Проваливается педаль тормоза мазда 626

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Хоть машина и не Капелла, но принцип устройства и действия тормозов примерно одинаковый, думаю, не откажете, дадите советы.
Машина сына (Тойота-Спринтер 110). В последние два дня выявилась проблема.
- При длительном торможении - тормоза приотпускают, педаль становится "мягкой", немного проваливается ещё (это со слов сына - сам ещё не проверял).
- При незаведённом двигателе, если педаль покачать (как при проверке вакуумного усилителя) - всё как положено, каждое нажатие меньше предыдущего. Но если нажать потом на педаль и не заводить - через несколько секунд (8 - 10 -15) педаль плавно проваливается. Если же завести при нажатой педали - проваливается сразу (как положено).
- При заведённом двигателе - если качать педаль тормоза - поднимаются обороты (до 1500 примерно), и немного плавают (В такт качания), если же нажать и держать - обороты вновь опускаются.
- Ну и при длительно нажатой педали, если начать газовать машина поедет, Т.е. тормоз держит слабо.
Уровень жидкости нормальный (почти максимальный), колодки в порядке, в районе вакуумного усилителя шипения не слышу.
На что думать?

Проверить надо клапан (работу в нём шарика) на вакуумнике, ну и шланг. идущий к впускному коллектору. И ещё клапан на крышке клапанов тоже надо проверить.

Проверить надо клапан (работу в нём шарика) на вакуумнике, ну и шланг. идущий к впускному коллектору. И ещё клапан на крышке клапанов тоже надо проверить.

Немного не так.У нас этот one way клапан находится прям в середине шланга.А так да.Проверить его надо.Со стороны коллектора он должен пропускать воздух,со стороны вакуумника нет.

Но по симптомам похоже на рваную мембрану вакуумника.

- При длительном торможении - тормоза приотпускают, педаль становится "мягкой", немного проваливается ещё (это со слов сына - сам ещё не проверял).
- При незаведённом двигателе, если педаль покачать (как при проверке вакуумного усилителя) - всё как положено, каждое нажатие меньше предыдущего. Но если нажать потом на педаль и не заводить - через несколько секунд (8 - 10 -15) педаль плавно проваливается. Если же завести при нажатой педали - проваливается сразу (как положено).
на отечественных авто так бывает если ГТЦ перепускает (внутренний манжет какой либо камеры износился и жидкость продавливется из камеры в камеру)

После замены ГТЦ вместе с вакуумником педаль по прежнему проваливается. Поезжу день, прокачаю… и так три раза.

  1. На заведённой машине педаль накачивается, машина тормозит без проблем(уверенно), АБС срабатывает когда надо. Но если после полной остановки продолжать жать на педаль тормоза, то педаль потихоньку уходит вниз.
  2. На не заведённой машине педаль накачивается за 2-3 качка и далее становится каменной и вниз не уходит.
  3. Тормозная жидкость не уходит(заменена полностью на новую)
  4. Колодки, диски/барабаны в порядке
  5. Суппорта проверены
  6. Шланги целые
  7. Ошибок по тормозам нет.

И откуда теперь копать?

На заведённую, при нажатии на педаль тормоза, педаль тихонько уходит в пол. Ремкомплект менял, не помогло. Также, при торможении на сухом и ровном асфальте с небольшой скоростью, А.

Год ездил ABC не работал, горела лампочка. На днях само заработало. А теперь, ни с того, ни с сего, стрелка спидометра стала прыгать(на скорости то резко вниз, то вверх) и abc опят.

Мазда gf, 1.8, 1997-1999 г.в. Загорелась лампочка АБС. Диодом прозвонил, выбило :11, 32, 41, 45, 51, 53, 54. Тестером все датчики рабочие. Откуда начинать? И помогите расшифровать.

Mazda 626 V Hatchback (GF) 1.8 1997-1999 гв. При торможении иногда педаль как бы проваливается до середины, чувствую ускорение машины))) и только потом начинает тормозить(на сто ск.

Прозвонил датчики мультиметром, на трёх показывает 1,27 Ом. А на заднем правом постоянно разные показания то 0,30 то 3,20. Может возможно отремонтировать или заменить чем нибудь, т.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну видать сам блок абс клапана перепускают.

Так у вас модулятор АБС и сам блок управления раздельно же?


@andrienko.1966 --> блок абс у меня такой же

@andrienko.1966 --> А вы первое прокачивали насос АбС. Для того чтоб ы прокачать тормозную систему с АБС вашего плана. Произведите визуальный осмотр основного блока системы. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью. Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, что бы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

@andrienko.1966 --> Я прокачивал со скинутой минусовой клеммой. Спс, завтра попробую по вашему методу. Вот только что из себя представляет штуцер ртц и как включить насос? Я так понимаю выкрутил штуцер нажал педаль и завести авто?

@andrienko.1966 --> Ну штуцера может не быть. Трубки с модулятора отпусти все. А включить это то вставить обратно пред. Но если не дотянуться, попросить помощи. Ну вы вкл. зажигание нажали педаль тормоза, и вставить пред.

@andrienko.1966 --> А штуцер ртц это случаем не штуцер прокачки который на колесе? Или какой то должен быть в самом блоке? И разве при отпуске 4 трубок я не запущу воздух в систему?

@andrienko.1966 --> Отпустите, нажмете педаль тормоза держите. А вот отпускать её нельзя прежде не затянув штуцера. Помощи просите в такие моменты

Всё будет хорошо!

Есть конечно некоторые общие советы для машин с гидравлическими тормозами. Но… тут я смотрю очень глубоко стал рассматриваться вопрос, а какой автомобиль точно — неизвестно. Ведь от комплектации многое зависит.

В эти годы должны быть дисковые передние и задние. Что с абс и с насосом тоже теперь понятно.

Но остаются ещё вопросы:

В какой последовательности прокачивали тормоза?
ГТЦ новый или подержанный?
Какой год выпуска автомобиля?
Какой мотор (их в эти годы ставилось несколько бензиновых и дизельный)?
Какой руль?


Вот эти ваши слова "… педаль потихоньку уходит вниз . ", дальше как оканчиваются?

Упор всё-таки появляется или до самого полика педаль уходит?

И постояв автомобиль удерживается тормозами или педаль в пол, а машина растормаживается и… поехала?

Тормоза в автомобиле это первостепенная важность, так что давайте подробностей побольше.

@andrienko.1966 --> Мазда 626 gf, объём двигателя 1.8, хэтчбек, конец 1997 -1999 г.в, руль слева, передние тормоза дисковые задние барабанные. Тормоза всегда были какие то мягковатые (ну. не так как в других авто чуть коснулся и чувствуется что тормозит ). На своём старом ГТЦ в одночасье пропали тормоза (заменил ремкомплект), отъездил год, провал педали не замечал (техосмотр проходил нормально). Потом заменил блок абс на (б/у), вроде как с германского авто. Прокачал систему(всегда начинал с правого заднего, левое переднее, левое заднее, правое переднее), в этом году не прошёл техосмотр по силе тормозов. Решил ещё раз заменить ремкомплект( так как знал что на зеркале внутри гтц была небольшая эрозия). И тут заметил что на заведённую педаль уходит в пол и стало абс срабатывать, даже если тормозить на сухом чистом асфальте при низкой скорости. Когда сработает, когда нормально тормозит. В конце, как опустилась, если сильней нажать, педаль касается корпуса авто. После ухода педали авто не катится. Ну, по крайней мере, не замечал чтоб прям явно катилась. Да и вроде не спихнуть. Теперь решил взять заменить ГТЦ с вакуумным насосом в сборе(б/у, у нового цена заоблачная). На этот раз как и написано в мануале скинул клемму акума, начал прокачивать с левого переднего, заднее правое, правое переднее, заднее левое. Поездил, тормоза ватные. Перебрал задние цилиндрики, прокачал заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Заметил что тормоза стали более эффективнее, но увы, педаль по прежнему уходит.

@andrienko.1966 --> P.S. да и после всех манипуляций, на не заведённую покачал педалью и держишь, педаль колом. Потом заводишь, она проваливается в пол. Так же на заведённую скидывал шланг с вакуумника к коллектору, авто сразу глохнет. Если снимал шланг и глушил его, то авто продолжает работать, а тормоза дубовые. Так же заметил что со стороны педали, у вакуумного насоса, во время нажатия педали, из под резинки выходит воздух. На своём такого не замечал.

mazda kapella kargo 1996г GV6V B6
что то не понятное. стали потихоньку пропадать тормоза.т.е. просто стала уходить педаль.тормоз стал все дальше и длиньше!в сервесе никто ничего делать не хочет! вези новый цилиндр! как будто они на каждом углу по 50 коп.килограмм! естьтолько на заказ 10ка делов! купил рем комплект поменял,вообще пропали в общем кое как прокачали немного появились. со 2го качка! так что увидите в зеркале 860 резко не тормозите!;)пробовал заказать по инету либо плохо искал либо мне судьба так ездить.может чего переделать? и уже на запчасти отечественного автопрома поглядываю!

Ни в коем случае- не отечественный автопром, особенно резина - полное г..но, сплошная сажа. Насчет автосервиса - где как, но тож столкнулся, плюнул и сделал сам (правда не тормоза), с тормозом скорее всего где-то течет, попробуй найти.

Я наверно с полгода ездил на машине где тормоз работал со 2-го качка :) как на тазу. :))
но это, по идее, только на барабанных
В люом случае надо смотреть все cуппорта и колодки. если со 2-го или 3-го качка тормоз, все таки, появиться, значит проблемы там

Доброго времени суток!
Буквально в прошлую субботу разбирался со своей Капелкой GF8P-97.
Проблема назревала давно, но сейчас уже край. Перестала моя ласточка чётко тормозить. Сначала на пару качков схватывала, потом вообще перестала нормально останавливаться. Передние колодки вроде бы были ещё в хорошем состоянии, да и нишимба вроде не самая последняя контора, задние колодки потёрты посильнее, хотя и оригинал. Торможение стало происходить по следующему варианту первый качёк впустую, на втором, передние схватывают так, что абс начинает стрекотать, а зад не схватывает.
Решил разобрать всё. Нашел в переднем супорте дырявую манжету цилиндра (поменял при помощи ремкомплекта). Поменял все колодки по-кругу (купил заранее :) ). Прокачал тормоза настроил ручник. Пока менял задние колодки нашёл задний тормозной цилиндр, который в соплях. Запчасти под рукой такой не оказалось. Пришлось собрать так.
Результат: педаль стала более жесткой, но опять хорошо тормозим только передом.
Пока не застрекочет абс, зад никак не схватывает. Если при торможении чуть ручками подтормаживаешь ручником все отлично.
Как быть дальше не знаю, на днях решил поменять сопливый тормозной цилиндр.
До кучи купил ремкомплект главного тормозного.
Может кто знает ещё что нибудь.

to nikaragua Симптомы были точно такие же, поменял ремкомплектом. Вспомни, когда менял резинки, были ли на тормозном цилиндре задиры? Если да, то это все, ему кранты(у меня была малость ржавчина, но задиров не было) тока новый тормозной в сборе. но еще прокачивать надо очень долго, во много подходов. Я первый раз тоже прокачал вроде воздуха нет. А педаль мягкая мягкая, качал еще раз, подходов по 10-15, и потом из задних тормозных шлангов вылезло еще маленько пузырьков, и все восстановилось.

Ну вот в нем и причина тогда. На них тож ремкомплекты есть вроде бы, тут в ФАКе по любой должно быть.

И про АБС и педаль тормоза тугую

Не нравятся мне мои тормоза - прошу совета.
Началось с тех пор, как на техосмотре в январе 2007-ого намерили неравномерность тормозных сил слева и справа. Ну, решил прокачать-почистить-расшевелить-жидкость заменить. Не меняя колодок и дисков. Во время работы допустил ошибку - пустой бачок глотнул воздух. Потом ещё одну - нажал на тормоз (сзади - барабаны) при снятых задних колодках - выдавил поршень. Всё вернул на место, прокачал неоднократно (обычным способом), вроде нормально. Но на ПИКе опять завернули - сзади не берут тормоза. То есть берут, но не до конца. Ручник - нормально, берёт. С техосмотром - плюнул, заплатил. Но тормоза то нужны! На снегу проверял, отключив АБС (предохранитель вынул) - на юз берут только передние, зад - катится. На асфальте - тем более. Нигде ничего не течёт, до пола педаль не проваливается.
Позже менял спереди диски, колодки, подводил сзади колодки вручную, но, похоже, всё по-прежнему - зад тормозит плохо.
Кроме того, рановато и часто срабатывает АБС (но так было всегда). И, вроде, раньше на педаль тормоза не так сильно давить приходилось. Проехался недавно на ВАЗ-2115, - очень легко надо жать, чтоб затормозить. Как и раньше у меня было.
Предположения:
1. Остался воздух в системе.
2. Не работает, как надо, вакуумный усилитель.
3. Мала остаточная толщина накладок на колодках задних тормозов (2-3 мм).
4. Как-то не так (а как?) работает механизм авторегулировки колодок сзади.
5. АБС? Может, из-за воздуха в ней?

А зад особо и не тормозит. и не дай боже там колесам в юз пойти :)
Если бы воздух остался педаль бы проваливалась
вот по-поводу жесткой педали - вакуумник рабочий в принципе, "накчивается" педалью?
Часто срабатывает АБС - резина, стойки.

Стойки новые почти, прошли 10 тысяч.
При заводке двигателя нажатая педаль немного опускается.
Резина - не очень, 3-5 мм.
Первое, что сделаю - поменяю колодки сзади, потом и спереди.

Пару недель назад просил здесь совета - что-то почти никто не откликнулся. Сегодня заменил задние колодки. Может, не писал - у меня сзади барабаны. Поставил Кашияму. Пришлось подогнуть пластину-рычаг, отвечающую за автоподвод колодок справа (не проворачивала, скользя, храповое колёсико). Однако, результата не добился. При отключенной АБС зад на юз не идёт. Попробую ещё раз прокачать тормоза, последняя надежда на это.

Я где то читал статью про тормоза, не помню правда где. Но смысл там был такой, что на современных автомобилях стоит распределитель тормозных усилий между передней и задней осью. То есть, если сильно и резко нажимается педаль тормоза то усилие идет 80% на переднюю ось, на заднюю соответственно 20%. А если педаль нажимается плавно, то усилие 50% на перед, 50% назад. В общем вроде так. Попробуй на скользком покрытии подтормозить не резко, а плавно и посмотри результат.

Попробую. Только думаю, что функцию этого распределителя должна выполнять система АБС, а её я при проверке отключаю, иначе на юз и перёд и зад не должны брать. И не берут.

ОТЧЕТ по ремонту тормозов

Проблема пришла неожиданно. Начала проваливаться педаль тормоза. Схватывание происходило на последних миллиметрах хода :). Подозрения возникли сразу – воздух в системе. Проверка показала, что уровень тормозухи в норме, да и лампочка ручника не загоралась. До выходных было еще далеко и ехать в гараж вечером и ковыряться та мдо утра не улыбалось, а на улице еще и холодно, поэтому было принято решение попробовать прокачать хотя бы передний контур. Нужен всего лишь накидной на 8 да второй человек( можно и без него если очень надо). Прокачка помогла ровно на половину следующего дня. Причем ездить было “условно” можно, так как при втором нажатий было все ок. В стиль езды было включено правило:): скорость не более 60 км, до пред идущей машины дистанция 3 корпуса моей. На выходных был разобран ГТЦ. И косяк был найден, стерлась юбка одного из рабочих цилиндров. Так же на юбке был обнаружен странный прилив (которого нет на новом) также имеющий посередине маленькое отверстие. (может брак японский? : ))). Сам корпус цилиндра чистый ,никаких следов задиров и ржавчины, лишь на торцевой части след от пружины. Но это уж никак на его работу не влияет. все было собрано в обратном порядке, прокачано, и в понедельник был заказан полный ремкомплект от 626GF, на экзисте за 1990 руб. тормоза за эти 10 дней вели себя странно, то появлялась нормальная рабочая упругость, то исчезала. Пришел ремкомплект, все очень качественно, коробочка , пакетики. Даже смазка для уплотнений присутствует. По констинтенции солидол, ярко красного, даже алого цвета. Повторная снятие-установка прошла быстро.
Комплекты старый и новый один в один, разница только в длине пружин, у нового чуть длиннее, так как еще не просевшие. Поставил новое, аккуратно смазал. Прокачал весь контур. И вуаля все снова в норме. Единственное чуть больше почему то стал свободный ход педали. В мануале есть сказ про регулировку головки стержня выходящего из вакумного цилиндра, но нужно какое то спец приспособление. Фотографий нет, так как нет цифровика: ( а старая добрая нокиа в полумраке гаража ничего снимать не хочет),
В эти выходные замена всех сайлентов. Буду делать сам.

Нужно: головка на 12 + удлинитель сантиметров 5-6
Ключ накидной на 10 (с разрезом), рожковым велика вероятность сорвать шестигранник болта
Тормозная жидкость литра 2-3
1. отсоединить разьем датчика уровня тормозухи
2. отсоединить шланг ваакума на усилителе(у меня снять не удалось, сидит мертво, очень мешал:( )
3. шприцом удалить из бачка рабочую жидкость, так как будет течь на все
4. открутить две трубки с правой стороны, ключом на 10.
5. открутить правую гайку головкой на 12 с удлинителем
6. открутить левую гайку той же головкой но без удлинителя(в обоих случаях места для работы очень мало, так что желательно ключ с трещоткой)
7. аккуратно вынуть ГТЦ
8. открутить винт на боку ключом на десять
9. с торцевой части снять шайбу прикрывающую внутренности ГТЦ
10. стопорное кольцо, с двумя ушками, одному снять тяжело, лучше зажать ГТЦ в тиски. Я использовал два шила. Можно скорее всего промышленным пинцетом. Поставить в два раз труднее. Нужно во первых продавливать пружины, а во вторых одевать кольцо, так как канавка под кольцо открывается тока при надавливании на поршни
11. все остальное вынимается без труда и меняется на новое. В комплекте есть все.
сборка в обратном порядке.
12. прокачивал один, упирая педаль доской к сиденью.
ЗЫ маленькое резиновое колечко одевается на болт описанный в пункте 8. очень долго искал где оно должно стоять. даже мысли появились что у японцев тоже бывает что то лишнее.:)))
ЗЫЫ И еще такой нюанс. При сборке сначала надо засунуть первый рабочий цилиндр и закрепите болтом из пункта 8. А иначе потом не получиться вставить болт. Да и давить на цилиндр при установке стопорного кольца надо будет не так сильно.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!




КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 626?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 626 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 626.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 626 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:




КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 626?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 626 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 626, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 626 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.



КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 626 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 626.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 626 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 626, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 626, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 626, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 626 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: