Провалилась педаль сцепления ssangyong actyon

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Педаль сцепления ушла педаль сцепления.

у них разные боги, но одни дороги.
Ssang Yong Actyon A230 механика, ГАЗенваген, АН 5061 СІ, синий дракон
УАЗ 3151-01 Серый Бобик ГАЗенваген -БЫЛ.
Honda Civic VI EJ9- была
Ford Transit Connect LWB 1.8 трахтор
г. Харцызск и г. Донецк

Миша! тыж в теме про шаровые отписывался как ты гоцаешь и подпрыгиваешь на машине, може ты пол продавил под педалями? и теперь они проваливаются?

таки провалилась. и больше не поднялась Скорее всего замена гидравлического циллиндра- выжимного сцукоподшипника. Спасибо Доминанте, экстренно нашли запчасть, А ведь сегодня ночью в Крым, а недайБог в дороге . эххх

У нас даже в мануале написано можно ездить без педали сцепления, главное переключатся на определеных оборотах, вот так пепелац. видать узкоглазые таки поняли что это может случатся и сразу в мануале указали
А вообще жаль Игорек что так вышло.
у меня пока еще 50% рабочего хода есть.

Ехать то получается - только передачи легко переключаются вверх, а на понижение - хрен воткнешь. только 2-я втыкается. я в шоке был пока добрался до СТО. А трогался вообще - стартером на передаче крутил и газ в пол - едет. гыы.

Таки свинская деталь. У меня педаль упала сразу, без подготовки. А вся проблема в манжете внутри цилиндрика.

Да так, на АИСе поменял поросёнка, а когда взял в руки этот гидроподшипник долго комментировал мысль корейского конструктора , придумать такую хрень и ещё засунуть её во внутрь коробки нужно быть идиётом. А так ничего с ним не поделаешь, подшипник в идеале, манжета потекла-всё приехали, снимай коробку. Мне год назад это обошлось в 1700грн( 1050-поросёнок, 600 работа, 50 жидкость)

А вот он этот злосчасный "поросёнок".
s5161928.jpg (166.51К)
Количество загрузок:: 0

Фигня не представляет собой , собственно, ничего особенного - красная цена ей гривен 200-300.
Вот, собственно что произошло с моим "поросенком"
1. сначала порвался пыльник выжимного подшипника, туда начала попадать пылючка, что привело к
2.протиранию манжетика
3 Вот так выглядит гидровыжимной подшипник в разобранном состоянии
950 грн запчасть + 640 работа с торможной жидкостью = 1590.. сцуко.
s1276593.jpg (150.76К)
Количество загрузок:: 0
s8580222.jpg (129.31К)
Количество загрузок:: 0
s8603017.jpg (312.29К)
Количество загрузок:: 0

Упала педаль сцепления. Но не сразу. Заехал на заправку, выезжаю, педаль стала мягкая, ну думаю ночью заморозок был, видимо водичка. Хотя тормозную жидкость меняли 1,5 тыс. назад. До этого сцепление брало по середине, ближе к верху. Был большой холостой ход педали. А тут мягенько идет от самого верха, берет также. Т.е. субъективно стало лучше, но не долго. С каждым выжимом все хуже и хуже включаются передачи. Потом пришлось по нескольку раз качать. Ну и в конечном итоге встал на кольце и не смог тронуться. Дотащили до дома. Пробег 121 тыс. мои 1,6 т.е. о манере эксплуатации - не знаю.
Есть подозрение на выжимной, но жидкость вроде как на том же уровне - не ушла, как была почти на МАХ так и есть. Завтра еще загляну под машину, не набежало ли за ночь.
По пробегу видимо надо менять уже весь комплект: диск, корзину и выжимной. Почитал по форуму, меняют и маховик сразу. Но ценник на него. нет слов.
Подскажите кто на каком пробеге менял маховик, какие симптомы его неисправности?
Как исключить главный цилиндр?
Запчасти надо заказывать, поэтому хотелось бы и лишнего не заказывать и место на сервисе не занимать в ожидании пока детали приедут.

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Сам себе и отвечу
Исключить неисправность главного цилиндра и за одним проверить исправность рабочего (он же выжимной) оказалось достаточно просто.
Прокачиваем сцепление. Если вообще не качает, то не работает главный. Если не прокачивается (все время идет воздух - умер выжимной). При этом, нигде, никаких потеков жидкости не наблюдается.
В моем случае постоянно шел воздух. Сколько ни качали, вроде начинает немного педаль "твердеть" но пару раз выжал и опять педаль в пол.
Получается, что шел подсос воздуха через вижимной подшипник. Когда разобрали он был совсем немного в жидкости.
Я почему-то думал, что в случае выхода из строя выжимного, будет уходить жидкость из системы, оказалось наоброт - заходит воздух.
Маховик и корзина определены мастером, как "вполне себе". Диск изношен до состояния, когда прорези с одной стороны только угадываются, с другой почти отсутствуют (пробег 121 тыс. км).
По итогу заменены только диск и выжимной. Сцепление стало мягче, как и хотел
Всем добра и следите за сцеплением

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Здравствуйте. Похоже что и у меня пришла пора менять сцепление. Ничего не предвещало беды )))) как то утром, еду на работу и замечаю что при наборе скорости, обороты растут а тяги согласно этим оборотам нет. Сначала все это было еле заметно, но болезнь быстро прогресировала, буквально за неделю, особенно на холодную, газ жмешь, обороты растут, а машина набирает скорость совсем не охотно. При этом все включается отлично, никаких посторонних шумов, толчков, стуков, скрипов и т.д. не наблюдается. Машину поставил в гараж, пока она еще на ходу. По симптомам понимаю что буксует сцепление, то есть стерся диск уже и требуется замена. В моем "Ауле" на эту машину, запчасти нужно брать заранее, поэтому заказал сразу,согласно каталогу, корзину, диск, выжимной. Взял оригинал, потому что по аналогам инфы, как она себя ведет и подходит ли по принципу снял поставил, не нашел.
Как придут запчасти, загоню в сервис, после разбора и дефектовки, будет видно, что менять а что оставить. В последнее время сцепление хватало уже практически при отпущенной педали.

В главном цилиндре пружина рассыпается постепенно( витки откалываются) , у меня так было, грешил на выжимной, поменял выжимной корзину диск, маховик не менял, впринципе все живое было, педаль подрегулировал, ещу тысяч 10-15 проехал и на дальняке поршень в главном цилиндре заклинило, сцепление пропало, переблал на коленке, похожую пружинку подобрал, еще больше 2х месяцев так прокатал пока руки не дошли новый цилиндр поставить

А у меня лопнул шланг сцепления. На форуме такого еще не встречал, удивиииилсяяяя. Заказал новый - 3350р. Ждемс.

__________________
New Actyon, G20DF, 149 - 165 л.с.,МКПП, 4WD, ГУР, темно-серый.
Разменял 125000км. CZ+Iveco+лейка от ZAM, ДХО из дальнего света от 12vi.

Ну и я поделюсь: на пробеге около 14тыков при попытке выключить передачу на светофоре педаль упала на пол. Оказалось что лопнул шланг. Как выявил: попросил соседа по гаражу поработать педалью, сам смотрел что происходит под капотом. Сначала услышал, а потом по звуку и увидел струю при нажатии на педаль. Надеюсь ограничиться только этим тьфу 3 раза.

Наружний осмотр ГЦС и его магистралей показал отсутсвие признаков подтекания, пробоя и прочего, из-за чего могла бы уйти жидкость из бачка. При осмотре из ямы, магистрали сухие. Но, на колоколе маховика характерная потечка тормозухи…

А, так как выжимной подшипник в этой машине скрещён с РЦС, то однозначно необходимо скидывать МКПП для установления причины неисправности и подтекания рабочей жидкости.

После демонтажа панели, я снял резиновый пыльник с кулисы рычага КПП и откртил сам рычаг. После этого откручивается две гайки(сзади рычага). Они позволят упасть самой кулисе КПП и опустить КПП от кузова вниз.

После, того как с работами в салоне авто покончено, откручиваем задний и передние карданы от раздаточной коробки.

Внимание! Для заднего кардана откручивать промежуточную опору не обязательно. Так же не обязательно откручивать передний кардан от РК.

Отсоединяем три фишки от жгутов на РК. И откручиваем по периметру колокола болты. Для удобства доступа к верхним болтам, просто опустите МКПП максимально вниз на домкрате.

Лично я, сначала домкрачу в районе РК. Потом откручиваю траверсу КПП. Потом в освободившееся от траверсы пространство подставляю площедку трансмиссионной стойки. И уже на стойке, сдёргиваю и опускаю КПП.

Правда в этот раз, при откручивании траверсы из восьми болтов в живых остались только два…

Грёбаные узкоглазые корейцы… Высверливать мне придётся много…

После того, как сдёрнулась КПП и маленько слилась тормозуха из колокола, стало понятно, что выжимной издох. Издох от слова совсем…

Вот и причина провалившейся педали сцепления.

Попутно, в процессе возни под машиной было установлено, что:

издохла крестовина переднего кардана со стороны РК;
течёт передний сальник РК;
текут трубки ГУР на рейке.

На следующий день оставил дефектовку сцепления и маховика. Ну раз уж КПП снята.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Беда с сцеплением Ссангйонг Кайрон Нужен проффесиональный совет

Добрый день. Помогите советом, не знаю что делать.
Стаж вождения 20 лет. Манера езды - умеренная. Привычки держать ногу на педали сцепления - нет.
Саньёнг Кайрон 2л, дизель, механика, 2010г.
Заводское сцепление накрылось на 50 000 км.
Оригинал с моховиком продержался 30 000 км.
Сцепление САКС выдержало 20 000 км.
Оригинал с моховиком держится 10 000 км.
Пробег машины 108 000 км. 4-е сцепление уже буксует.]
Вопрос - почему он быстро изнашивается ? Заводской брак - чего ?
Очень сильно пугает тенденция.

Сань, ну так не у всех же кайронов дизельных такая беда!
На бензе сцепление ходит 70 тыщ примерно, выжимной падла 30 тыщ (((((

Тюних есть? Там прошивки, чиповки, тубо-мега-ультра-профешинал коробки?

Если всего этого нет, проверить давление турбины.
Корзину не менял?

Странно все это, У меня конечно уже имеется подозрение на необходимость вскоре лезть в сцепление. Но имею 100 тыщ. и пока ничего родного не менял. Может кого тягал на буксире?

Знач так. Сцепление на наших машинах - дийсно какашка! Причем менять нужно не один диск, а комплект: корзина+диск+поросенок(выжимной). Беда зарыта именно в том, что большие ньютоны очень при езде передаются на это слабое звено. Но есть и бюджетный вариант замены диска сцепления - переклепать накладки с газели (401-й инжекторный мотор). Но они, сцуко, тоже не выдерживают. Решил тут как-то раз я под сраку дать Актиону своему, чтоб повыгорало из сажевого фильтра всё.. разогнал до 170. Ну, по ходу, выгорел и диск сцепления газелевский мой родной, бо воняло капустой гнилой в салоне долго, и теперь иногда пробуксовывает на 5-й передаче при обгоне в горку на скорости выше 140.
Первый раз поменял на 100 000 комплект диск+ корзина и через 5000 накрылся выжимной, второй раз на 200 000. Но во второй раз виновником оказалась корзина, т.к. диск отполировало с её стороны. Поставил ту корзину что была сменена в первый раз, и диск тот (первый) переклепал газелевскими накладками. прошло буквально 5000 и опять выжимной подсасывает воздух. - нужно менять опять. А снять - поставить коробку - это на секундочку 900 грн только за работу в Днепре. Так что поговорка "скупой платит дважды" в данном случае актуальна. Меняйте все кучей, сэкономите, ну если конечно, у Вас не собственное СТО )))))

Уже писал как то: у меня сосед по стоянке - Патриотовод, и член УАЗ-клуба. С его слов. на патриотах стоит рексовская коробка, и рексовское же сцепление (а хули, Группа АИС - почему бы и нет). Так вот, у них тоже имеет место проблема со сцепухой. И что они нашли: используют диск от бехи пятерки. Говорит - ходит на ура. Вот от какой версии - не знает. Нужно проработать этой вариант.

Продаю маховик, фередо, корзину, вижимний, МКП від Рекса. Все ненове. Але коли Рекс їздив, то нічого не буксувало. Блябуду
Кому треба - відгукніться.

На патриоте такая же от Рекстона как у нас механика от мерседеса. Мне интересно чего копают в диск если прижимает корзина.

Может вопрос в выжимном подшипнике? Возможно подклинивание выжимного в направляющих и как следствие не до включение сцепления, хотя слабое усилие прижима лепестками корзины так же может привести к проскальзованию ведомого диска. Короче нужно досконально дефектовать узел сцепления.

лучше зайти на сайт уаз-клуба, и почитать первоисточник.

Насколько знаю у УАЗа отдельно стоящая роздатка, ладно не буду утверждать.
А кто то сцепление вообще вживую видел? Вижимной ничего не прижимает, точнее непосредственно усилие он не создает, он передает его от вилки. Причин гавенности может быть 2 и обе взаимодополняющие.
1. Слабая диафрагма
2. Тонкий изначально диск сцепления и диафрагма не дожимает при небольшом износе.
Если на новом диске все пучком и сцепление не проскальзывает, значит не корзина виновата, хотя плохой метал не исключен. Но блин на пепкином жигуле корзина выхаживает 2-3 диска. Значит нужно копать всторону более толстых накладок

Читайте также: