Провис двигатель ваз 2109

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.

Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.

Неисправен карбюратор Солекс

Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.

— Главная дозирующая система второй камеры

ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.

Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.

Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083

— Экономайзер мощностных режимов

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Эконостат

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Ускорительный насос

Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.

Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)

Неисправна система зажигания двигателя 21083

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).

Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

— Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания

Вакуумный регулятор можно проверить и в случае необходимости починить самостоятельно. Например, самая простая причина его неисправности — соскочила или прохудилась вакуумная трубка. Насадить ее на штуцер или заменить новой вполне доступно даже человеку далекому от авторемонта.

Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает центробежный регулятор опережения зажигания

Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.

В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.

Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания

Неисправен двигатель автомобиля

— Нарушены фазы газораспределения

Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).

Необходимо проверить совпадение установочных меток: на шкиву распредвала — задней крышке привода ГРМ и на шестеренке коленчатого вала — корпусе масляного насоса и если обнаружено несовпадение переустановить ремень привода ГРМ.

Метки ГРМ двигателя 21083

— Изношена поршневая группа

В случае износа поршневой группы — поршней, колец, цилиндров герметичность камер сгорания нарушается, газы образовавшиеся в результате горения топливной смеси прорываются в картер двигателя и с меньшей силой давят на поршни. Мощность падает. Двигатель не тянет.

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.

Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Примечания и дополнения

Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.

Автомобиль не едет, плохо тянет.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

1. Угол опережения зажигания выставлен неверно.

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

2. Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере.

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Слетела или не герметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере.

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

4. Неисправны свечи зажигания.

Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

Черный нагар на свечах зажигания

Проверка центральной жилы высоковольтного провода

6. Неисправен коммутатор.

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Всем привет.Поделюсь своим решением проблемы с применением и удалением доработок, найденых на просторах интернета.В общем все как у всех.Мотор наклонился в сторону бачка омывателя.Были заменены задняя и передние подушки двигателя (разрывы и трещины)Новые Подушки вообще никак не решили проблему.Предположил, что предыдущий владелец заменил переднюю подушку старого образца на нового образца.Конструктивно они сделаны не взаимозаменяемые.Сравнив фото двух подушек действительно сложилось мнение, что мне нужна подушка старого образца.Из эскизов будет понятно основное отличие между подушками.При ошибочной установке не своих подушек в первом случае мотор сильно поднимется вверх, во втором значительно уменьшиться высота из-за различных расстояний относительно крепежных отверстий.На автомобиле сам кронштейн также отличается.Найдя фото кронштейна для подушки старого образца, меня ждало разочарование, в моей машине кронштейн под подушку нового образца и соответственно такая же подушка.Но с учетом большого наклона подушка старого образца действительно решила бы в моем случае проблему наклона. Но…уже была куплена и установлена новая подушка и еще раз покупать подушку старого образца (для справки нового образца 270 грн, старого 390грн)вообще никак не хотелось.Смотрел в сторону подушек от Автопродукт. Неоправданно дорого. Сайлентблок используется от раздатки ваз 2121 Нива.Он в разы слабее штатного, поэтому его и устанавливают с проворотом на 90 градусов от указанного мной вида на эскизе.Подушка упирается на резину, а не висит в воздухе, как это предусмотрено на стоковой.Этим вызваны вибрации, передаваемые на весь кузов и жалобы на форумах.В общем откровенный шлак.Далее искал у кузовщиков размеры от верха телевизора до кронштейна, для того чтобы узнать, выгнуло ли кронштейн вниз или нет.Размеры не нашел, а на базар ехать для замера — далеко.В общем, придя в гараж было принято решение демонтировать переднюю подушку и гидравлическим домкратом выдавить кронштейн вверх на необходимую мне высоту и ушами от крабобалки зафиксировать положение.сказано — сделано.Но…кронштейн ни на миллиметр не поддался хоть на нем был весь вес передка машины и меня сверху)Да кстати для сведения расстояние от кромки телевизора до высшей точки кронштейна у меня 393 мм.Забегая вперед при всех новых подушках для ровного положении мотора этот размер должен быть на 5-10мм меньше.
Далее взял переднюю подушку и распилил отверстия на 5 мм вверх для того чтобы ниже посадить подушку, тем самым все в сборе на эти же 5 мм станет выше в кронштейне.Существует вероятность что от веса и вибрации крепление подушки может сползти, а может и хватит усилия 4х болтов для крепления подушки.В мануале не нашел момент затяжки этих болтов, поэтому тянул без фанатизма, так как резьба в чугунном блоке. Следующее что сделал, это подложил резиновый бублик от заднего амортизатора в верхний зазор подушки, тем самым не давая просесть подушке.Этими двумя действиями я немного выровнял мотор.Заметив на левой подушке трещины, решил и ее заменить.
Никак не мог понять, почему сайлентблок на левой подушке отличается от передней подушки положением в 180 градусов.В процессе разбора понял что вектор нагрузки на переднюю подушку направлен вниз, а на левую подушку, как это не парадоксально, вверх.Да, да вверх.И сайлентблок правильно расположен.
Для замены левой подушки пришлось полностью демонтировать переднюю подушку.Сняв ее я увидел что втулка сайлентблока находится не в вверху, а внизу, Вот тогда то я и понял, как работают подушки.Заменив на новую, я был поражен. Мотор стал практически ровно. Вот вам и ОПА.Даже предположить не мог такого финала.Как итог при износе разрыве левой подушки левая по ходу сторона мотора подымается просаживая правую.(как бы выворачивается)
Осталось подытожить про вставленный бублик.Обороты машины на ХХ 900 об/мин.Оч ощутимая вибрация, сам мотор трясет.Тот же эффект что и с опорами от автопродукт (этот производитель заточен на боевые машины)и его подделками с перевернутыми сайлентблоками.С большим трудом выдрал бублик с подушки, вибрация полностью ушла
Так вот парни.Только полный сток от СЭВИ обеспечил мне комфорт, если конечно вы не строите корч или боевую машину.При всем ущербном состоянии машин совавтопрома инженеры не лепят отсебятину, все продумано и взвешено.Всем удачи в ремонте

Приветствую всех
Как и обещал, тем кто следит за нами, БЖ с доработками будут выходить с частой периодичностью.
Следующим что было проделано по доработкам передней подвески это лифт двигателя…
Начну так сказать с небольшой предыстории.
Не стали заказывать в разных группах по продаже всего для посадки, а сделали сами.
Съездили на метало базу, заказали пластину 25 на 25, толщиной 5мм, изготовили лекало и по нему уже стали все вырезать, чертежей в интернете полно, не ленивые найдут и если руки есть, при желании все можно самим сделать…
Почему именно 4см? Я считаю, что это самый оптимальный вариант поднятия двигателя, дальше уже можно столкнуться с тем, что капот просто напросто не закроется(у меня закрывается только только), тогда и его придется поднимать, а этого мне делать не хочется.
К сожалению нет всех фотографий, тк постоянно все фотографировать не всегда есть возможность и фотографий бы было просто уйма, так что прикрепляю только самые важные.
Сразу хотелось бы выразить огромную благодарность моим кашеварам, за помощь в изготовлении!
И так, обо всем по порядку:

Боковая подушка
Тут трудностей особых не было, покупаем в магазине подушку и к ней варим пластину, самое главное было все хорошо вымерить, чтобы все отверстия под болты совпали.

Передняя подушка с Г-образными пластинами
Думал как раз таки с ней все будет намного проще, но не тут то было, пластины никак не хотели вставать ровно и приходилось по много раз все снимать, подтачивать и подгонять…После всех этих процедур все встало ровно на свои места.
С виду, именно эта подушка как то не сильно дала подъем, может быть все потому, что не ставил новую, а старая уже под просела…

Задняя Кастом подушка коробки
Тут было возьни на много много больше чем с другими.
Берем короткую реактивную тягу от классики, срезаем ухо привариваем к уголку, усиливаем, сверлим отверстия крепления к кузову. Эту работу я предпочел отдать более грамотному сварщику, тк место серьезное и все должно быть проварено хорошо…

Далее
Берем старую подушку, выжигаем резину, выпресовываем штырь, привариваем к нему пластину для лифта движка, отрезаем все лишнее и запрессовываем.

И вот пошла долгая подгонка, примерка чтобы все встало ровно, чуть чуть пришлось рассверлить отверстия, снять кулису и ее замять, чтобы она не упиралась в кузов.

P.S. Так же был был убран стабилизатор, для нас это уже лишняя деталь :D
Че за гагаш слышно?

Читайте также: