Провалилась педаль сцепления митсубиси каризма

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Мужики, поделитесь мыслями, в чем может быть проблема. Педаль сцепления стала нажиматься без какого либо усилия. Передачи не включаются. Помню после замены всех тормозных колодок педаль тормоза так нажималась, пока не прокачали.
Уровень жидкости в пределах нормы ( вернее на самом низком из допустимом уровне )
Что может быть ?

Если жидкость в бачке ещё есть - Вы, видимо, очень мало раз наступили на педаль.
Может быть течь через манжету рабочего или главного цилиндра. Молитесь, чтобы рабочего - это дешевле и проще лечится. Ищите, где протекло, при проверке рабочего обязательно снимите пыльник: он достаточно герметичен, чтобы удержать в себе некоторое количество тормозной жидкости, не подавая виду.

Жидкость ушла вся оказывается. Пропустил цилиндр, тот, что возле вилки (он рабочий? ). Что делать, как лечить? Или замена цилиндра? Если да, то от чего подходит? Какие альтернативы?

Есть ремкомплект для переборки рабочего цилиндра сцепления Seiken SK31381-2 либо Seiken 220-31382.
Цена около 500 руб.

Коробка там, правда, та же француженка JB3, но РЦС может быть другим.
Надо по VIN проверить перед покупкой!

Ремкомплект. Их много, оригинальный номер - MD997838, и есть, кстати, оригинальный заменитель за вполне гуманные деньги: 2969A056. У Seiken сроки поставки конские. Из опробованного - сейчас у меня Ert 300356 - дёшево, работает без нареканий 4 месяца, но там только манжета и пыльник - напялить непросто (брал на подстраховку перед свапом); был ещё целиком установленный ремкомплект (манжета с поршнем, пыльник) - номера в архивах не нашёл, но судя по цене - или оригинал, или ABS: проходил честно полтора года и сейчас надеется на встречу с новым владельцем.

Коробка там, правда, та же француженка JB3, но РЦС может быть другим.
Надо по VIN проверить перед покупкой!

Смотрел-проверял. в общем, вот тут создатели каризм на удивление попали в цель - ремкомплекты на РЦС, судя по всему, взаимозаменяемы по всему модельному ряду. Да-да, потроха цилиндров сцепления абсолютно идентичны, меняется только корпус из-за разных точек крепления к коробке и прочих мелких нюансов.

Всем спасибо за помощь. Машину сделал, купил ремкомплект Frenkit 520005, там идет манжета и пыльник, поставил, прокачал. Цена вопроса 150 руб. Брал дешевый потому, что он был в наличии.

Маленький нюанс: на состояние поршня Вы не обратили внимания. Обычно он окрашен в весёлый голубой или зелёный цвет, но по мере износа покрытие стирается и проступает металл. Если на цилиндрической поверхности этого покрытия не осталось - советую в среднесрочной перспективе купить и установить полный ремкомплект. Вроде, кто-то говорил, что увеличенный зазор между поршнем и цилиндром делает замену манжеты очень временным решением.
Из собственного опыта: при установке ремкомплекта на реносцеплении (история была как у Вас, только на ходу) я достал из цилиндра "лысый" поршень (покрытие было стёрто процентов на 90 или больше), что косвенно подтверждает это утверждение; на джедаекоробке РЦС с разборки пришёл в неплохом состоянии, с незначительно стёртым покрытием - поэтому ограничился профилактикой манжеты.

Обратил внимание на поршень. Есть на нем износ этого покрытия ( 15% износа). Пока его оставил, но думаю прикупить про запас ремкомплект с поршнем либо полностью цилиндр . Он кстати не дорогой , 1100 руб. за раб. цилиндр ( не оригинал естественно ).

Цилиндр, вроде, реже кончается, а неоригинал неоригиналу рознь. Аналоги нужно выбирать очень пристально.

Здравствуйте. Проблема со сцеплением, день все скорости втыкаются хорошо, а на другой день только 3 4 5 и задняя с характерным звуком шестеренок( Осенью менял РЦС. Ездил по сервисам так в одном сказали РЦС, в другом ГЦС и в третьем что нужно сцепление в сборе менять. В сборе сцепление менял где то 80к км назад, ставил MECARM MK9523. Может кто сталкивался с этим. Помогите пожалуйста.

Ну для начала: а гидропривод выключения сцепления кто-то вообще прокачивал? Просто пролить самотёком - не пойдёт, нужно именно прокачать. Заодно убедиться, что манжета не перепускает, для этого обязательно снять пыльник с РЦС (он сидит очень плотно, может не подавать виду). Разумеется, убедиться в достаточности уровня жидкости в бачке.

И вот если тут всё хорошо - поговорим про достаточность хода педали, наличие посторонних звуков при работе привода.

Прокачивал сцепление сам, воздуха нету. Уровень тормозухи не меняется, утечки нету. Ход педали в норме. Проверю сегодня на перепускание и отпишусь по результату.

Ок, зайдём с другой стороны: ловим момент, когда передачи не включаются, глушим, включаем первую и заводим на сцеплении. Любые проблемы типа посторонних шумов будут свидетельствовать о проблемах в коробке, а не сцеплении.
А вот если сцепление просто начнёт вести - проблемы в гидравлике, так или иначе.

Но ведь если дело в синхронизаторах никаких проблем на ВКЛЮЧЕННОЙ скорости быть не должно и шумов тоже

Синхроны не подыхают сиюминутно и толпой, особенно на паре соседних передач. А ещё в коробке есть стопорные кольца, из-за которых могут быть проблемы (слышал как минимум об одном таком), ещё у кого-то были проблемы, вызванные одновременным включением двух передач. Да это же рено-коробка, там что угодно может найтись!

ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были - я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))

жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.

Я бы сказал, что надо не проливать, а именно прокачивать (самотёком оно не работает), но трясущаяся вилка. В общем, моё мнение - вскрытие покажет. Раз комплект уже на руках, а с вилкой непонятки - лезть внутрь и менять всё, что можно (заодно, кстати, подумать о заднем сальнике КВ - он там недалеко, стОит не космически). А если в итоге окажется, что проблема ещё и в гидравлике - её лечить будет уже проще.

80 тыс пробега это уже срок для не оригинального сцепления с завода. Это первое. второе, какое масло залито В КПП и уровень масла в норме? Передачи могут плохо включаться тупо из-за недостатка масла или nfj, к примеру.

В цилиндре сцепления есть обратный клапан, который не дает "бросить" сцепление неопытному водителю, тем самым оберегая сцепление от повышеного износа. Думается мне, что в Вашем случае в жиже есть какие-то посторонние включения, может быть манжеты разорвались и плавают там. Думается, что решиться это должно заменой тормозной жидкостью с предварительной промывкой системы. Ну и рем комплект, возможно, придется поставить. Рассмотрите этот вариант

Тыщ 30 проехал на NFJ - и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки - из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте - нормальное масло.

Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между "всё хорошо" и "педаль провалилась и это навсегда" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что "педаль как-то странно вернулась", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение "без левой ноги". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.

Так что. проблемы с клапаном - ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.

Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между \"всё хорошо\" и \"педаль провалилась и это навсегда\" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что \"педаль как-то странно вернулась\", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение \"без левой ноги\". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.

на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ - у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант - состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?

по поводу клапана РЦС - предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.

не понимаю что Вам не понравилось в этом!

Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС - вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621

1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)

Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался - их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад - чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?

Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика - можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.

Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.

по поводу утечек жижи :

DarkWelder Дата Вчера, 21:55
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.

а песок в герметичную систему можно через крышечку занести, как нефиг делать.
Опишите Вы что же там происходит. ) насколько фантазии хватит.
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника

И можно попробовать понаблюдать как быстро вилка сцепления возвращается в свое исходное положение, нет ли затруднений

Да не, просто грустно. Учитывая, что на каризмах стоит JB3 (по сути своей), и именно NFJ "Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX" (цитата с официального сайта elf). То есть, elf бесстыдно врёт всем своим потребителям?

ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника

Воооот. а ещё мы путаем "ведёт" и "буксует", да? Хорошо, рассмотрим подробнее:
1. Буксует - это когда колчество оборотов маховика превышает число оборотов первичного вала при включенном сцеплении (педаль отпущена). Наиболее вероятные причины - износ диска сцепления, замасливание фрикционных накладок на нём же и неисправности привода выключения сцепления.
2. Ведёт - это когда даже при нажатой в пол педали сцепления на первичный вал КПП всё равно подаётся крутящий момент. И тут наиболее вероятные причины - проблемы с приводом выключения сцепления (в который входят и вилка, и выжимной, и вся гидравлика) либо неисправность корзины. Заметили? Ни слова про диск.

Проверять разные варианты - хорошо, но зачем придумывать сказочные?

Так у человека "буксует" сцепа. Решается парой резких нажатий, читайте внимательнее, если хотите докопаться. По мне "ведет" и "буксует" одно и тоже в теме автора. То так, то этак написал. А по признакам - выкинуть этот обратный клапан и пробоема может частично уйти. А еще лучше шланг заменить и новую ТЖ залить. Вы сами не смогли определить, а на разумнын рассуждения огрызаетесь, странно как-то.

По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану, я заметил разницу, когда залил nfj - стало зуже включаться. И масло по уровню и внутри кпп все на месте! Без обид

По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану

Правда? Прям NFP? Я только что посмотрел в руководство и почему-то увидел там Tranself TRX 75W-85W. В официальном русскоязычном руководстве, раздел 10 страница 17. А где Вы увидели NFP?
"Да мне по барабану, что говорит производитель, мне Одна Баба Сказала, что нужно ВОТ ТАК." Без обид?

NFP пришло на замену TRX - не вопрос, инфа более чем достоверная. А вот почему оно (задуманное для коробок Р-серии) было рекомендовано к использованию у нас - тут вариантов может быть много. И дилеры - не самые кристально честные в этом вопросе ребята (вспомним Mobil 5w50 от официального дилера Mitsubishi рольфа или масла с допусками A3/B4 в корейские моторы с требованием C3, тоже от официального дилера KIA).

Сами ответили на вопрос про nfp, и тем не менее цепляетесь за соломинку. Очень сильно!
И мне не баба сказала, а свой опыт - улавливаете разницу? Вообще разговор ушел от в русло неправильное.

Неприятная поломка. В один прекрасный день заметил сцепление стало схватывать все ниже и ниже, педаль западать! Ну и как то остановился и передача перестала вставляться. Но приложив усилия вставил поехал с осторожностью, докатился до сервиса, старался вообще не останавливаться. При покупке авто жидкость в сцеплении не менялась. В сервисе проверили ничего не течет, не пробило, просто полностью поменяли тормозную жидкость в сцеплении, прокачали(была просто ЧЕРНАЯ и грязная). Но покатавшись пол недели снова сцепление, поехал прокачал, в итоге узнаем что испортился Главный цилиндр сцепления (ГЦС).
Оригинал очень дорогой.

Полазив по драйву пришел к выводу самых популярных:
Nipparts (Нидерланды) и Jakoparts (Германия)
но в экзисте были еще подороже (не намного) SACHS (Германия) 3200 рублей
Взял именно его

Пока ждал когда придет ГЦС научился сам прокачивать сцепление)))

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей. (я этот пункт пропустил)
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг.(шланг в автомагазине от ВАЗ) Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После установки ГЦС, отрегулировали на серединке (мне так больше нравиться) и выжим стал просто божественен.
Всем добра!

Читайте также: