Провалы при нажатии на газ на вортекс тинго

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, на ходу пропадает подача газа,отпустил педаль,и сразу же нажал,поехал дальше. Повторяется с разной периодичностью, особо часто на неровностях дороги. Машина 2012 года,электронная педаль газа. Заранее благодарю.

Kayuk

Супер-модератор

Что тут скажешь, искать надо однако.
1. Продиагностировать на наличие ошибок.
2. Взять ЕЛМ и с помощью торкью посмотреть как открывается дроссельная заслонка в зависимости от нажатия тапки. Заслонку обучить тоже не помешает, как и проверить работоспособность педали газа..
3. Поездить по кочкам и посмотреть при пропаже тяги дроссельная заслонка закрывается или остается открытой в зависимости от нажатия тапки.
4. Тупо чистить все контакты и разъемы с уклоном в сторону полученных результатов по выше изложенным пунктам.

Adj_mg

Новенький я

. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, на ходу пропадает подача газа,отпустил педаль,и сразу же нажал,поехал дальше. Повторяется с разной периодичностью, особо часто на неровностях дороги. Машина 2012 года,электронная педаль газа. Заранее благодарю.

У меня FL 2012 года (комплектация МТ5), пробег 49000 км.

Где-то месяца два назад на ходу кратковременно пропал газ, подумал что показалось.

Месяц назад уже точно был провал газа, один раз при входе в поворот, еще раз после переезда через "порог". До этого прибирался под капотом, местами мыл, протирал, ну думаю, вода где-то попала. Тут ваша тема появилась, прямо совпадение.

Уже вторую неделю стал активней пользоваться печкой (плюс я ее еще и поменял - теперь ногам супер), пропадание газа участилось и стало совпадать с прогревом салона.

Машина не глохнет, просто не реагирует на педаль газа. Отпускание педали газа и нажатие ее вновь восстанавливает газ. У меня стоит БК "Мультитроникс", он ошибок не выдает, параметры отображает все корректные, правда форсунка на контроль у меня пока не подключена. Сама машина тоже ни о чем не сигнализирует.

Во время провала, и при благоприятной дорожной обстановке!, не отпуская педаль газа, рукой слегка "дрыгаю" педаль тормоза (левой ногой получается резкое торможение) и машин поехала. Все, точно, датчик педали тормоза виноват.

Там отверстие на кронштейне такое:

Разъем на защелках и имеет ключ - по другому его не вставить, можно не запоминать положение.

Внутри концевика две контактные пластины в виде скобок, расположенные под 90 градусов относительно друг друга. Пластины и контакты разного цвета - медного и серебристого. Медная пластина визуально тоньше. Внутри стоит тугая пружина, но если аккуратно разбирать, то ничего не рассыпется.
Шток саморегулируемый - на нем зубчики и пружинящий фиксатор (при установке его вытянул, а педаль его потом вдавила сколько надо).

Схематически изображу работу контактов.

В общем, разобрал, почистил, смазал, собрал, проверил мультиметром, поставил на место, все вроде работает, поехал.

Хорошо, что по пути заехал в магазин, выхожу, подхожу к машине, а она стоп-сигналами перемигивается, как елка новогодняя (на спойлере эффект "эквалайзер"). Нажал тормоз, отпустил - пропало мерцание. Завожу, поехал и на БК выскочила ошибка Р0571 (машина ничего не показала). Снял снова концевик, мерю контакты, а они дают сопротивление в разомкнутом состоянии (десятки, сотни кОм). Для электроники такие параметры кнопки явно не ахти. Разобрал, промыл все от смазки (она вся растаяла), контакт стал четким, но заметил другое. При отпускании штока желтые контакты размыкаются почти сразу.

Визуально видно только потертости, но подозрение на такой вот износ контактов.

Подправил контакты, и размыкание желтых контактов стало заметно позже. Поставил на место. 100 км уже проехал по городу, газ не пропадает. Но новый концевик все же приобрету.

P.S. Смазку использовал неизвестную, похожую на вазелин. Остатки родной были желтые и жесткие как воск.

P.P.S. По схеме оба выключателя контролируются блоком ECU. Была идея замкнуть провода с желтых контактов – наверное, будет выдавать ошибку, не проверено.

в начале разгона, особенно на третьей передаче пару тройку раз дернется, дальше нормально. После заправки на Лукоиле. Поменял фильтра- проблема осталась. Может кто сталкивался с такой бедой, помогите. Спасибо.

а когда чек энжин загорается при разгоне постоянным светом? на холостых оборотах - нормально, только прижал педаль - помигал и загорелся.

Сначало появилась вибрация на холостых оборотах, а уже потом началось подёргивание при разгоне. На гарантийке сказали что барахлит модуль зажигания. Теперь жду этот модуль, по результатам отпишу.

У меня тоже самое. Это не из-за проводов, не из-за модуля зажигания, не из-за свечей, не из-за бензонасоса - всё это я менял. Как потом сказал диагност, это из-за какого то датчика давления, который начинает мудить из-за попадания на него холодного воздуха при начале разгона, и менять его нет смысла - они все такие. Вот такая вот машина

Все поменял и ничего не улучшилось. беда , значит сказали уже ничего не сделать? Туфтологи блин! Хорошо ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ и стал ковыряться с этим!
Итак по порядку- Сначала развею ваш миф (и "сказ" человека -сервисмэна..))- "..попадает холодный воздух куда-то и дергается. ".))) Вопрос. - до того как дергаться начала ЧТО воздух туда не попадал? Или его кто подогревал? А кто этот воздух греет зимой тогда? И как быть с теми "тигра-братьями" кто не дергается?- значит у них воздух другой)))) НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫ ВАШИ АРГУМЕНТЫ. вы делали бестолковые телодвижения с ремонтом (ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА) -меняя все подряд,и все без толку. Но у меня сомнения- так как любой мало-мальский человек работающий в сервисе не будет менять все подряд и именно то что ты написал. (коллектор надо было еще попробовать поменять впускной)))))))
С чего же начинается ремонт. С пиз. жа соседа по гаражу или советами ветеранов)))? Да нет- ЗАПОМНИТЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С "МАНУАЛА" или книге по ремонту. кому как удобнее. Поверте ИХ пишут люди поумнее нас вместе взятых. НО ЭТО лирика.Значитьь открываем мы книгу "ТИГГО ремонт без проблем".,москва 2008год. И находим БА-а-а-а. ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕБИЛЛОВ - "НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ" дальше пальчиком бежим по заглавкам. и-и-и..ОП! НАШЕ- 1) автомобиль дергается рывками 2)рывки в момент начала движения 3)рывки при разгоне 4) рывки при установившемся движении. итд итд. ВСЕ ЕСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Короче, кто хочет тот найдет, и там расписано именно что в первую очередь и потом далее к более сложному.
У меня симптомы были следующие- При переключении передач в движении чуть наддаешь газку и дергания проскальзывают, больше газа- пропадают, потом если внатяг идешь например на третий и не переключаясь добавляешь газу- как будто провалы с дерганием. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО КНИЖКАМ ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ. ("маши-и-ина така-а-ая. "))
Первое на что надо обратить внимание -высоковольтные провода- дождался я темноты,отьехал в гаражи (там света нет)- открыл капот и я офигел- третий провод- весь как бегущие ручейки зелено-белого цвета- при чем не в одном месте а по всей длинне. я впервый раз такое видел)))заказал себе один этот провод-за 350 руб.И для надежности выполнил следующий пункт(тоже расписанный в мануалле) -прочистил впускной коллектор- купил баллончик за 270руб, отсоеденил шланг с фильтра на коллектор и впрыснул на работающем двигле (там подробно написано как делать)- закрыл,завел- И ВСЕ!! МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. И КСТАТИ в книге написано- такую процедуру следует повторять каждые 10 тыс км пробега -тоесть при Т.О. ВЫ ЧЕГО ТАМ ПИШЕТЕ ЗА БЕЛЕБЕРДУ ЛЮДЯМ,вводите всех в заблуждение.
Расскажите пожалуста в каком сервисе и где конкретно это все вам меняли! а еще лучше фамилию этого "мастера"- который (якобы) все менял вам и в конце- "машина такая.." Слов нет с вами.

полностью согласен с Саня 33 , у самого такая же беда началась , дергается при разгоне . сегодня открыл капот . ба а там дискотека со светомузыкой , ну вобщем два провода пробито точно , причина ясна бум менять

Здравствуйте! Я кажется решил эту проблему у себя. Всё началось с подергивания, после 30-40 минут езды, дальше хуже стала глохнуть на перекрестках,в пробках. Все поменял что можно,фильтра,свечи,провода, менял бензин,заправки,становилось только хуже.И вот, когда заглох на очередном перекрестке, в отчаянии я отсоединил фишку с датчика холостого хода и завел двигатель, обороты он держал около четырех тысяч, так погонял минуты две. Заглушил, фишку на место.И все. Прекрасно езжу до сих пор,Правда я его потом снял и смазал шток ружейным маслом.Теперь нет намеков даже на провалы.

я отсоединил фишку с датчика холостого хода и завел двигатель, обороты он держал около четырех тысяч, так погонял минуты две. Заглушил, фишку на место.И все. Прекрасно езжу до сих пор,Правда я его потом снял и смазал шток ружейным маслом.

Доброго времени суток! Интерестный опыт! Вопрос-при каком пробеге началось и сколько было когда разобрался сам? Думаю такой опыт был бы интересен всем "тигроводам" да и ориентироваться по пробегу можно было бы.
Мое предположение.. когда машина работала на повышенных оборотах,просто "просрало" впускной коллектор- о чем я выше и писал. Только я сделал эту процедуру специальным "очистителем впускного тракта" тоже на работающем двигатели, при впрыске плавали обороты итд, но результат тот- же. Такую очистку нужно делать каждые 10 тыс км.

Все поменял и ничего не улучшилось. беда , значит сказали уже ничего не сделать? Туфтологи блин! Хорошо ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ и стал ковыряться с этим!
Итак по порядку- Сначала развею ваш миф (и "сказ" человека -сервисмэна..))- "..попадает холодный воздух куда-то и дергается. ".))) Вопрос. - до того как дергаться начала ЧТО воздух туда не попадал? Или его кто подогревал? Very Happy" border="0" alt="biggrin.jpg" />
А кто этот воздух греет зимой тогда? И как быть с теми "тигра-братьями" кто не дергается?- значит у них воздух другой)))) НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫ ВАШИ АРГУМЕНТЫ. вы делали бестолковые телодвижения с ремонтом (ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА) -меняя все подряд,и все без толку. Но у меня сомнения- так как любой мало-мальский человек работающий в сервисе не будет менять все подряд и именно то что ты написал. (коллектор надо было еще попробовать поменять впускной)))))))
С чего же начинается ремонт. С пиз. жа соседа по гаражу или советами ветеранов)))? Да нет- ЗАПОМНИТЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С "МАНУАЛА" или книге по ремонту. кому как удобнее. Поверте ИХ пишут люди поумнее нас вместе взятых. НО ЭТО лирика.Значитьь открываем мы книгу "ТИГГО ремонт без проблем".,москва 2008год. И находим БА-а-а-а. ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕБИЛЛОВ - "НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ" дальше пальчиком бежим по заглавкам. и-и-и..ОП! НАШЕ- 1) автомобиль дергается рывками 2)рывки в момент начала движения 3)рывки при разгоне 4) рывки при установившемся движении. итд итд. ВСЕ ЕСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Короче, кто хочет тот найдет, и там расписано именно что в первую очередь и потом далее к более сложному.
У меня симптомы были следующие- При переключении передач в движении чуть наддаешь газку и дергания проскальзывают, больше газа- пропадают, потом если внатяг идешь например на третий и не переключаясь добавляешь газу- как будто провалы с дерганием. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО КНИЖКАМ ЧТО ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ. ("маши-и-ина така-а-ая. "))
Первое на что надо обратить внимание -высоковольтные провода- дождался я темноты,отьехал в гаражи (там света нет)- открыл капот и я офигел- третий провод- весь как бегущие ручейки зелено-белого цвета- при чем не в одном месте а по всей длинне. я впервый раз такое видел)))заказал себе один этот провод-за 350 руб.И для надежности выполнил следующий пункт(тоже расписанный в мануалле) -прочистил впускной коллектор- купил баллончик за 270руб, отсоеденил шланг с фильтра на коллектор и впрыснул на работающем двигле (там подробно написано как делать)- закрыл,завел- И ВСЕ!! МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. И КСТАТИ в книге написано- такую процедуру следует повторять каждые 10 тыс км пробега -тоесть при Т.О. ВЫ ЧЕГО ТАМ ПИШЕТЕ ЗА БЕЛЕБЕРДУ ЛЮДЯМ,вводите всех в заблуждение.
Расскажите пожалуста в каком сервисе и где конкретно это все вам меняли! а еще лучше фамилию этого "мастера"- который (якобы) все менял вам и в конце- "машина такая.." Слов нет с вами.

"Очиститель впускного тракта для инжекторных двигателей" - производители самые разные, значения думаю сильно не имеют- тока не самый дешевый бери. На сколько помню взял рублей за 280 (кривые цыфры но что то под 300)

Да пожалс.

Хай Гировская байда. применение сзади расписано.

Дёргается при разгоне

подскажите кода чек горит машина едит нормально! Заглушил через 2-3 минуты завёл чек гаснет машина при разгоне дёргает потом машина постаит остынет. Заводешь загорается чек машина опять едит нормально.

такое бывает когда забита задняя банка глушителя. на холостых газам хватает места выходить как только даешь газу выхлопным газам деваться не куда и загорается чек он считывает ошибку пропуск воспламенения зажигания в одном из цилиндров при этом двигатель не становится в аварийный режим и работает нормально. обрати внимание на глушитель

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Всем привет.
Хочу поделиться своей интересной (а может и не очень) историей. На самом деле, подобные проблемы очень часто встречал на форумах, и не только по этой машине. И причины\методы устранения весьма размазаны.
Сперва, наверное, расскажу про симптомы:
1) вялость при разгоне
2) провалы при разгоне (нажимаешь педаль, машина как бы задумывается, как будто сзади цепляют огромную телегу с быками)
3) не возможно разогнаться даже по прямой до хотя бы 150км\ч, как будто не хватает мощности (напомню, 132л\с…)
4) в гору, особенно по серпантину, тяжко подниматься, 2-3 передачи максимум, выше — уже как будто захлебывается

При этом:
1) отсутствуют какие-либо ошибки
2) топливо в норме, пробовались разные заправки
3) все датчики и прочее — исправно (тут будет оговорка — об этом ниже)
4) чудо диагносты разводят руками, мол, "все у тебя хорошо"
5) компрессия в норме
6) особо бензин не жрет
7) запуск холодного двигателя — в норме (по крайней мере, летом)
8) запуск горячего двигателя — в норме
9) со сцеплением все хорошо
10) и в принципе все хорошо, но не едет…

Итак, симптомы вроде бы все рассказал.
Началось все с того, что в процессе обкатки после покупки я приговорил PCV клапан, и заодно первый катализатор, после чего сбросил все адаптации, машина наконец-то поехала. Но не так, как хотелось бы (да, признаю, после 2110 едет, конечно, пошустрее, но как потом оказалось, это у меня просто восприятие такое). Я обнаружил ряд симптомов, про которые писал выше. Диагностика ничего не дала, только деньги на ветер. Поэтому, решил своими силами решать проблему.
Первым делом я, конечно же, полез на форумы и искать похожие проблемы. Нашел. Начал с топливной системы: поменял топливный фильтр (не зря — внутри была полная срань), промыл все топливные магистрали и рампу (в рампе была ГРЯЗЬ — черт пойми, откуда), обслужил форсунки (снял фильтры, все промыл\отмочил\продул, поставил новые фильтры) и проверил на самопальном стенде — готово. Замерил давление в рампе — 4.2 очка, все отлично. Стало лучше — но не то, основные симптомы так и остались, а именно провал при разгоне и вялость общая какая-то, как будто чего-то (топлива\воздуха) не хватает. Далее ДМРВ — проверял не китайской цэшкой, а осциллографом. Напряжение вроде бы в пределах нормы при включенном зажигании, но как-то он медленно переходит в этот режим. Называется вроде "переходный процесс". Купил новый ДМРВ — не зря, стало намного лучше, но все равно основные симптомы остались (собственно, это и есть оговорка, о которой говорилось выше, но не все так просто… :) ). Далее наступил эдакий период печали и поисков. Я стал собирать графики поездок в inCarDoc (купил ПРО версию — не реклама, просто на мой взгляд это самая удобная и функциональная программа подобного типа). Увидел несколько интересных вещей, а именно:
— в момент "провала" УОЗ уходит в минус 12-15.
— в момент "провала" параметр "нагрузка на двигатель" = 100%.
— дроссель ходит отлично
— воздуха поступает в пределах нормы
— в момент вялости и "провала" кратковременная и долгосрочные коррекции топлива уходят в минус.

Получив кучу графиков, сопоставив с местностью и прочим, я решил все таки детальнее разобраться именно с тем, как готовится топливо в моей машине. Сгонял таки замерить давление в рампе в сервис, ну мало ли, может у меня манометр туфтовый, а вот нет. Рассказал про причины, замерили давление — все отлично. Немного подумав, я все же решил сделать то, что надо было сделать в самом начале (после того, как выгреб кучу говен с топливной системы) — залез в бензонасос. Сеточка была в ужасном состоянии, ее как бы вдавило внутрь, видимо от того, что плохо топливо проходило. Также, там были дырочки, видимо от старости. Промыл весь насос, сеточку покупать не стал, потому что купить у нас ее тупо негде. Снял старую и вырезал под размер латунную сетку (осталась в залежах у отца, уже не помню откуда, ячейки вроде около 0.5 или 0.6мм). Собрал… И чудо свершилось, машина наконец-то поехала:)
При этом, напомню, давление в рампе было хорошее, на ХХ. Даже при хороших разгазовках. Судя по графикам, время открытия форсунок в момент разгона намного выше, чем на ХХ при разгазовках, все таки на ХХ мотор легче крутить. В общем, такие дела.
Ах да, пробовал промыть старый ДМРВ и поставить — машина начинает тупить. Так что, лично у себя считаю все шаги необходимыми.
Если у вас подобные симптомы, не поленитесь залезть в бензонасос и посмотреть сеточку :) И вообще, держите в чистоте топливную систему

Читайте также: