Проверка реле регулятора мазда демио

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что перспектива убить аккумулятор из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Добрейшего времени суток граждане. После разборки генератора начались поиски необходимых запчастей. Нужно было в принципе не много — два подшипника и щётки для реле регулятора. Вообще наш генератор считается не ремонтопригодным как я писал в предыдущей записи, но старые подшипники были у меня в руках, а щётки можно замерить и подобрать по размеру. К моему приятному удивлению я наткнулся на интересный сайт и оказывается на генератор можно купить и реле регулятор и диодный мост и даже якорь. Также приведены варианты замен.

Артикулы все есть на фото, кто захочет разберётся, кто не разберётся, тому значит не надо…
Генератор у меня был исправным и из перечисленного мне ничего не пригодилось, а вот для восстановления резьбы на якоре пришлось купить плашку (простите шаг резьбы не помню так как это всё ремонтировалось ровно год назад, но М14 это точно). Также пришлось съездить в магазин автокрепежа и подобрать правильную гайку, точнее полностью правильной гайки не было, но с подходящей резьбой нашлась. Прогнал резьбу и получил результат превзошедший ожидание.

Потом приехали подобранные по размеру щётки. Выбор упал на фирму IKA. Были варианты в два и даже в три раза дешевле, но мне понравились именно эти. Артикул для заказа: 019161.

Щётки решил перепаивать парой. Выпаял старые. Если бы не отломилась одна, то можно бы было их вообще не трогать.

Здесь меня настигла интересная ситуация. Я никак не мог просунуть очень мягкий и довольно короткий проводок в отверстие реле регулятора, но потом просто решил временно нарастить проводочек тремя волосками от обычного автопровода и просунуть в отверстие. Наращивать нужно было встык, а поверьте это не очень легко, но у меня получилось (правда не с первого раза).

Автомобильный провод намного твёрже и тоньше, поэтому протянуть его получилось без проблем

Потом отмерил допустимый максимальный вылет щётки из щёткодержателя.

И запаял концы. Не совсем красиво получилось так как уже их паяли (возможно не раз), но главное то функционал! Хвосты провода отрезал кусачками.

Реле регулятор готов к установке обратно. Можно было бы его заменить полностью, но зачем переплачивать за то, что итак исправно?! Кстати был вопрос о том в какую сторону поворачивать щётку срезом, но потом посмотрел несколько фотографий с нашими реле регуляторами и обратил внимание как там — так и сделал себе.

Подшипники заказывал точно такие же как достал из своего генератора. Подшипник маленький который стоял на якоре производства фирмы NSK и имеет артикул: B1050T12DDNCXCG101

При сравнении старого и нового разницы не обнаружил.

Подшипник большего размера, который разместился в передней крышке был фирмы SKF, найден его "братишка" от ВАЗ 2110-2115 с артикулом: 63032RSH

Новый подшипник залезать в крышку отказывался, стучать не правильно, а загонять прессом "на холодную" может повредить алюминию, поэтому я решил нагреть посадочное место горелкой.

Думаю все учили физику в школе и не нужно объяснять почему холодный подшипник который не хотел лезть в холодный корпус сам провалился при его нагреве…Для того, чтобы обезопасить себя от самовольного откручивания винтиков крепления стопорной пластины подшипника капнул на них по капельке синего фиксатора резьбы и затянул

Все составляющие элементы генератора заменены и обслужены и можно приступать к сборке неразборных элементов. Щёточный узел к диодному мосту решил крепить так же на заклёпки. Изначально думал прикрутить болтиками, но они могут раскрутиться и наделать дел, а заклёпки коротенькие и сами не раскрутятся никуда.

Дальше надеваем заднюю часть корпуса и прикручиваем её гайками за болты, которые вставляются изнутри (если будете разбирать генератор, то поймёте о чём я).
Теперь для того, чтобы не сломать щётки при вставки ротора нужно сжать щётки в корпус щёткодержателя, а с обратной стороны вставить какой нибудь штырёк. Я вставил сердцевину от только что отщелкнувшейся заклёпки.

На фото ниже видно что щётки не мешают ротору, а зелёными кружочками я обвёл те самые болтики которыми прикручивается задняя крышка к статору обмотки. Для сохранения лака на обмотке статора временно оклеял её малярным скотчем.

Чтобы вставить вал ротора в новый подшипник пришлось прибегнуть к помощи пресса. Подобрал подходящего по размеру проставку (головку на 19) и запрессовал вал в подшипник.

Далее надел шкив привода на вал (кстати меня удивило что он держится исключительно усилием прижатия гайки, даже без шпонки) и хорошенечко притянул. Тянул как мог, иначе при большой нагрузке на генератор шкив может просто проворачиваться на валу, а это не допустимо.

Осталось собрать две половинки генератора в одно целое. Соединил корпус совместив отверстия под винты соединяющие две половинки в одно целое и немножко задавил прессом (не до конца, а просто чтобы винты достали до резьбы), а уже винтами стянул корпус на сколько это было возможно

Генератор собран. Подшипники и щётки новые, корпус отмыт, внешний вид освежён (покрасил кое что), ротор восстановлен по резьбе, гайка заменена. ДА, НЕ ЗАБЫТЬ ВЫТАЩИТЬ ШТЫРЁК ФИКСАЦИИ ЩЁТОК!
Решил проверить на работоспособность. Подключил мультиметр для измерения к генератору, а сам генератор запитал от зарядного устройства (чисто для интереса, будет ли какое-то изменение в показаниях). Вращая рукой разницы в показаниях мультиметра не заметил, но крутить стало немного не обычно, как будто генератор сопротивляется, потом взял дрель и показания начали изменяться. Да, я не электрик и правильно ли я подключил или нет я не знаю, но на сколько мне известно зарядом на Demio управляет ЭБУ двигателя и как это проверить "на коленке" я не дал ладу, но цифры на мультиметре выросли и меня это порадовало

Вот таким не замысловатым способом был обслужен или отремонтирован (кому как ближе) генератор Hitachi для Mazda Demio DW. Честно говоря я очень сильно сомневаюсь что кто то будет этим заниматься самостоятельно, но а вдруг. Надеюсь моя запись поможет этому человеку. Опережая комментарии отвечу: "Купить контракт проще, но нифига не дешевле, а если ты ещё при всём при этом имеешь прямые руки, то даже интереснее и есть чем занять свободное время в свой скучный выходной. На контракте будут не известной длины щётки и неизвестного состояния подшипники, а у меня НОВЫЕ! и всё это за какие то + — 600 рублей"
Спасибо что были в компании со мной и нашей машинкой, желаю вам, чтобы эта запись не пригодилась вам ещё длительное время!

Почти сразу как стал ездить на авто стал все больше замечать, в авто моргает свет — везде и в салоне и ближний, особенно хорошо заметно в темное время суток. Поняв, что определить и починить это дело не в моих силах (а, я совсем не электрик) поехал в сервис где обычно меняю расходники. Там электрик глянув под капот сказал, что то вроде — а ну тут нужно всё как положено делать… — тут вон вынесли реле зачем то … и т.д.

Я на тот момент мало, что вообще поняв решил пока ничего не делать т.к. в принципе мне ничего предложено не было… Позже где на форумах прочитал как кто то боролся с мерцанием и было это от не исправного генератора, а после его замены всё восстановилось причем и обороты плавать перестали а так же проваливаться при нажатии на газ. А так как меня давно беспокоили обороты (то плавают, то восстанавливаются).

Я снова поехал к этому электрику с настроением, что бы он сделал всё как положено. На этот раз я добился от него более разъясненного ответа. С его слов я понял, что мне нужно для того что бы все функционировало как надо поменять генератор и сделать всё как было изначально. Себе же я придумал, что зачем менять генератор если можно его починить… попросил там проверить его на работоспособность в связи с морганием света — выполнить диагностику. Через два дня мне позвонили, сказали всё готово. Приезжаю говорят заменили реле (поставили в белом корпусе), генератор проверили — отклонений нет. Завожу авто — обороты плавают, свет мерцает. На следующий день, по совету друга, поехал к другому "электрику", но перед этим побродил по форумам и уже понимал, что я купил авто на которой регулятор напряжения генератора переделан под внешний от ВАЗовской копейки (что в принципе функционировать нормально не должно)). Посмотрев этот "электрик" сказал, что к нему когда то приезжал парень на Мазде с такой же "бедой" там генератор P-D который не найти, а нужен только оригинальный стоит под 40000р, на вопрос если поставить аналог ответил что может пойдет, а может и нет, но сейчас, побегав с приборами, померив предложил поставить какое то своё реле и поменять от него провода. Я согласился, после работы действительно свет почти не мерцал, напряжение около 14 и стрелка тахометра на холостых почти не двигалась. Так я ездил почти месяц пока в одно "прекрасное" утро заведя авто с брелка я увидел такую картину — стрелка тахометра находилась за ограничителем.

Я с перепугу глушу, завожу и вижу как стрелка делает круг и упирается в ограничитель (по звуку с двигателем всё в норме), позже заметил, что борт. компьютер вырубается тоже. Вечером решил проехаться примерно через 2-5 минут всё восстанавливается и весь вечер было всё в норме. На следующее утро завожу — всё по новой, но тут я заметил, что прыгает стрелка на P и на N на других передачах тахометр как будто приходит в норму.

Заехал в сервис за своим домом. Парень пришёл сел посмотрел, послушал меня. Пошёл мерить напряжение, а напряжение 16-17. Говорят по этому стрелка и прыгает, комп вырубается — нужно чинить или менять генератор. Вдогонку сказал поставь авто не катайся, а то может "электрика" сгореть… Пришёл домой стал искать варианты с генератором есть восстановленные, новые 12, 14 в., 70,80,90 амп. Решил, что лучше будет взять 14в. 80амп. — средний по цене, но более мощный, как я решил, вариант. Такими являются, например, Cargo 112067 12 149,94 р., Jakoparts J5113041 11 631,79 р.
Но в итоге жаба взяла надо мной верх и в данный момент ко мне из Омска едет за 3800 р. контрактный гена.
По итогу хотелось бы спросить у кого как регулируется напряжение (как я понимаю в наших авто оно регулируется через ЭБУ)?
Может есть причина по которой было необходимо вынести мне внешний регулятор и я зря пытаюсь от этого "колхоза" избавиться?
И возможно кто то встречался с проблемами по напряжению или работе генератора и даст совет, но скажу что есть желание сделать всё как было изначально.

Дратути.
Проблемы с генератором были уже давно, по моему около 4х месяцев уже. Проблема заключалась в следующем. Во время поездок по городу генератор себя вел в штатном режиме, т.е заряд как и положено 14.2-14.4, НО как только выезжаешь на трассу, по истечении примерно часа езды, заряд просто пропадал, пока не газанешь примерно до 4х тыс оборотов, тогда заряд снова возвращался… но не надолго.
Т.к за город я уезжал примерно раз в месяц, ситуация парила меня не особо, но уже подумывал о замене щеток(реле зарядки) т.к напряжение было в норме, следоательно диодник был живой.
Затем ситуация иногда стала появляться и в городском цикле езды. Тогда то уже и стал задумываться конкретно о ремонте, пока я думал, пару недель назад заряд пропал полностью.
Был у меня генератор от галанта 80А

, просто по дешевке на разборе забрал на всякий случай. Снял родной генератор во время замены помпы, чтоб по приходу щеток заменить их и при первой попавшейся возможности махнуть генераторы. Так и сделал. В начале недели заказал реле зарядки, примерно в среду они приехали. Разобрал

, загнал на подьемник. Опять же разборка элементов правой передней ходовой части

, снял галантовский генератор, поставил родной

. А кстати забыл написать, с галантовским генератором зарядка была, но только при езде, т.е на оборотах и то выше 13.4 не поднимался. На хх заряд отсутствовал вовсе. Ну так вот поменял генератор, привод на место собирать пока не стал, думаю надо проверить. Запустил двигатель, на вольтметре 14.7. Как впринципе и положено на холодном двигателе. Как только температура ож поднялась до 50-60 градусов заряд стремительно упал на напряжение акб точнее 12.1В. И тут меня начало трясти от злости… Было много мата, ругательств и все в этом роде. Позвонил знакомому электрику, был недалеко приехал и начали разбираться что, как и почему. Изначально прозвонка электрики на целостность проводов, все оказалось в норме. Далее штудирование форумов, поиски схем электропроводки. Нашли что нужно, и тут я вспоминаю что под какой то записью мне советовали просто отрезать провода которые идут от ЭБУ. Начал уже искать форумы именно по этой теме, по теме проблемы с блоком управления и выводами на генератор. Оказалось что в "мозгах" есть какой то транзистор через который идет управление возбуждением генератора. И он со временем или по каким либо причинам может пробивать и генератору подается сигнал о полностью заряженом акб, после чего "мозги" отключают возбуждение. Как устранить эту проблему я толком не нашел, но нашел что если просто перекусить контакты S и FR то генератор станет управляться уже только реле-регулятором, короче проще говоря работает по принципу обычного вазовского генератора.
Так и было сделано, откусил проводки

, залез в салон, запустил двигатель. На вольтметре 14.5 посидел подождал, двигатель прогрелся до 90 градусов заряд снизился до 14.2. На душе уже полегчало, но бл%%ь получается что я мучался столько времени, потратил столько денег, а всего то и надо было перекусить ДВА ПРОВОДОЧКА!
Два дня поездок, заряд в норме, минимум 13.8 при включении всех потребителей что есть. Музыкой еще не нагружал пока)))

Читайте также: