Провалилась педаль газа ауди 80

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ауди 80 б4 2.0 90 л. с. моновпрыск Проблема в следующем, когда завожу машину с утра прогреваю еду все норм, но когда нажимаю педаль газа в пол обороты падают до 500-600 чуть ли не глохнет утыкается мордой потом резко обороты поднимает и едет, при плавном газе всё норм, после когда уже долго езжу часа 2-3 примерно и начинается история еще хуже, теперь при любом газе дергается, не едет, приходиться раскручивать движок до 4 тыс. оборотов чтоб включить следующую передачу и не допустить захлебывания, в итоге снимал кастрюлю с моновпрыска, при резком газе смотрел, сначала захлеб струя из форсунки плотная, после захлеба когда уже начинает набирать обороты форсунка начинает распылять, в чем проблема не понимаю, помогите плиз!

Меняй фильтра, сетку в баке, далее сетку в форсунке проверь, затем смотри работу лямбы, так же проверь скольковольт на дпдз при закрытой заслонке, должно быть 0.18в, так же проверь дтож на эбу, еще бывает резиновое уплотнение под моником рвётся и идет подсос воздуха, на этом всё, моник там прост и надёжен как лопата, при условии что раз в 7-10 лет его обслуживать

Прокладку под моником меняли, но хз менял не я так что проверить стоит, датчик дтож менял, а что насчет бензонасоса скажешь? Он не он?

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (258455) Артём Песоцский, меряй давление бензина перед форсункой на горячую, всё сразу станет ясно, мне же отсюда не видно сколько давление, ну и сетку в баке глянь, там снять насос пять сек

И что с давление делать? Читал на форуме, есть такой регулятор давления топлива, тип там может мембрана износиться и создавать не достаточное давление

Ты бы лучше указал сколько старухе Ауди лет? Наверное уже топливному насосу писец! Раз через два часа беда начинается.

Миша Оракул (91936) Артём Песоцский, Возможно просто старый. У друга был старенький Тойота Краун 1992 года выпуска. На нём 6 горшков. Нужен насос с большой производительностью. Подобрали какой-то Бош. Хорошо поехал! Насосы имеют свойство просто стареть! Давление может быть для жигулей пойдет а для иномарок уже нет. Посмотри по мануалу наверняка 4-6кг/см. Я думаю стопудово насос.

Решил поделиться с Вами очень длинной эпопеей длинною в 3 года. В кратце не получиться иначе потеряется весь смысл.

Примерно через год после покупки авто обнаружилась проблема, да еще и очень резко без каких либо намеков:
На не прогретом (холодном) моторе примерно до 65гр., да еще если дождь на улице или просто влажность большая, например туман, не возможно было ехать. Машина очень сильно дергалась, на нейтралке обороты не поднимались выше 2-3 тысяч, провалы, мотор глох. Если во время такого провала нажать педаль газа в пол, то обороты падали, но медленно, а вот если отпустить педаль, то очень быстро и мотор глох. Завести мотор после того как он заглох было трудно, нужно было очень долго крутить стартером, схватывал буд-то медленно подключались по очереди горшки и медленно поднимались обороты. Если отпустить ключ слишком рано, а обороты не поднялись выше 200-300, то мотор снова глох и все по новой. Можно конечно еще было просто постоять минут пять и мотор бы запустился. Иногда во время провала если держать педаль газа в пол, то могло все очень резко пройти и я улетал со свистом резины. Со стороны это наверно выглядело просто уржаться.
Так же эта проблема проявлялась и на горячем моторе, но только если заглушить мотор и дать ему постоять минут 10.
С прогревом эти провалы превращались в задумчивость и особо не досаждали. Летом тоже особо не проявлялось.
Первый раз когда я наткнулся на данную проблему и не мог завести мотор, полез под капот и грешил на систему зажигания т.к. при включении зажигания слышал, что бензонасос включается. Подергал провода со свечек как один из проводов вывалился из колпачка. Заглянув внутрь увидел зеленого цвета окись и полусгнившие потроха. Собрал кое как и мотор завелся. Тут меня осенило нужно менять высоковольтные провода, ну а с ними и всю высоковольтную часть — свечи, крышку трамблера и бегунок. Я был на 100% уверен что проблема уйдет. Но как я тогда ошибался! В общем это не помогло и я стал чаще натыкаться на эту беду, т.к. наступала осень.
Наступила зима и в очередной вечер после работы я не смог завестись. Оттащил на веревке на СТО. Проблема как оказалось в датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Когда сдавал в ремонт описал и старую надоевшую проблему. По готовности мастер сказал, что все это происходило из-за протертых дорожек на ДПДЗ. Типовой дефект моновпрыска. Я говорит сместил положение датчика и теперь он будет протираться в других местах. Но говорит требуется замена т.к. это не выход и проблемы могут вернуться очень скоро. Заводиться мотор стал исправно, а вот дерготня и провалы на холодную остались.
Несколько раз обращался на СТО и просил найти и устранить эту до боли в голове знакомую проблему с провалами. Просил проверить систему зажигания, лямбду, форсунку, подсосы. В итоге ремонт заканчивался "подкрутили зажигание, остальное проверили там все ок".
Пытался читать профильные форумы и Drive2, но похожей проблемы не встречал. Единственное более менее похожее это ДПДЗ, типа дорожки протерты и во влажную погоду намокали и вылазила проблема, а с прогревом ситуация улучшается. В общем рискнул и купил весь моник всборе. Но как я тогда опять ошибался! Да машина поехала резвее, мотор стал работать ровнее, но вот провалы на холодную…
Я уже устал искать и мучиться! Я боялся выезжать из двора по утрам т.к. мог заглохнуть на ближайшем перекрестке при резких ускорениях. Но попытки найти и устранить эту беду я не оставлял. Решил проверить форсунку сам — ОК. Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости — ОК. Подкидывал с рабочей бочки катушку зажигания и коммутатор — ОК. С Лямбдой сложнее — нужен осцилограф. Но в инете есть методика проверки мультиметром. Попробовал и опять все ОК, единственное что мне в ней не понравилось это только то, что значения начинали меняться только если газнуть. Т.е. если например прогревать мотор не трогая газа до 80 гр, лямбда всегда выдавала 0.5В, но если стоило "газнуть", то все нормально, значения изменялись как положено от 0.1 до 0.9В. Начитавшись про лямбду узнал, что она оказывается имеет конкретный ресурс в 60-80 тыс. КМ. Но люди пишут, что с нашим бензином ее нужно менять на 50 тыс пробега. Прикинув, что я уже владея машиной проехал на ней примерно 50 тыс., а уж сколько на ней ездили до меня вообще не известно, то ей давно уже пора на помойку. Внешне она была в ужасном состоянии, старая и ржавая как выпускной коллектор. Решил заменить.

После замены прошло несколько дней и я могу констатировать полное устранение дефекта! В первый день подумал, что показалось. Но теперь я в этом уверен полностью! Пропали все рывки на холодном моторе, работа его стала более ровная, задумчивость в которую превращались рывки тоже пропала. Более ровная и плавная работа мотора в переходных режимах, например при сбросе газа или переключении на пониженную передачу. Улучшилась динамика и походу дохлые пони превратились в живых лошадей. Расход я думаю снизится в любом случае, вот только на сколько я пока не знаю.

В общем УУРРААААААА!

Огромное спасибо всем кто это дочитал! Я надеюсь кому нибудь поможет мое описание проблемы и как ее лечить.

При езде педаль газа когда отпускаешь она назад не возвращается по стоишь чуть возвращается , обороты xx бывают скачат от нормальных до 2000 или 3000 . Возможно это причина в регуляторе дроссельной заслонки, потенциометре или я ошибаюсь?

Да пружинка на месте , педаль провалится в пол постоишь минутку две . заводишь всё нормальноработает едишь

просто у меня так было, на перекрестке остановишся и педальку ногой в верх подымаеш)) потом достало пружинку поменял пропало) тогда извени бро не вкурсе что там у тебя

сними тросик с дроселя рукой по дергай норм нет ходит или закусывает может что! если нет то дело только в тросике может быть или пружинке но опятьже повторюсь я не профессионал и ето только мои догадки

..У вашего авто 3А РХХ открывает свой канал ..На РМ. РХХ двигает заслонку. Вот по этому но оборотах в 2000--3000 тысячи открыта заслонка ..На эти обороты и будет нажата педаль..

. Нет не ошибаетесь. Смотрите проверяйте . ДПДЗ. РХХ. Хотя и механическая причина тоже возможна. Надо смотреть .

Механикук сразу откинул . Та как трос новый стоит Ещё такой момент как это всё проверить , потому что клему акб снимаешь на несколько минут заводишь всё отлично становится проедишь км 40 опять такая фигня . Ссылочку киньте пж

Прикрепленные изображения

Это всё вместе . И ДПДЗ и по РХХ..

Можно проверить работу самого двигателя РХХ подачей на него напряжения через маленькую лампочку . Меняя полярность +. - . РХХ должен выдвигаться ..задвигаться.
Регулировка. проверка. работы контактов есть по ссылки..

Это всё вместе . И ДПДЗ и по РХХ..

Проверил регулятор XX Так же и двигатель холостого XXвсё в норме , При проверке было выявлено повреждение фланца моновпрыска , был заменён. Провалы педали пропали также дёрганья всяки. Теперь заводится на холодную и горячую отлично. Но при холодном пуске прогревочные обороты держит гдето 1700 потом резко падают до 1200 гдето ну и затем опускаются до нормы 800 . когда проедешь двигатель полностью прогреется , заглушишь авто постоит минут 5-10 заводишь обороты подымаются до 2000 проедешь км 5-7 становятся нормальными. Не может ли быть проблема в датчике №7 на рисунке

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Кем проверено? Если умным специалистом, то он бы нашел причину провала.. .

Выбирай, что подходит.. .

ПРО ПРОВАЛЫ
Провал-это продолжительное (от 0,5 до 5 сек. и более) уменьшение ускорения и даже замедление, сопровождающееся заметной задержкой увеличения частоты вращения коленвала, несмотря на то, что водитель жмет педаль газа. т. е неадекватный отзыв двигателя на изменение положения дроссельных заслонок

ПРОВАЛЫ и их разновидность:

Провал при плавном трогании с места.

1.Провал при плавном трогании с места с минимальным открытием др. заслонки.
Возможная причина провала:
а) Переобеднение состава горючей смеси (переобеднение регулировки переходной системы 1 камеры). Неисправен ускорительный насос. .
в) Малый уровень топлива в поплавковой камере, подсос воздуха во впускную систему, засорение или недостаточное сечение Главного топливного жиклера 1 камеры, неправильно установлен распылитель ГДС 1 камеры.. .
г) Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания ( не герметична диафрагма)

2.Провал при плавном трогании с большим открытием дрос. заслонок на малых оборотах.
Возможная причина :
а) Кроме вышеперечисленных причин, возможно кратковременное прекращение искрообразования
(проблемы с трамблером: пробита диафрагма, болтается на подшипниках поворотная опорная пластина, датчик Холла, перетерлись провода внутри тамблера ).
в) Переобогащение состава горючей смеси
(нарушение регулировки воздушной заслонки (пускового устр-ва) на на перегретом двигателе). .
==========================================================
ПРОВАЛ при разгоне и плавном открытии дросс. заслонок в пределах работы 1 камеры
Возможная причина:
а) Переобогащение топливной смеси
(нарушение регул. ВЗ на перегретом двигателе. )
в) Переобеднение смеси
(мал уровень топлива в попл. камере, переобеднение регулировки ГДС 1 камеры. )

ПРОВАЛ при разгоне и плавном нажатии на педаль до полного открытия дросс. заслонок]
Возможная причина:
а) Переобеднение смеси:
неисправность ускорительного насоса, неправильная установка распылителя ГДС 2,малый уровень топлива, засорение или мал топливный жиклер переходной системы 2 камеры, неисправен Экономайзер Мощностных Режимов)

ПРОВАЛ при разгоне и резком открытии дроссельных заслонок
Возможная причина:
а) Переобеднение топливной смеси
(неисправность ускорительного насоса, мал уровень топлива )
в) Нарушение искрообразования
(неисправны свечи, неисправность трамблера, мал зазор в контактах прерывателя)

Читайте также: