндр вертикально -залить жидкость между манжетами,чтоб задний(второй) сальник тоже всегда смазывался жидкостью.
В принципе оба сальника будут одинакого изнашиваться, самое главное -первый сальник.
С другой стороны смысл второго заднего сальника, чтоб поршень ровно центровался и ровно ходил по оси, если будет лёгкое смещение и трение задним краем поршня по зеркалу, то царапины на стенке приведут к порче сальника, потом пропускание..
Алюминиевый поршень длиннее но из за "мягкости" материала - не царапает.
Оригинальный правильный сальник отдельно сложно купить, так как нет гарантии точной определения оригинальности кто из чего делал, поэтому многие покупают цилиндр в сборе. Есть хорошие, но редко, надо запрашивать у дилеров самого завода рти.
Вариант с полировкой зеркала лучший вариант так же и для нового рцс, так как может быть внутри производственная грязь , да и не супер отполировано, а для сальника -чем больше отполировано до зеркальности(как стекло) тем лучше, можно удвоить ресурс.
за счёт промывки и повторно полировки.
Поролоновая губка которая надета на ось толкателя, за пыльником, в оригинале(новый с магазина) я проверил -вроди промазано графитной смазкой.

Buh074, то,что у вас в комплекте, обе манжеты сомнительные. Вопервых 1 манжета(первая на вашем пальце,) по форме правильная, имеет острый рабочий край/угол, но наличие облоя на краях резины -говорит о кооперативном происхождении и скорее из дешёвого сырья,возможно не стойкого к жидкости, (моё мнение).
Вторая манжета по рабочей кромке вообще не правильная , халтурная, т.е упаковщики комплекта ещё больше удешевили комплект и кладут просто колечко, даже нельзя назвать манжетой(скорее центровочное колечко), но на то и они расчитали, что вторая плохая будет установлена сзади, ближе кнаружи, естествено она не будет держать никакой герметичности пропустит в первом же нажатии. у неё рабочий угол "тупой " + с скосом в обратную", да и манжета уже чем проточка на поршне, манжета по прошню тоже будет ходить, учитывая что проточка не отполирована, то внутренний край манжеты раньше протрётся.
Ещё надо учесть глубину сверловки поршня, так что шток был на томже уровне с оригиналом. хотя есть регулируемые штоки и без, но вроди саморегулируемые после прокачки и обратного давления вилки.

Его не должно быть!
Муфта-вилка-шток-поршень РЦС — без зазора. Без усилия, но и без зазора.
Припоминаю, с отцом регулировали эти размеры на запорчике. Но там привод сцепления был тросом.

При гидравлическом приводе несколько иная картина. Общий ход поршня в рабочем цилиндре больше, чем необходимо для нормальной работы, больше 14мм. В этом случае размером штока можно выбирать положение поршня относительно края цилиндра. Это же можно сделать изменяя высоту точки опоры вилки, подкладывая или убирая шайбы.

длина нормирована заводом ( у современных она постоянна) к соотношению всего сцепления -цилиндра/вилки/выжимного/корзине. ,если попался регулируемый шток, выставите длину по образцу в магазине, затяните гайку регулировки. т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора, вилка при этом немного продолжает давить на шток,отчего отсутсвуют зазоры и люфты, а давят вилку обратно -лепестки корзины. Вот такая настройка. Или просто найдите простой шток без регулировки.

Не-а, не до упора. В РЦС стоит пружина, удерживающая прошень-шток-вилку-выжимной в состоянии прижима к лепесткам.

Какой бы длины ни был шток, все это работает совершенно без изменений до тех пор, пока поршень не начинает упираться в ограничивающее ход стопорное кольцо (если оно есть, если нет — сразу выпадает)))

То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю (зато углубляется при выключении не так сильно).

При установке нового сцепления поршень РЦС всегда работает ближе к выходному краю, т.е. к стопорному кольцу. При полном выжиме поршень должен почти упираться в кольцо.

По мере износа ведомого диска лепестки (лапки) все больше выходят из корзины и вдавливают шток вместе с поршнем вглубь цилиндра.

Регулируемый шток идет вместе с лапками, т.к. их тоже можно регулировать. Если вы сильно задавили лапы к маховику, вам нужно распустить (увеличить) шток, что бы поршень был как можно ближе к краю РЦС. Если же вы слишком выдвинули лапы из корзины, то шток нужно соответственно уменьшать.
По мере износа пружина в РЦС сожмется до предела, поршень упрется и сцепление станет буксовать.

В современных реалиях все гораздо проще: лепестки корзины не регулируются, соответственно отпала необходимость регулировки РЦС. Если вы установили лепестковое сцепление и поршень ушел слишком глубоко в цилиндр, а при выжиме поршень еле доходит до середины, то это НЕКОНДИЦИЯ и такое сцепление нужно выкинуть, либо колхозить регулируемый шток и им уже выставлять положение поршня.

Цилиндр сцепления ГАЗ-3110

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления ГАЗ-3110

Рабочий цилиндр привода сцепления обычно снимают и ремонтируют при появлении дефектов связанных с выжимом сцепления

Основной дефект это – течь жидкости сцепления через уплотнения цилиндра

Нужно обращать внимание на наличие жидкости в бачке гидросистемы сцепления.

При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра.

1. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

2. Отсоединить наконечник 1 шланга от тормозной трубки, отвернув гайку крепления.

Отвернуть болт крепления 2 и отсоединить кронштейн 3 от кузова.

3. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снять рабочий цилиндр.

При этом вынуть толкатель 2 из рабочего цилиндра

1. Зажать в тиски рабочий цилиндр.

2. Сдвинуть защитный чехол 1 с корпуса цилиндра, подцепив его отверткой, и снять его вместе с поролоновой прокладкой

3. Снять стопорное кольцо 1, придерживая поршень 2 в цилиндре.

4. Вынуть поршень 1 с манжетой 2 и пружину 3

5. При необходимости вывернуть клапан прокачки

1. Сборку рабочего цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

При этом перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра.

Манжета устанавливается на поршень рабочей кромкой (стрелка на фото) внутрь цилиндра.

Устанавливают рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления

3.41. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

3.42. Отсоединить наконечник 1

шланга от тормозной трубки, отвернув гайку крепления. Отвернуть болт крепления 2 и отсоединить кронштейн 3 от кузова.

3.43. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снять рабочий цилиндр. При этом вынуть толкатель 2 из рабочего цилиндра.

3.44. Зажать в тиски рабочий цилиндр.

3.45. Cдвинуть защитный чехол 1 с корпуса цилиндра, подцепив его отверткой, и снять его вместе с поролоновой прокладкой.

3.46. Снять стопорное кольцо 1, придерживая поршень 2 в цилиндре.

3.47. Вынуть поршень 1 с манжетой 2 и пружину 3.

3.48. При необходимости вывернуть клапан прокачки.

Осмотр и дефектовка деталей рабочего цилиндра

Осмотр и дефектовку деталей рабочего цилиндра проводят аналогично осмотру и дефектовке деталей главного цилиндра сцепления (см. 3.34–3.40).

3.49. Сборку рабочего цилиндра проводят в порядке, обратном разборке. При этом перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжета устанавливается на поршень рабочей кромкой (стрелка на фото) внутрь цилиндра.

Устанавливают рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления (см. 3.58–3.67).

Беды с РЦС (много, 4 фото, 250кб)

Что есть: ГАЗ-3110 4021, 40 ткм, ни разу не менянное сцепление. Тромозуху меняли регулярно.

Сорвалась тут поездка. Пришел отец в гараж, а педаль сцепления в полу, и под машиной лужа. Бачок ГЦС почти пустой, на донышке что-то плещется. Накануне катался – все работало, претензий никаких. Все выжималось и переключалось. Количество жидкости в бачке в тот момент неизвестно, мож уже тогда началось. Но тем не менее налил отец жидкости в бачок, подвинул машину – и пока она грелась, подрыгал сцеплением. Жижа снова ушла, под машиной снова лужа.

Отправили людей на такси, пришли в гараж вместе, стали смотреть. Увидели, что течет из рабочего цилиндра сцепления, из-под пыльника. Ну вот, и у нас теперь вечный геммор с поиском качественного РЦС, манжет, не портящихся от тормозухи и прочего, прочего, прочего. Но тем не менее, надо снимать.

Опускаю эпопею со снятием, упомяну только, что пришлось сходить в магазин за прокачным ключом на 12 – гайка на трубке закисла вусмерть. Пока ходили, облили все WD-40. Короче сняли.

Заодно в магазине купили манжету, бросили ее в тормозуху, слитую с бачка. Приценились в РЦС в коробочке ГАЗ (290 руб), нашли еще в наличии Herzog.

И вот что предстало нашему взору после разборки:

РЦС. Попытался сфотографировать так, чтобы было видно зеркало. Задиров/рисок внутри нет, на ощупь все гладенькое. У края ржа.

Манжета. Манжета на вид не потертая, выступает из поршня одним краем. На ощупь какая-то липкая. На поршне прокручивается.

Поршень. На поршне какой-то черный налет, видимо, продукты износа манжеты. Бензином, спиртом и уайт-спиритом не оттирается.

Также видны какие-то риски, но на ощупь они не ощущаются. То есть грязь ли это, или выработка – сказать сложно.

Еще изорвало пыльник, но его фотать не стал. 😉 Рваная резинка и есть рваная резинка. 😉

Планируется замена манжеты (если выживет после тормозухи) и сборка всего этого безобразия обратно. Согласно ФАКу в канавку поршня – фум, поролон под пыльником пропитать касторкой.

Ну и вопросы к многоуважаемым знактокам. 😉

1) как убрать ржу с края РЦС? Полировкой?
2) можете ли вы по фотке оценить состояние зеркала РЦС? Как оно, походит? Там вон кольца какие-то концентрические наблюдаются. Или менять?
3) липксть на ощупь манжеты – замена? Вроде не сильно изношена. И каковы признаки нормальной манжеты? Как в магазине выбрать правильную?
4) поживет ли еще поршень, или налет/риски – это криминал и поршень менять? Мож как отчистить? Если менять, то на поршень с двумя проточками? Он длиннее, или в этих же габаритах?

Спасибо за проявленное внимание. 🙂 Отвечу на все дополнительные вопросы.

Поршень не эллипс. Он какой-то конус. Диаметр у основания и диаметр у манжеты различаются на 0,03 мм (три сотых). А если померить диаметр в разных местах у, например, конца, то они не отличаются. Вывод — поршень не эллипсом. 😉

Читайте также: