Проверка трамблера хонда аккорд

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.

В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.

Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.

Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.

Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки

Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.

вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.

Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),

суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.

Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.

Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.

в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)

Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.

Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.

Давненько ничего не кропал)))… Откуда берётся тема? Да из вопросов в сообществах, плюс скука…
Проверить можно работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов, подшипник пластины статора, контакты в крышке и цельность мембран вакуумного регулятора…

— 1. Нужно запомнить (если не знаете), расположение В.В. проводов на крышке распределителя;

Провода располагаются на крышке в последовательности работы цилиндров двигателя 1.3.4.2. Ну у большинства 4х цилиндровых так. Но что-бы соблюсти эту последовательность, нужно точно знать положение провода 1го цилиндра на крышке. Либо отметить положение проводов до снятия…

— 2. Снять крышку трамблёра и запомнить положение бегунка (на какой провод он смотрит в момент снятия крышки);

— 3. Почистить контакты в крышке (раз уж сняли) и проверить подвижность центрального "уголька";

— 4. Пальцами повернуть бегунок по часовой стрелке (по ходу вращения у наших машин) и отпустить. Он должен вернуться в исходное положение. Это проверка работоспособности центробежного регулятора;

Казалось бы что в нём может быть неисправно? Но вот с возрастом, а 30 лет это возраст для смазки в рабочем механизме, может быть следующее. На приводной валик трамблёра с площадкой грузиков центробежного регулятора, одевается ось магнитного ротора и бегунка. Грузики под воздействием центробежной силы расходятся и разворачивают ось ротора на опережение зажигания…

Смазка старится и перемещение этих двух составляющих становится туже, а может и отсутствовать вовсе. Словом почистить и смазать не грех…

— 5. Снять бегунок и крышку защиты от пыли под ним;

— 6. Пальцами попробовать лёгкость перемещения пластин статора. Это проверка подшипника подвижной площадки статора;

— 7. Через вакуумную трубку ближней к корпусу трамблёра мембраны (если их две), втягивая щёки создать вакуум. И наблюдать при этом смещение пластин статора, под действием мембраны;

— 8. Заткнуть язычком вакуумную трубку и убедиться, что мембрана удерживает вакуум, а значит цела.

У наших машин, при нерабочем вакуумном корректоре зажигания (дырявой мембране), зажигание будет позднее, примерно на 11 +/- 2 градуса (для оборотов холостого хода).

Если у регулятора две мембраны, то внешнюю можно проверить как и первую — втягивая щёки))). Но вакуум в трубке внешней мембраны, должен появляться лишь после прогрева двигателя до 40 — 60 градусов.

Накропал чтоб пальчики размять )))… Скучая от безделья )))… Не судите строго )))… Ну и вдруг кому…

P.S. Фотки взял из своего архива. Они не специально по теме — экспромт)))…, но разнообразят сухой текст))).
И ещё…, раз уж пошла такая пьянка, то не грех и свечи осмотреть.

Проверил компрессию в цилиндрах, потерял искру. Перед проверкой компрессии мануал не проконсультировал (!), открутил свечи и давай крутить стартером. После проверки вкрутил свечи: стартер крутит — мотор молчит. Я выпал в кислотно-щелочной осадок. Оказывается, если не отключить 2-пин коннектор на трамблере, сгарает катушка, а иногда и коммутатор, потому что искра не имеет выхода в минус и сразу сжигает трамблер. В наших краях новый трамблер, а еще и оригинал будет равняться цене левой или правой почки (порядка 350 евро).

На одной из местных разборок в четверг 6 часов вечера нашел б/у трамблер. Кто в Финляндии живет, знает, что здесь праздник Ивана купала нереальное событие и никто не работает. Ко мне вышла женщина, дочь хозяина, которая присматривает за металлохламом. Я недюжинными уговорами упросил мне разрешить самому снять трамблер с машины. После ее согласия на такое отдолжение, еще и уговорил за разумную цену отдать деталь (сначала она и ее брат просили 50 евро, но уговорил за 30). Старый трамблер NEC номер TD-31U (снизу 1302) оказался идентичным снаружи "новому" безымянному — TD-31U (0212), который был гордо Made in Italy.

Внутри сгоревшего трамблера. Немного масла, но это оказалось еще ничего в сравнении с *новым* трамблером.

Затем съездил в магазин и купил лампу для выставления зажигания (30 евро).

Заменил трамблер. Пошла искра, но машина все равно не заводится. Оказалось нужно было прокрутить колесо трамблера входящее в мотор (уверен, у него есть нормальное название. Напишите, пожалуйста, в комментарии) на 180 градусов, чтоб выставить зажигание на 1 цилиндр. Вот, кстати, подключение проводов к трамблеру начиная с первого цилиндра (на трамблере с инжектором 1 цилиндр обозначается буквой А) по следующему порядку: 1-3-4-2 по движению направо. В мануале есть схемка, которая показывает как это надо делать. Машина завелась. Выставил зажигание.

Провода в трамблер. Порядок 1-3-4-2 начиная с первого цилиндра, который на крышке обозначается буквой А.

Потом загорелся Джеки Чан (Check Engine). Проверил. Ошибка №9 — сенсор положения первого цилиндра (CYP — cylinder sensor). Машина един, но иногда чихает и на скорости выше 80 км/ч иногда плавают обороты и, соответственно, скорость. Видимо, компьютер пытается компенсировать отсутствие информации ранней или поздней искрой.

Залез в трамблер. Ротор распределения искры в трамблере у меня приржавел. Я его успешно вырвал. Поэтому осторожно с ним. Хрупкий он, однако. Повезло была замена. Со второго трамблера снял легче.

В рабочем трамблере оказалось, что сенсор первого цилиндра (CYP) оторван совсем. Мало того графит с сенсора сточен в стружку и пыль. Внутренности в масле. Другие сенсоры тоже дышат на ладан.

Та деталь, что на 2 часа и есть сенсор. Те торчащие над ней два провода в пластике и есть проблема. Паять смысла нет.

Принял решение переставить катушку и коммутатор с "нового" на "старый" трамблер.

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Причиной тому, попустительское отношение со стороны тестирующего, когда свеча неплотно касается, металлической поверхности, и если Жигули переживут такое, то катушка Хонды прикажет долго жить почти моментально.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Внутри сгоревшего трамблера. Немного масла, но это оказалось еще ничего в сравнении с *новым* трамблером.

Затем съездил в магазин и купил лампу для выставления зажигания (30 евро).

Провода в трамблер. Порядок 1-3-4-2 начиная с первого цилиндра, который на крышке обозначается буквой А.

Принял решение переставить катушку и коммутатор с "нового" на "старый" трамблер.

Читайте также: