Проверка генератора мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сформулировал, как смог = )))

Причина неисправности генератора и её решение для меня остаётся загадкой .

Главное основные вопросы нашли ответ!
За сим СПАСИБО = )

Как правило генератор нашей системы пидэ никто покорить не смог. Это загадка столетия. Победить пропавшую зарядку можно ,заменой сгоревшей детали:обмотки ,якорь,щетки,диодный мост и щеточный узел с транзистором -силовым ключом. Но многих он мучает своей пульсацией и не стабильной работой. У нас есть тема по этому поводу и в ветке 626/капела,что то типа борьба света и тьмы.

Началось с того, что загорелась клемма АКБ после попытки его снятия, изматерился никак не выходил.
поставил обратно. пока собирал в кучу закоротил АКБ от клеммы генератора на корпус (не зря пишут в мануале отсоедините "-" клемму АКБ)
Кое как завёлся, выехал с гаражного массива, загорелась лампочка АКБ на приборке.
вылез посмотреть в чём дело под капотом - машин заглох. и мне пришлось его долго толкать = )))

ослабил ремень, постучал там-сям, подтянул болты. с толкача завелась!

проездила ровно 2 недели без приключений.

после очередного марш-броска до дачи 150 км, машин простоял часов 8 под окном,
на утро при старте на холостом ходу было аж 2000 (обычно не больше 1500-1600)
снова загорелась зловещая лампа!

Генератор снял, только избавившись от "барана" (впускного коллектора), перебрал его (заменил подшипники, щётки) - хотя оказалось всё кроме лобового подшипника было довольно таки живо!

поставил всё на место, с кучей ругательств. завёлся - работает = )))

Итак гена у меня UniPoint (80A) выдаёт на х.х. 13.5 В - с незначительными скачками в 0,2 В

1) Как адекватно проверить работает ли регулятор напряжения?
2) Как подключать генератор в схеме с дрелью, АКБ, цешкой и проводами.
по вышеприведённой схеме получается на все контакты АКБ, на силовой, на управляющий разъём приходит + от АКБ (ну на второй провод в управляющем через лампочку) и собственно масса АКБ на корпус. При таком подключении добиться зарядки или вкл. лампочки не удалось. чего не так сделал?

1 амперметр +вольтметр выстраивают картину зарядки
мое видео номер 2 на ютуб или в разделе мазда 3
2 никак ..утебя генератор сPD

Страшная ч0рная коробка значится = )))

Надо переходить на toyota'вские запчасти!

О сгоревшей или неисправной детали как раз и речь - что всё живо!
Щётки истёрлись всего на 2 мм от номинала (ну правда одна больше другой, немного),
подшипники живы, пружинки на щётках тоже оке, и давили они на ротор неплохо.

Единственное к чему подталкивает мозг - могло залить регулятор напряжения или иную транзисторную обвязку!
Но это при том что по лужам глубоким не ездил, машина прошла 150 км и зарядка гены шла нормально.
а после простоя в 8 часов просто отказалась фурычить = )))

ты про меня. по старым советским учебникам то напряжения, что на этом видео есть в порядке вещей
батарея не кипит..все в ажуре батарея родная с ироглифами

если детальное касательно генератора.
.то омметр в руки..и сравнивать сопротивление ротора ,статора с данными Димы

..прозвонить диоды.
межвитковое дома найти нереально. приборов для его происка наверно и с автокалоннах не найдеш уже..
можно проверить на пробой изоляцию.
попросить заведомо исправный и покататся на нем

искать электриков с нормальным стендом

логически рассуждая он мог при переполюсовке спалить только, то что мы называем управляющим транзистором
остальному находящемуся в генераторе переполюсовка не страшна
вот перевод с англиского с помощью гугла\

Генераторы переменного тока с P-D
Группа Field Control

Эти типы Генератор переменного тока не имеют традиционных регуляторов, но вместо этого группа управления полем.
Mitsubishi и Hitachi генераторы с PD регуляторов требует специального тестирования, контроля напряжения и
Функции лампа находятся в транспортном средстве PCM (компьютер).
* P терминал статора фазы и представляет собой прямое подключение к статора вольт переменного тока.
Это позволяет PCM для мониторинга генератора поля.
* D терминал Driver связано с автомобиля PCM (компьютер), и используется для управления выходом
Блок управления полем, изменяя ток базы на транзистор, который, в свою очередь изменяется ток возбуждения таким образом
управление выходом генератора и напряжения. Данные генераторы не могут быть проверены в традиционной манере
без специального оборудования тестирования. Подключение напряжение аккумуляторной батареи на "D" терминал будет уничтожить устройство.
JAS предоставляет эту информацию, чтобы помочь техник и не предназначена для занять место автомобиля
Производители Технические рекомендации или указания поэтому, пожалуйста, убедитесь возможности от производителя
технических публикаций.
Генераторы с P-D функции:
HITACHI
LR170-758
LR165-712
JAS NO.
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
MITSUBISHI
A2TB0091
A2TB2391
A2TB6191
A2TB6192
A2TB0191
A2TB7791
A3TG0081
A3TG0091
A3TG1391A
A3TG1081A
JAS NO.
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ARJ099
ARJ099
ANJ512GQ
ANJ512GQ
ANJ513GQ
ANJ520

Вот уже 5ый день изучаю темы про наши генераторы, уже знаю как проверять, как ремонтировать, какие аналоги заказывать…В общем уже не блондинка в этом вопросе))Рассмотрим несколько схем, чтобы было понятнее:

Т.к.я не умею пользоваться правильными программами рисования схем, примерную нашу схему набросал.извиняйте за каракули двоечника((

в этой схеме в цепи паралельно контрольной лампы включено сопротивление, в случае, если лампа перегорит, зарядка не пропадет.В нашей схеме по-всей вероятности этого сопротивления нет(в будущем все вопросы со схемой разберу и найду решение)

Внимание!Без генератора контрольная лампочка работать не будет!Т.к.цепь не замкнута!

Вывод:в схеме в панеле приборов есть резистор включенный паралельно контрольной лампе!Т.е при перегорании лампы, цепь ("+12В"-вывод "L" генератора)не разомкнется!НО!Если при включении зажигания, у вас не загорается контрольная лампа генератора, а контрольная лампа "вода в фильтре"горит-значит сгорела контрольная лампа генератора, а цепь ("+12В"-вывод "L" генератора) цела!Если же и контрольная лампа"вода в фильтре"не загорается при включении зажигания, значит нет цепи("+12В"-вывод "L" генератора), при условии, что генератор исправен!

Как проверить контрольную цепь, если есть сомнения в исправном состоянии генератора?
Нужно подать минус"-" от бортовой сети на вывод "L" в колодке("мама"), подключаемой к выводу генератора.

Здраствуйте драйвовчане! Еще после Пасхи хотел написать запись о том, что я поменял на своей маське генератор. Дело было так. В пасхальные праздники ко мне подошел один знакомый спросить совета, он хотел на свою ВАЗ 2108 установить маздовский генератор, т.к его накрылся а у него имелся в наличии генератор от 2-х литровой F-ки на 90 ампер. когда из разговора выяснилось что ему главное чтоб работал, я предложил ему взамен на его 90 амперный свой 70 амперный причем на выбор любой, а у меня их было 2 один с моей машины и один с моего донора. Он естественно попросил мой мотивируя тем что вот он стоит работает и все с ним нормально, а тот неизвестно. Да и ладно произвели мы обмен, и как только я установил себе 90 Амперный генератор, который встал как родной, (единственное что нижний болт крепления уже вдевается со стороны правого колеса а не левого как родной, в общем проблем не возникло) как мне поступает звонок и парень говорит, что мой генератор не работает и выдает 17 вольт и он спалил себе всю косу. Я попросил его приехать, и через пол часа он был у меня. Вот с этого момента я начал что-то понимать в наших генераторах. Притензий у парня не было, коса у него была он ее поменял взял генератор с моего донора и все заработало, до сих пор ездит и все нормально. А я прокатался не долго, как только установил свою новую акустику, а перед этим я покупал новый аккумулятор я стал замечать что у меня иногда загорается лампочка аккумулятора. Я был сильно удивлен, думал что когда наваливаю звука просадки такие, но терзали какие-то сомнения, ведь не такая мощная аудиосистема у меня стоит, но так как это происходило очень редко и на 10-20 секунд я не придал этому особого значения. Затем после каждой заводки машины через секунд 30 эта лампочка загоралась и не тухла, и тут я решил опустить заднее сиденье и проследить за показаниями вольтметра который находится на конденсаторе. Тут я был в ауте показания вольтметра 15.31, еду быстро домой беру тестер и тоже самое. У меня голова разболелась, паника, я чуть не убил новый аккум, как так? Что делать? с утра еду к электрику и его вердикт регулятор напряжения или в простонародье шоколадка, еду ко второму и тот же самый ответ. Ну думаю поеду куплю приезжаю в магазин а она 30$ стоит, ну думаю что делать беру я ее и еду к электрику, увидев эту шоколадку он отказался ее ставить мотивируя тем что ее уже не раз привозили и она не рабочая, больше таких в городе не было, надо было заказывать. А я решил покопаться в инете и только потом дать заказ. И вот тут то и был весь подвох. У нас на Mazda есть генераторы с 2-мя типами подключения LS и PD. Подключение типа LS — шоколадка сама регулирует напругу, а подключение типа PD — шоколадка связана с мозгами машины и как-то там компьютер регулирует напругу. Так опишу с самого начала что произошло. У меня на машине стоял генератор с типом подключения PD и когда его поставили на восьмерку он выдал напругу 17 вольт потому что ему небыло сигнала сколько выдавть, у восьмерки же комп этого не умеет, затем я отдал другого гену с подключением типа LS который сам контролирует напряжения бортовой сети и он заработал. Себе же я поставил гену на 90 ампер, но у него не было никаких наклеек кроме даты то-ли выпуска то-ли установки и я не мог понять какой у него тип подключения. Тогда я разобрал и свой генератор и увидел некоторую разницу. Оказалось что 90 амперный генератор типа подключения LS и он рабочий. Поставил свой родной с PD фишкой тот самый который спалил косу на восмере и он работает на ура, все нормально. Единственное не могу понять как генератор с двухлитровой с Пасхи по сентябрь работал нормально, выдавал нормальную напругу? Теперь буду искать с PD подключением что-то помощнее. Фото не сделал, был 3 дня зол как собака, но кое что имею. Еще что хотелось бы сказать, насколько я понял на машинах до 97 года ставились LS а после PD, а на 2-х литровых только LS, но не уверен что правильно понял, а вообще на родных пишет, внешне их никак не отличишь, абсолютно одинаковые снаружи и шоколадки тоже.

Хотел бы посоветовать прежде чем покупать шоколадку или менять гену возьмите это во внимание, а то не все электрики это знают а в магазинах и тем более. Кто прочитал спасибо, надеюсь информация будет полезна.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: