Проверка регулятора давления топлива мазда премаси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

К Вашему сведению у Сергея на авто был неисправен регулятор давления, давление в рампе очень низкое было и мотор работал машина еле ехала!, ничему ПИСЕЦ не пришёл. Заменил регулятор и всё ОК.

Ты в этом точно уверен?
Представь ситуацию, давление в топливной рампе критически низкое а тут ещё и датчик t начинает обеднять смесь, + к тому-же машинка 2000 г.в. где и без того всё на пределе .

Ребята, молодцы , что советуете, НО - читайте всё внимательно. Иначе разведём тут воды на 100 страниц и автора запутаем. В первом же посте он написал:

.
2. Давление топлива - перебрал топливный насос,поставил бошевский,смастерил манометр,сделаны замеры, все в норме.
.

Можно , конечно предположить, что от температуры подклинивает регулятор топлива, но я с таким не в встречался. Это только вешать манометр и ездить смотреть. Ну или тупо поменять регулятор, на новый. Но я не сторонник такого метода ремонта).

Можно ведь мереть линейное давление насоса и давление в рампе в момент работы ДВС (в смысле после редуктора).
Мне вот лично не понятно что, где, и как он мерял.

.
2. Давление топлива - перебрал топливный насос,поставил бошевский,смастерил манометр,сделаны замеры, все в норме.

И почему начал с насоса а не с рампы мне так-же непонятно.
Если прекращение работы ДВС связывает с температурой, то почему не проверить сначала всё что с этим связано, затем электрику и уже после этого рыть так глубоко в бензобаке.

Это , конечно, не исключает проблемы с топливом на 100%. Как уже писал, если обратка не сливается - может завоздушить рампу. Или действительно какие то проблемы с регулятором при сильном нагреве.

А ещё мне не нравиться изолента на гофре. Ну поменяй уже на волговскую, обидно будет, если дело в подсосе.)

Это где такое давление. На 1,8 моторе нормальное 2,7, при разгоне в районе 3,1. Регулятор этот ошибку не дает. Скорее всего сдох клапан управления этим регулятором, но и без него машина едет без проблем.

Всем привет! Первый пост по результатам диагностики писал в спешке т.к уезжал. Конечно прибор показывал ошибки со всеми кодами, но в нем закончилась бумага и не было возможности все распечатать. В первый раз вылезла куча ошибок, это как я понял скопившиеся, и большая часть из них исчезла при сбросе. Я не успел их записать на бумагу. Дальше уже все время выходили три ошибки
Р 0325 - Неисправность цепи датчика детонации №1
Р 1250 – Неисправность цепи регулятора давления топлива (только в списке кодов расшифровки здесь Расшифровка ошибок Мазда я не нашел такую позицию).
С 1155 – неисправен датчик АВС переднего левого колеса.
А теперь результаты после замены ДД: машина перестала глохнуть, заводиться начала быстрей за 1-2 сек.( а до этого иногда на горячую и на холодную приходилось 3-4 сек. крутить стартер), при резком нажатии на газ стал слышен стук пальцев, чего раньше я не замечал. Но зато немного повысился расход бензина, залил 20л. 92-го, хватило на 200 км., и это по ровной трассе, раньше на больше хватало. Выкрутил, посмотрел свечи, на них нагар в виде черной копоти, похоже на обогащенную смесь. Вчера приехав сразу заехал на диагностику, прибор показал такие ошибки:
Р 1250 – Неисправность цепи регулятора давления топлива
С 1155 – неисправен датчик АВС переднего левого колеса.
После сбросов ошибок остался только С 1155 – датчик АВС, Р 1250 видимо время от времени выходит. А вот датчик детонации не выходил больше. Я думаю может старый датчик действительно коротил на массу и при перегреве выдавал ошибку в ЭБУ?
Гофра у меня действительно порвана, но я ее замотал хорошенько изолентой, ненадежно конечно, но она пока герметична. В будущем обязательно исправлю. Ну вот как-то так.

- ДД видимо нерабочий был, но что бы глохла из за этого. . Сейчас клапан регулятора давления надо проверить и поменять. Посмотреть потом на расход.

Клапан регулятора подходит так же от ВАЗ как и клапан изменения геометрии впускного канала. Проверить надо диаграмму кислородника этим же сканером (лаунч 431, у меня такой-же) Должен работать в пределах от 0,05 до 0,95 вольта и с амплитудой не менее 8 раз за 10 секунд на холостых. Этот сканер может это сделать. Так же стоит проверить напряжения выдаваемые датчиком массового расхода воздуха на разных оборотах, табличку я выкладывал тут, делается это цифровым вольтметром.

Всётаки очень похоже на пробои в высоковольтных проводах или наконечниках, свечи в нагаре. Может ошибку не успевает зафиксировать постоянно сброс делаете.
Когда я ездил с катушками от мазд-3 тоже не всегда ошибка выскакивала при отключении одной катушки. Эбу определяет перебои зажигания в одном из цилиндров кажется по датчику положения коленвала . и ошибка загоралась когда откровенно уж трясло и пинало.

У меня пропуск зажигания выскакивал ошибкой. И определялось, в каком цилиндре. Но у меня европейка дорестайл.

До этого я покупал катушки в комплекте с ВВ проводами , правда китайские. Сейчас езжу на старых катушках, на холостых, примерно 700-750 об/мин. чувствуется еле заметное подрагивание движка. И в движении когда слегка нажимаешь на педаль газа, есть подергивание. Подумываю, может прочистить форсунки? Я уже намотал около 25 тыс. км,и не уверен что предыдущий хозяин чистил их.

Всем доброго дня!
у меня аналогичная проблема на горячую и особенно в жаркую погоду - нагревается и не хочет ехать, до 2000 тыков белее менее, а дальше как будто кто то держит, разогнаться невозможно! но не глохнет, просто не набирает обороты. стал смотреть, обнаружил порывы в гофре, ремонт сделал "своими руками", пол дня покатался, было обрадовался, что проблему устранил - но не долгой была радость. началось тоже самое.
. но главное что не глохнет, а просто "тупит", потихонечку но едет. Что делать?

Возможно присмерти бензонасос. От уровня топлива в баке это не зависит? На полном едет, меньше 10 литров тупит?

Интересно что это за напасть на Премаси которая проявляется в жару? У нас с Romamasanom схожие проблемы. В последние дни у нас тоже спала сильная жара,пришли дожди ,температура в среднем +20,25 на улице. После компьютерной диагностики и замены датчика детонации,машина вроде успокоилась. Осталась проблема с обогащенной смесью и нагаром на свечах. Думаю по настоящему проверить машину остается снова с наступлением жары. Сегодня вечером снова поставил китайские катушки , ВВ провода и свечи, а старую родную катушку с проводами и свечами снял. И что интересно после замены стала еще хуже,если резко погазовать на нейтралке,то двигатель захлебывается на начальных оборотах. При езде на второй,третье передаче при ускорении чувствуются рывки,как будто один цилиндр позже схватывает. Возможно это свечи,завтра поставлю старые с ними хоть нет особых рывков. Но вот черный нагар на свечах заставляет призадуматься.

Под пластиковым колпачком (на входе рампы) это своего рода ресивер - сглаживает пульсации топлива. А редукционный клапан (на Володином фото) стоит на выходе рампы и служит для регулировки давления бензина в рампе за счет сброса в обратку излишков. Самой надежной проверкой данного клапана является подключение на вход рампы манометра. При Х.Х. давление которое он должен держать 2,7 кгс/см а при снятии с него вакуумной трубки должно стать 3 кгс/см.

Под пластиковым колпачком (на входе рампы) это своего рода ресивер - сглаживает пульсации топлива. А редукционный клапан (на Володином фото) стоит на выходе рампы и служит для регулировки давления бензина в рампе за счет сброса в обратку излишков. Самой надежной проверкой данного клапана является подключение на вход рампы манометра. При Х.Х. давление которое он должен держать 2,7 кгс/см а при снятии с него вакуумной трубки должно стать 3 кгс/см.

А работа бензонасоса (6 кгс/см2) проверяется если в том же месте манометр, но не подключатся к рампе, так?

ser@co, хочу немного уточнить:
в 29 посте ты сказал, что менять собираешься обратный клапан (по 36 посту он находится в бензобаке). Опять же в 36 посте ты переходишь с "обратного" клапана и делаешь акцент на "редукционный" клапан, что он много на что влияет, но ты его не менял, так понимаю? Немного запутался. Менял какой - клапан в бензобаке или на рампе?
И с помощью шприца (37 пост) проверял клапан, который на рампе?

И так, для общего развития: что за клапан на фотке у Вована с другой стороны рампы под пластиковым колпачком?

Меня самого тут запутали с названиями.Обьясняю.Обратный клапан находится в штуцире бензонасоса т.е. в бензобаке и меняется в месте с бензонасосом т.к. вмонтирован в него(я его поменял тоже на всякий случай) А редукционый клапан находится на топливной рампе(куда я через трубку воткнул шприц см. фото) и его я поменял тоже,но уже специально т.к. он не держал давление в рампе.
А под пластиковым колпачком Евгений уже обьяснил что это.На ту штучку можеш незаморачиватся.

осталось только получить ответ на 44 пост и, чуствую, скоро все устраню и полечу))

Обведенный красным-это регулятор давления. ser@co прав от клапана зависит много.
Свой менял, так как машина чем становилось холоднее на улице от брелка сигнализации заводилась все хуже. Проверку производил на холодной не заведенной машине. Замерил давление напрямую от насоса - в норме. Соединил манометр с топливной рейкой тройником, нажал на запуск от сигналки.
Сигналка делает 4 попытки.
Первая попытка: стартер крутит, насос в баке заработал давление растет, только стартер затих давление тут же упало в ноль. Движок даже не чихнул.
Вторая и третья попытки: то же самое, только на третьей чуть чихнул.
На четвертой: неуверенно но завелся. Заглушил движок-давление на манометре не падало.
Вывод: регулятор давления был в открытом состоянии, и давления в топливной рейке не создавалось. А закрывался он, или начинал работать как положено только тогда когда движок заводился, а завестись он мог только при рабочем регуляторе давления. Вот такой круговорот в природе.
Мой регулятор начинало клинить от ноля градусов, и в -15 я уже не пытался.
Извините за большую писанину.

А работа бензонасоса (6 кгс/см2) проверяется если в том же месте манометр, но не подключатся к рампе, так?

Максимальное давление бензонасоса замеряется с подключеный к нему манометром. перед рампой подключаешь манометр без проходного переходника напрямую. Я меряю тем, что на фото. На свободный конец надевается трубка от насоса, со шлангом надевается либо на рампу (для замера давления в ней и проверки работы регулятора и так-же проверки остаточного давления (работы клапанов)), либо глушится для проверки максимального давления насоса.

Миниатюры

Третий день езжу и радуюсь! Всё-таки как приятно ездить на исправном а/м.Такой динамики разгона небыло с момента покупки а/м.Попробовал разогнать до максимума но на 160км/час что-то забздел,хотя запас под тапком и был,да и на тахометре было что-то 4600-4700об/мин.Вот такие пироги.Одним словом не жаль потраченного,оно того стоит.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Читайте также: