Провалилась педаль сцепления опель астра h

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

История такая. Старое сцепление отходило 100ткм и в один прекрасный день просто пропало. Еле доехал до сервиса который специализируется именно на замене сцепления. Заменили всю корзину и выжимной, поставили САКС. Коробка механика. Сальник не поменяли, хотя я просил. Это всё с их слов. Я видел только коробки на полу в боксе. Сцепление меняли 8 часов. Что по моему уже странно. Показали старый диск, сказали что подгорелый. Я в этом не очень понимаю. После первой поездки я заметил что машина движется без газа на первой и второй скорости. Также при резком ускореннии на 3-4 скоростях сцепление проскальзывает т.е. обороты растут а скорость нет. Затем обороты резко падают и сцепление схватывает. Это только на холодную, после 30-40 км всё нормально. В сервисе сказали что это нормально, сцепление обкатается и пройдёт. Проехал 3000км, стало лучше но иногда проскальзывает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
А, чуть не забыл. Когда выезжал с бокса сорвало какую то трубку и пропало сцепление. Оказалось они какую то клипсу не поставили. Так мастер прокачивал сцепление уже на улице вместе со мной. Измазал всё под капотом тормозухой. Уже говорил что что то не так, но сцепление появилось после 10 минут прокачки. Вот думаю, может прокачали плохо?

Последний раз редактировалось sem7474; 28.07.2014 в 20:02 .

sem7474
Скорее всего в системе остался воздух, прокачай тормазуху для начала. Я бы не стал даже 100км так ехать. гробишь новую сцепу и остальное.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Пропало сцепление

МодераторCOLON Remont

Пропало сцепление

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Тема: Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
Приехал на машине в гости, проблем с выжимом сцепления\включением передач не было абсолютно. Оставил машину на стоянке, на улице было примерно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, буквально проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сразу возвращается в исходное положение (т.е. не зависает в выжатом состоянии).
Подумал что попал воздух в систему, попытались прокачать 2-мя способами:
1. Стандартным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а второй человек открывает\закрывает штуцер прокачки. Не помогло.
2. Подачей жидкости через шприц в обратную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке очень немного поднялась, и перестала подниматься, и шприц вдавить больше не получалось ни на милиметр. Не помогло.

До этого, в течение последнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в которых оказывался Главный Цилиндр Сцепления. После замены которого всё приходило в норму. НО! Оба предыдущих раза симптомы были другими, а именно — педаль сцепления не возвращалась до конца на своё место, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в этот раз, педаль очень резко возвращается обратно в исходное положение, просто она ооочень мягкая.

Снова заказал ГЦС, в этот раз дешевый Metalcaucho, т.к. не уверен что в этот раз виной всему является именно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (до этого ставил OSSCA, который сломался буквально через месяц, а потом поставил FTE, с заменой всей тормозной жидкости на TRW).
Посоветуйте, как вы считаете в чем может быть причина? Может выжимной подшипник или корзина сцепления быть причиной данной проблемы?
Заранее очень благодарен за любые мнения!

Последний раз редактировалось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

Тема: Пропадает сцепление. Что может быть?

Пропадает сцепление. Что может быть?

У кого был такой же случай? подскажите, пожалуйста.

Чет тебе не так собрали. Т.е. выжимаешь, передача входит, отпускаешь, а она на месте стоит? Хоть какие потуги сдвинуться у машины есть? Педаль так же ходит как на рабочем сцеплении?

рассказываю как было: прихожу днем на стоянку, запускаю, немного прогрев двигатель, выезжаю на задней передаче, потом включаю первую (все как обычно, ход педали сцепления как раньше, передачи отлично втыкаются), и вдруг, через метров 10-15 чувствую, что в движении перестает реагировать газ, обороты поднимаются, а машина едет по инерции и останавливается. Пытаюсь включить заднюю, все вроде нормально, никаких подозрительных шумов нет, пытаюсь тронуться, а она на месте стоит. Ни вперед, ни назад не едет, и никаких потугов на сдвиг машины нет, а обороты растут. Педаль также ходит как обычно.

LisenOK na Astra GTC
надо к хорошему дилеру обратиться , или снова к криворуким ломателям что бы исправляли

LisenOK na Astra GTC
по симптомам как будто диску сцепления кирдык

может маслом испачкали , может не прикрутили чего и много чего может быть , но надо снова снимать коробку и смотреть

Пропало Сцепление Opel Astra H

Снятие и установка муфты

Главные неисправности в Опель Astra, устранение которых просит снятия и разборки сцепления:

В случае выхода из строя сцепления мы советуем подменять все его элементы сразу (приводные и нажимные диски, выжимной подшипник сцепления): работа по подмене сцепления занимает много времени, а для неповрежденных частей сцепления ресурс уже миниатюризируется, и если Если вы установите их опять, может быть, для вас придется поменять муфту опять после относительно недлинного пробега.

2. Если вы устанавливаете старенькую прижимающую пластинку, отметьте обоюдное размещение крышки диска и маховика (к примеру, краской), чтоб прижимающая пластинка была в том же положении (для поддержания баланса).

3. Удерживая маховик монтажным наконечником (либо большой отверткой) вдалеке от поворота, снимите 6 болтов, крепящих корпус нажимного диска сцепления к маховику (для ясности, фото изготовлена при снятом движке). Затяните болт умеренно: каждый болт составляет два оборота гаечного ключа, проходя от болта к болту в поперечнике.

Аналогично болты, крепящие крышку сцепления к маховику мотора.

4. Снимите диски сцепления и диски сцепления с маховика, удерживая диск сцепления.

5. Осмотрите диск сцепления. Трещинкы в частях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если колпачки головок имеют глубину наименее 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок смазана, либо заклепки шлифуются, нужно поменять пластинку привода.

Если рабы ведомого диска смазаны, проверьте состояние сальника первичного вала коробки. Может быть, будет нужно поменять.

7. Проверьте надежность фиксации демпфирующих пружин в разъемах ступицы ведомого диска, стараясь вручную переместить их в разъемы ступицы. Если пружины просто передвигаются на сиденьях либо ломаются, поменяйте диск.

8. Проверьте пробег ведомого диска, чтоб узреть, не искажается ли он при зрительном осмотре. Если пробег превосходит 0,5 мм, поменяйте диск.

9. Осмотрите поверхности трения маховика.

10. и прижимающую пластинку, обращая внимание на отсутствие глубочайших царапин, ушибов, гнид, очевидных признаков износа и перегрева. Поменять неисправные детали.

11. Если Заклепки заклепок частей корпуса и головки нажимной пластинки не плотно, поменяйте блок нажимной.

12. Зрительно проверьте состояние мембранной пружины прижимающей пластинки. Трещинкы на диафрагменной пружине не допускаются. места А ТАКЖЕ контакт лепестков пружины с подшипником сцепления муфты должен быть в одной плоскости и не иметь очевидных признаков износа (износ не должен превосходить 0,8 мм). В неприятном случае поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

13. Проверьте соединительные звенья корпуса и диска. Если звенья деформированы либо повреждены, поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

14. Проверьте состояние опорных колец пружины сжатия снаружи и снутри пружины методом наружного осмотра. Кольца не обязаны иметь трещинок либо следов износа. В неприятном случае поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

15. Перед установкой муфты, проверьте легкость перемещения ведомого диска на пазах входного вала редуктора. По мере надобности убрите предпосылки захвата либо поменяйте неисправные детали.

16. Нанесите огнеупорную смазку на пазы ступицы ведомого диска.

17. При установке муфты поначалу установите последующий диск с оправкой.

18. а потом крышку прижимающей пластинки, совместив отметки перед снятием бирки, и закрепите болтами, которые укрепляют ее крышку к маховику.

19. Затяните болты моментом 15 Н · м умеренно, по одному обороту ключа каждый, чередуя болты и болты в поперечнике.

20. Снимите оправку и установите коробку.

1. маховик; 2. ведомый диск: 3. крышка сцепления с нажимной пластинкой; 4. пружина диафрагмы

Видео: Пропало Сцепление Opel Astra H

Сцепление подшипника сцепления, в композиции с ведомым цилиндром сцепления: 1. корпус сцепления: 2. подшипник выключения сцепления; 3. рабочий цилиндр сцепления; 4. Болты крепления цилиндра сцепления

Неисправность сцепления

Тип
Сухой одиночный привод с кабельным приводом

1,6-литровые движки 200,0 мм

Движки 1,8 и 2,0 литра с одним распределительным валом. 216,0 мм

Движки с 2-мя распредвалами. 228,0 мм

Толщина подложки (новенькая для всех моделей). 3,5 мм

Момент затяжки гаечным ключом. Nm

Болты крышки корпуса дифференциала:

Сплавное покрытие. восемнадцать

Болты крышки корпуса сцепления в форме колокола. 7

Болты крепления маховика к корпусу сцепления. 15

Стопорный вилочный зажим, болт. 35

Болты торцевой крышки коробки:

Болт (с головкой под торцевой ключ) входного вала. 15

Авто с механической трансмиссией передач обустроены сухим однодисковым сцеплением. который состоит из 5 главных частей: фрикционный диск, нажимной диск, мембранная пружина, крышка и подшипник сцепления.

Рычаг выключения сцепления приводится в действие педалью сцепления через трос. По мере изнашивания трения диска педаль сцепления равномерно подымается относительно начального положения. Производитель не показывает в технических свойствах частоту регулировки троса сцепления.

При работе в моторном отделе определите длину стержня с резьбой, выступающего из пластмассового блока на конце рычага сцепления.

Снимите зажим со стержня с резьбой на рычаге выключения сцепления, потом снимите сам стержень. Потяните рычаг сцепления вперед к движку и, если нужно, отпустите регулятор длины троса, чтоб его было легче снять.

Выньте трос в сборе из колоколообразного кронштейна корпуса сцепления.

При работе в салоне автомобиля высвободите фиксаторы и снимите нижнюю панель отделки с ноги водителя.

Высвободите пружину освобождения из педали сцепления и отсоедините конец кабеля от педали. Направьте внимание, что конец выпускной пружины держит конец троса на педалях. Доступ ограничен, потому лучше отсоединить педаль сцепления, до того как отсоединять трос, как описано в разделе ниже.

Сейчас кабельное соединение можно протянуть в моторный отдел, протянув его через перегородку. Будьте аккуратны, чтоб не разрушить уплотнительное кольцо на перегородке.

Установка производится в порядке, оборотном снятию, с учетом последующего.

Установите резьбовой стержень так, чтоб длина выступающей резьбы пластмассового блока была таковой же, как перед снятием. потом отрегулируйте длину кабеля.

Удостоверьтесь, что разделительное кольцо на перегородке верно установлен.

Клатч на автомобиль Opel Astra H

В этой статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев Opel. Сегодня автомобили этой марки очень распространены на отечественном рынке. Но многие модели, такие как Astra N, недостаточно исследованы нашими мастерами и водителями. На автомобиле Опель Astra N, поточнее на его очень принципиальном агрегате, к примеру инфы о сцеплении, не так много. В связи с этим мы более тщательно обсудим устройство этого механизма этой машины, также дадим некие советы по его эксплуатации.

Запасные части сцепления

Итак, начнем, пожалуй, с описания деталей присоединенного и включенного механизма сцепления. Если можно так сказать, блок сцепления состоит из следующих частей:

Привод маховика;
Последующий управляемый диск;
Конкретно корпус механизма, который включает нажимную пластинку;
Также мало особенно в осознании пружины диафрагмы;
Есть отдельный картер для сцепления;
Картер имеет подшипник, созданный для активации механизма;
Рядом находится цилиндр, созданный для выполнения оборотной задачки. выключить устройство;
Ну и соответственно ряд аппаратных средств, которые выступают в роли крепежа для деталей.

шестерня

Авто Опель Astra, которые доступны с механической трансмиссией передач, обустроены сцеплением с однодисковой системой. На этом диске в центре находится пружина диафрагмы. Корпус нажимного диска сделан способом штамповки, и по периметру в нем просверлены 6 отверстий для крепления к маховику мотора. Последующая часть сцепления. ведомый диск. Эта часть механизма установлена на входном валу мотора при помощи шлицевого соединения и закреплена сверху кожухом. Оказывается, пружина диафрагмы плотно зажимает ее. В итоге ведомый диск размещен меж маховиком мотора и нажимной пластинкой. Как уже упоминалось, цилиндр подшипника и подшипник устройства размещены рядом вместе и соединены в один механизм. Этот механизм прикреплен к картеру при помощи 4 болтов. Механизм подачи в требуемое положение цилиндра осуществляется при помощи гидравлического привода.

Этот диск состоит из следующих частей:

Главный цилиндр. Этот цилиндр размещен в отсеке силовых агрегатов;
Цилиндр находится в лодке и находится в контакте с подшипником сцепления;
Жидкостные полосы (шланги и трубки);
Естественно, механизм управления педалью сцепления.

Несколько полезных моментов

Для наибольшей прочности механизма сцепления стопу не следует держать на педалях. Эта привычка крепко укоренилась в мозгах людей с момента тренировки. Не чувствуя и механически удерживая ногу на педалях, вы создаете маленькое усилие, которое приводит к немного сжатому захвату. В данном случае диск сцепления не плотно прилегает и начинает скользить, что приводит к завышенному износу.

Следует также отметить, что это оказывает влияние не только лишь на привод, да и на выпускной подшипник, он находится в таком состоянии при нагрузках, которые существенно превосходят нагрузку при обычном движении. Из этого следует еще одна рекомендация: не держите сцепление в течение долгого времени на светофорах, поворотах, перекрестках. Лучше используйте нейтралитет.

Износ сцепления можно найти последующим образом: в направлении движения резко нажмите педаль газа, при всем этом скорость возрастает, а потом малость миниатюризируется, но только после голодания автомобиль начинает ускоряться, а это значит, что сцепление изношено и просит ремонт. Таковой обычной механизм представляет собой муфту, которая установлена на астре. Сейчас, если для вас необходимо поменять деталь либо сделать ремонт, у вас будет еще меньше вопросов и непонимания этого механизма. Как понятно, хоть какой ремонт, выполненный вручную, сберегает достаточно хорошую сумму средств.

Пост-просьба о помощи. Господа, реально нужен совет, может кто сталкивался.
Вчера менял сальник коленвала. На…работался по самое нехочу. Но вылезла проблема.
Уже собрал машину. Выжимаю сцепление и… слетает штуцер магистрали сцепления с коробки. Не надел до конца его и сорвало давлением. Машинально, когда педаль провалились нажал ещё пару раз. И все, жопа, педаль болтается, как вообще без жидкости в системе.
Вводные.
До снятия коробки всё работало как часы. Рабочий (выжимной) сцепления в порядке, без потёков и повреждений трубки.Штуцерное соединение со стороны коробки металлическое, уплотнительное колечко в порядке, но было заменено на новое, потом на старое, пытался найти разницу, не нашёл.

Жидкость из бачка не уходит, т.е. есть шанс, что это не выжимной или трубопроводы.
Нашел трубку. Один конец на прокачку, другой — в тормозной бачок, для круговорота тормозухи в системе. Откручиваешь прокачку на коробке, нажимаешь педаль — идёт воздух. Усилия на педали нет вообще. Хоть один или двадцать раз качай. Если зажать шланг перед коробкой специальным зажимом, то усилие не создаётся на педали, как будто и нет жидкости в системе вообще. Потёков (новых) на штуцерном соединении, шланге, ГЦС, под коробкой — нет.
Через некоторое время воздух заканчивается, но усилия на педали нет совершенно. Нет от слова вообще.

Через час плюнул на этот способ и попробовал другой.
С прокачки левого тормозного суппорта трубка на прокачку сцепления. Сначала аккуратно заполняю трубку тормозной, открываю прокачку на коробке, потом жмём на педаль тормоза и открываю потихоньку прокачку на суппорте. Качаю тормозом как при прокачке тормозов несколько раз с перекрыванием прокачки на суппорте. Вроде бы чуть-чуть появилось усилие на педали сцепления. трубка слетает с суппорта на раз, давление создаётся приличное. После пары срывов сам весь в тормозной, подкапотное, коробка. Хрен поймешь это с трубки хлестануло или течёт где-то. ((( Время 12 ночи, с машиной вожусь с 9 утра… В общем психанул, поставил аккумулятор, завелся и уехал домой, это километра четыре. Сцепления практически нет, переключения передач с большим трудом, но слава богу они есть. Педаль вообще ногой не ощущается.
В общем я в смятении.
Во внезапную смерть ГЦС не верю. Во внезапную смерть выжимного не хочу верить. Неплотности на соединении шланга с коробкой? Дык потёков нет (не было), а при выжатой педали сцепы они должны быть…
Есть ли ещё способы прокачать сцепление кроме:
1. С помощью тормозного суппорта.
2. Трубка прокачки на коробке — тормозной бачок.
3. Классический способ с несколькими нажатиями и стравливанием с отдельную емкость.
4. Создание давления в тормозном бачке и стравливание жидкости.
Посоветуйте как сделать волшебство, бо я измучился, шо капец. ) Скидывать ещё раз коробку для проверки всего "на всякий случай" нет сил, совсем)

П.С. В общем мнения знатоков сводятся к тому, что завоздушен главный цилиндр сцепления.
Вопрос как прокачать? Сверху через бачок тормозного? Или снизу, через штуцер прокачки выжимного?

Думаю всем интересно чем всё закончилось.
Я нашёл шприц Жане и кусок резиновой трубки от вакуумного привода рециркуляции с Вектры А. Набрал в шприц около 100 мл тормозной жидкости из бутылки, выпустил воздух так чтобы трубка и шприц были заполнены полностью. Надел трубку на штуцер прокачки сцепления и открутил его (штуцер) приблизительно на 1 оборот. Ну и стал давить на шприц изо всех сил. ))

Вокруг штуцера обложился тряпкой, бо сопливит по резьбе тормозная жидкость. Жидкость в основном выдавливалась мимо манжеты шприца и по резьбе штуцера. )) Но, тем не менее, когда в шприце осталось около 20 мл я остановился, закрутил штуцер и проверил педаль. Сцепление есть.
Визуально я даже не заметил, что бы уровень жидкости в бачке поднялся, видимо совсем незначительно.
Почему сделал так? Потому что прокачивал уже один, глубоко разбирать Астру не было никакого желания. Вот и попытался использовать такой способ.
В общем могу сделать следующие выводы:
Если в магистраль сцепления попало много воздуха, то скорее всего он поднимется в главный цилиндр сцепления. Выдавить его оттуда прокачкой традиционным способом нереально. Только созданием избыточного давления в бачке главного тормозного или, что на мой взгляд действеннее — создание давления жидкости снизу вверх, от штуцера прокачки до ГЦС.
В пользу второго способа говорит тот факт, что самая нижняя точка сцепления — выжимной, затем соединение магистрали с коробкой, затем главный цилиндр сцепления, а потом уже бачок главного тормозного. Соответственно воздух поднимается все время вверх. Пытаться выдавить его вниз — процесс крайне затратный и качками педали сцепления крайне малоперсективный.
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Если бы не ваши советы, я вряд ли бы решил эту проблему в ближайшее время. Коллективный разум — СИЛА! Ещё раз мой низкий поклон и большое спасибо за советы и участие!

Провал педали сцепления

Две недели назад появилась проблемка - на холодной машине, в нижней четверти хода проваливается педаль сцепления. не том что бы совсем проваливается, но усилие уменьшается раза в два, т.е. ощутимо.

На переключение передач это ни как не сказывается, при прогреве педаль становиться равномерно тугой.

В чем может быть проблема?

Opel Astra 5-d Z16XE1 МТ Enjoy Casablanca White - продано.
Opel Vectra С Z18XER, МТ5 (F17), Elegance +UCH+XZBK+XZCA, Sapphire Black - продано.
Opel Insignia A20DT, AT6 (TF-80SC), Elegance, AFL, Navi600 - коптим небо )))

ну хоть расскажите как эта пидаль устроена . мож там кака пружинка растянулась .

а то тишина, аж страшно.

Связь в том, что привод сцепления гидравлический и уход тормозной жидкости из расширительного бачка из которого привод сцепления и питается может указывать на течь главного или выжимного цилиндра.
Провал педали один из симптомов.

Gyrus
Сцепление на астре не сухое, для гидравлики сцепы используется та же жидкость что и для тормозов, у них один бачок. подобный косяк был у меня после того как на сервисе меняли задний сальник коленвала, т.е. снимали коробку и сцепление соответственно.после того как поставили обратно сцепу не прокачали, в результате - изменился рабочий ход педали, она стала жестче, а потом в определенном месте "проваливалась", в системе был воздух. прокачали - все ок.

alexbass
опередил нах. )))) проклятый алкоголь мешает мыслить и попадать по кнопкам! )))

alexbass
необязательно течь. может подсносились колодки - жидкость ушла, а на каом нибудь подъеме или наклоне гидравлика сцепы хватанула воздуха. тем более что патрубки сцепы в бачке выше расположены тормозных..
ну а если нет потеков и уровень норма. тогда тока корзина - диск.

только во не понятно причем тут прогрев машины. почему при прогреве пропадает дефект??

Провалилась педаль сцепления

Доброго всем.
По порядку: Z17DTH, 169000 пробег, МКПП

Уезжал с работы (машина стояла на горочке (30гр где-то) капотом вверх (на передачи и на ручнике) - завелся прогрел минут 5 (на улице -3) увидел коллегу скатился, подъехал к нему, метров 150, заглушил. Постояли, потрындели, сел в машину, выжал педаль сцепления (передачу 1-ю не снимал) крутанул ключ, а машина возьми да дернись и заглохла.

Педаль сцепления просто болтается на пружине, воткнуть передачу невозможно. Звуков посторонних нет - просто не дает воткнуть (усилия не прилагал).

Особенности сцепления: при нажатии в среднем положении педаль чуть заметно трещит - как понял это норма; при ОЧЕНЬ резком разгоне появляются провалы после 3000 об - подъизношен диск

Нашел на форуме тему где говорили что стоит проверить тормозную жидкость - завтра гляну первым делом, но может у кого есть еще какие предположения? Я так понимаю тросика здесь нет?

Доброго всем.
По порядку: Z17DTH, 169000 пробег, МКПП

1. Жидкость
2. Рабочий цилиндр сцепления.
3. Главный цилиндр сцепления.
4. Лепестки пружины (маловероятно).

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Тема: Провалилась педаль сцепления

Провалилась педаль сцепления

Добрый день!
Приехал на работу, все было нормально. Вечером вышел, завел, пытался включить скорость педаль сцепления провалилась,скорость соответственно не включается.Подскажите ,что может быть?
Пытался утащить на сервис, не нашел крюк в бампер, он продается где нибудь? Или надо знакомого с Опелем искать?
Машина Атра GTC 1,8

проверь гидравлику привода выжимного, может где утечка, про наличие жидкости в бачке уже не говорю. Если тут всё ок, смотри педаль и ГЦС

Спасибо, жидкость есть..остальное посмотрю..

если жидкость есть, мог и цилиндр перепустить например

Прошу помощи, сам уже не знаю что и думать

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Педаль сцеплением провалилась

МодераторCOLON Remont

Педаль сцеплением провалилась

Если всё работает хорошо, значит вы чего-то незаметили

___ HONDA Civic 1.4Is 2000года, EJ-9___
___HONDA Afrika Twin XRV-750___

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

похожая штука
произошла сегодня утром, тока так и невернулось сцепление..

пару месяцев назад менял коробку и сцепление с выжимным , все делал на свободном проспекте у старого приятеля(надеюсь дело не в мастерах)

ездил все было гуд кроме первой передачи иногда заходила только со второй(списываю это на старость и износ)
сегодня утром педаль сцепления провалилась. тоесь привода сцепления не стало, педаль обранто сама возвращается, усилия на педали никакого.
как понял привод сцепления без троса на астрах G . Гидравлика сложная штука . из какого бачка питается из тормозного?

подскажите что проверить поменять или сразу в сервис?

Тема: Провал педали сцепления

Провал педали сцепления

Две недели назад появилась проблемка — на холодной машине, в нижней четверти хода проваливается педаль сцепления. не том что бы совсем проваливается, но усилие уменьшается раза в два, т.е. ощутимо.

На переключение передач это ни как не сказывается, при прогреве педаль становиться равномерно тугой.

В чем может быть проблема?

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, для начала , а потом думать дальше )

ну хоть расскажите как эта пидаль устроена . мож там кака пружинка растянулась .

alexbass
опередил нах. )))) проклятый алкоголь мешает мыслить и попадать по кнопкам! )))

alexbass
необязательно течь. может подсносились колодки — жидкость ушла, а на каом нибудь подъеме или наклоне гидравлика сцепы хватанула воздуха. тем более что патрубки сцепы в бачке выше расположены тормозных..
ну а если нет потеков и уровень норма. тогда тока корзина — диск.

только во не понятно причем тут прогрев машины. почему при прогреве пропадает дефект??

Тема: Ушла педаль сцепления -20c

Ушла педаль сцепления -20c

Прошло недели 2 (температура до -12с). Первый день -20с, педаль снова пропала. Процедура доливки (самую малость) и прокачки повторилась и я снова на коне! Это понедельник.

Вторник, весь рабочий день и весь вечер до пол 1 ночи, катался.
Утром в 9 снова нет сцепления, но в этот раз уровень MAX.

Подскажите, брать ли комплект сцепления?

Нет, надо брать главный цилиндр. Он перепускает. При утечке через рабочий и провале педали в пол, вытекло бы жидкости немеренно много. Утечку бы видно стало.А если доливки чуток, то никто никуда не вытекает. Внутри манжета отходила свое и перепускает

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Тема: Провалилась педаль сцепления

Провалилась педаль сцепления

Доброго всем.
По порядку: Z17DTH, 169000 пробег, МКПП

Уезжал с работы (машина стояла на горочке (30гр где-то) капотом вверх (на передачи и на ручнике) — завелся прогрел минут 5 (на улице -3) увидел коллегу скатился, подъехал к нему, метров 150, заглушил. Постояли, потрындели, сел в машину, выжал педаль сцепления (передачу 1-ю не снимал) крутанул ключ, а машина возьми да дернись и заглохла.

Педаль сцепления просто болтается на пружине, воткнуть передачу невозможно. Звуков посторонних нет — просто не дает воткнуть (усилия не прилагал).

Особенности сцепления: при нажатии в среднем положении педаль чуть заметно трещит — как понял это норма; при ОЧЕНЬ резком разгоне появляются провалы после 3000 об — подъизношен диск

Нашел на форуме тему где говорили что стоит проверить тормозную жидкость — завтра гляну первым делом, но может у кого есть еще какие предположения? Я так понимаю тросика здесь нет?

Доброго всем.
По порядку: Z17DTH, 169000 пробег, МКПП

1. Жидкость
2. Рабочий цилиндр сцепления.
3. Главный цилиндр сцепления.
4. Лепестки пружины (маловероятно).

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Читайте также: