Провал газа на мопеде
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Теме не менее я этот провал ЛЕГКО убрал именно ВИНТАМИ. За 10 минут. Правда иглу тоже разок пришлось переставить. Провал при РЕЗКОМ дрыгании газом - беднит. До сих пор при каждой регулировке (а я с ним с 2012 года работаю) для проверки РЕЗКО газом дрыгаю. А уж потом контрольный пробег на всю гашетку и выверт свечи с проверкой по цвету.
Че-то кто-то тупит. Толи он, то ли я. Проехал 7км. Глянул свечку, черная, бархатистая. Спустил иглу на 1 деление и поехал обратно. Приехал, смотрю свечу, изолятор аж белый! Кто-то из нас что-то умалчивает. Поеду сейчас ещё разочек, пока начальника нет .
Если это заводская инструкция, то могу сказать лишь одно: это самая бездарная и бестолковая инструкция, которую я видел, ИМХО.
Хорошие книги в библиотеке - http://www.mopedist.ru/biblioteka/knigi-po-remontu-instrukci-po-obsluzhivaniyu.html
Быков К.П, Шленчик Т.А. "Скутербайки китайского производства", Ранок 2008 — подробная книга по эксплуатации и ремонту китайских мопедов типа Альфа.
Быков К.П, Шленчик Т.А. "Мопеды мокики китайского производства", Ранок 2008 — подробная книга по эксплуатации и ремонту китайских мопедов типа Дельта, есть каталог деталей.
Прочитал. ПОЧТИ со всем согласен. Несогласен лишь тем, что на полном открытии ТОЛЬКО жиклёр влияет. Если жиклёр СЛЕГКА ВЕЛИКОВАТ, то подзаткнуть его опусканием иглы всё же можно. А вот наоборот - нет, топлива больше чем пропускная способность жиклёра в диффузор не попадёт как иглу не ставь.
"ПОДЗАТКНУТЬ" не получится
Игла имеет коническую часть, и её длина расчитана так, что на последней четверти хода ручки газа она полностью покидает распылитель.
Если свеча белая после разборки карбюратора, то вероятно что плохо примотан карбюратор, и сифонит воздух.
Про регулировку карбюратора из интернета почитал. Особенно понравилось про "штопор". Это новое! +++!
Обычно в этих карбюраторах винт жиклёра хол хода ОТВЁРНУТ на 3/4 оборота.Игла на средней проточке.Летом можно на одну вниз опустить иглу.
и её длина расчитана так, что на последней четверти хода ручки газа она полностью покидает распылитель.
Вобщем задрал иглу в максимум (тобиж забогатил люто). Проехал 12км. Изолятор стал как старинное кино - черно-белый. Часть бархотно-черного, а часть белая. Хз, может и правда сифонят кольца?
Да здравствует квест по поиску нормального бензостойкого герметика)говорили же,советовали мопед купить,а не альфу)
Дмитрич, ну, по большому счету, я мопедом доволен. То, про что я тут пишу, скорее придирки.
А бензин держит практически любой кислотный силикон.
plotter, Я имел похожий по описанию провал (на расстоянии судить сложно, надо щупать руками) избавился после того как посадил карб на этот герметик. Возможно и здесь похожая ситуация. Также им был промазан стык патрубка с корпусом воздушного фильтра, но на альфе фильтр другой, если не ошибаюсь. Я долго и нудно боролся со своим карбом, вплоть до того что подбирал поролонку воздушного фильтра по плотности. Третий сезон, полет нормальный.
У меня не совсем альфа, просто мотор тот же фмб. Поэтому стык с фильтром и сам фильтр несколько иные.
plotter, Не суть важно,между карбом и коллектором стоит прокладка,на ней могут быть микро трещины и это может давать подсос. Попробуй хуже не будет.
Вобщем сегодня снял карб с патрубком. Посмотрел резинки. Вроде целы. Но успокоения совести ради, шприцем внес в канавку тонкий валик силикона. Опустил уровень топлива в камере на 1.5 мм ниже уровня стыка. Все собрал. Результатом доволен. Запуск со второго кика (это после перетряхивания карба-то), очень ровный хх. Провалы при резком дергании газа не пропали, но как я понял, это особенность карба. От них удалось избавиться, прикрывая рукой воздушный фильтр в момент подгазовки.
Вставлю свои 5 копеек из личного опыта.
Такой карбюратор (который с железной заслонкой) мне вообще не понравился. Очень капризен в регулировке, где-то подсасывал воздух. В дождь вообще откуда-то в него попадали песчинки (при условии нормального фильтра) и подклинивали дроссельную заслонку.
А вот такой карбюратор, напротив, легко настраивается и неплохо работает на всём диапазоне оборотов на 72 сс двигателе. Но для 110-ки диффузор у него маловат. Даже после долгого подбора жиклеров моторчик у меня не захотел крутиться больше 7000 об/мин под нагрузкой.
plotter, уровень поставь повыше, и смесь винтом забогати, тогда провалы минимизируются, но может не порадовать расход, надо экспериментировать и искать оптимальный компромисс.
plotter, Вот и вывод, что гдето поступает лишний воздух, найди где и будет тебе счастье. Если можно кинь фото фильтра и как там у тебя все это стоит.
Было уже выше (+1 мм над стыком). Мотор очень вяло пускался на холодную и дымил пока не прогревался.
Тоже думал об этом, но из экономических соображений решил воздержаться. Я таки не гонщик.
Не вижу, из чего такие выводы? Очевидно, что прикрывая рукой воздух, я создаю искусственно (рукой) обогащённую смесь, которая вполне уверенно горит. Сосать воздух там вобщем-то негде, все прокладки целы, да теперь ещё все и силиконом сдобрено (старался по минимуму).
plotter, Я не настаиваю, дело ваше. Это лично мое мнение, я свой поборол. Разберетесь напишите чем дело закончиться, очень интересно.
у меня вопрос .На машинах и на мопедах воздушную заслонку перекрывают , понятно что это нужно для обогащения смеси .меняются ли характеристики холостого хода ?, или хх работает в постоянном режиме ?Вопрос связан с тем что , я на альфе " подгазовываю" при запуске , значит хх не в порядке ?Он же должен запускаться без подгазовывания ? 2 года уже не могу разобраться
Абсолютно не факт. На ИДЕАЛЬНОМ карбе только без подгазовки. ТЕМ БОЛЕЕ , что альфовский карб УПРОЩЁННЫЙ. Ускорительного насоса нет, воздушная заслонка "от балды" (т.е надо опытным путём подбирать на какой угол поднимать рычаг), да и главная дозирующая система далека от идеала. Главное ЛЁГКОСТЬ заведения (сколько стартером крутить). Если с подгазовкой с полчиха и мопед едет нормально, не жрёт, не богатит, не беднит (по цвету свечи) - значит всё и в порядке.
Еще есть особенность ,по мере прогрева обороты хх растут .Предполагаю вот что : внутри карбюратора есть поршень , так вот , может он приоткрыт в закрытом положении ? может такое быть ?снимать и проверять на наличие заусенец и зазоров ?
радик, Какой в жопу поршень на альфовском карбе ? ФОТО. А во вторых - логично что обороты растут. Это означает что карб НЕ НАСТРОЕН. Настраивать надо на ХОРОШО ПРОГРЕТОМ и ничего расти не будет.
В дождь вообще откуда-то в него попадали песчинки (при условии нормального фильтра) и подклинивали дроссельную заслонку.
Значит СИЛЬНО задавил холостые на горячем. 2200 должно быть. Тогда на холодном как раз 1700 будет. И насчёт заслонки ты прав. Прикрыл НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, и пошёл курить. Неделя уйдёт - она чувствительная, а двигло остужать каждый раз. И заметь У НАС НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. В холодную погоду тоже ручку держим, но правда неделю и не искали правильное положение рычага.
Ничего неделю не искал. Настроил хх один раз, после прогрева 6км. Сейчас с прикрытой заслонкой запускается на холодную без подгазовки. После запуска заслонку сразу открываю. Холостые по таху лежат в пределах 1.3-1.5 тысяч. На холостых после пуска никогда не глохнет. Если смогу, выложу сегодня видео.
ТОЧНОЕ положение ВОЗДУШНОЙ заслонки что б легко заводилось ниже +5 градусов - найти довольно проблематично. Совсем закроешь - не заводится, чуть-чуть прикроешь , а оно опять не заводится. При этом выше +15 всё работает отлично и никаких заслонок не надо.
andros, какой двигатель? Какой объем? Какие обороты набирает?
Карбюратор для начала настраивать не пробовали?
А кирпич красный.
Всем привет!
Такой вопрос - есть Вайпер Актив. С некоторых пор стал беднить карб. Выглядит это так - заводишь, все нормально, ХХ держит, при резкой прогазовке не глохнет, трогается тоже нормально. Но стоит проехать в полный газ(ну или почти полный - скорость 50 км/ч) километров 5-6 как движок начинает глохнуть. Сбрасываю газ и скорость до 40 - едет нормально, потом опять "бухтит", сбрасываю до 35 - едет нормально, через какое-то время можно опять разогнаться до 50. И через километр опять глохнет. Сбрасываешь газ - все нормально. Карбюратор разбирал уже раза четыре, промывал промывкой из баллончика, продувал насосом все каналы, топливный фильтр поменял, думал что пробка в баке забилась, но нет, через фильтр и краник бензин нормально сливается без проблем. Попробовал увеличить уровень бензина в поплавковой камере - не помогло. Такое ощущение, что бензин в карбюратор плохо поступает, но в каком месте засада не могу понять. К сожалению не у кого взять другой карб для проверки, а новый покупать как-то неохота.
Copyright МОПЕДИСТ.ру© 2007-2022 Все права защищены.
При копировании материалов с нашего сайта, активная ссылка на "Клуб любителей мокиков и мопедов" обязательна. Новые Минивэны Тойота.
Привет всем такая вот проблема КОГДА газую мопед душится такое ощющение что забит воздухофильтр или глушак НО я снимал и то и то без изменений.Загадка какаето.Клапана,кольца,генератор,свеча все норм. карб 100 раз уже курочили без изменений.НО все же подозрения падают на КАРБЮРАТОР. Что может быть кто что может сказать? мож кто такое встречал.
Это у многих, но вообще КАРБ.
1) Иглу до предела опустить
2) Холостые (винтом холостых) на МИНИМУМ
3) Винт смеси откручивать МЕДЛЕННО
4) Обороты будут РАСТИ
5) Как перестали расти - хорош
6) Винтом холостых нужные холостые настроить
7) ВСЁ .
При чем тут масло? Здесь вообще много тем. У меня вот к примеру та же штука но на холодную прогреется. И нормально пуляет. Ты фильтр давно менял топливный?) А то у меня был случай душил фильтр.
проводить регулировку ВО ВСЕХ положениях иглы. Или ты винты перепутал. На известном мне карбюраторе винт качества ЗАДНИЙ.
проводить регулировку ВО ВСЕХ положениях иглы. Или ты винты перепутал. На известном мне карбюраторе винт качества ЗАДНИЙ
) вот его то я и крутил и ни чего сначало обороты вообще не изменяются А ПОТОМ уЖЕ когда почти болт полностью выкручен то обороты падают и мопед глохнет
Чего ты его мучаешь? Твоя задача добиться на холостых максимальных оборотов этим винтом. Сначала вкручиваешь его полностью (без усилия). Потом выкручиваешь на полоборота. Заводишь, прогреваешь.Медленно выворачиваешь винт. Если нет регулировки - то ищи где подсасывает воздух.
Похоже на подсос воздуха между карбюратором и впускным патрубком или впускным патрубком и цилиндром.Проверь прокладки и плоскости.
Похоже на подсос воздуха между карбюратором и впускным патрубком или впускным патрубком и цилиндром.Проверь прокладки и плоскости
Похоже на мусорину в системе ХХ карбюратора, жиклер там мелкий и несъемный, а партизана из канала изгнать вообще целая история.
Похоже на мусорину в системе ХХ карбюратора, жиклер там мелкий и несъемный, а партизана из канала изгнать вообще целая история.
Ты имеешь ввиду что мусоринка или пищинка застряла в ЖИКЛЕРЕ в маленьком (так он съемный он выкручивается) и он чистый мы продували
Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.
Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:
1.Кирпичного цвета – смесь правильная
2.Белая – смесь бедная
3.Черная \ закопченная – смесь богатая
Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.
При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.
Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся подольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д. ), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.
Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
После того как настроили смесь на карбе ,есть еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. Все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или нет.
Бывает что никакая настройка не помогает, как вариант, это может быть вследствие того, что в карбюратор попала гряз. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.
Краткий курс по настройке карбюратора на питбайке.
Снимаем карбюратор и фильтр
Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
Моем фильтр специальным средством, или Фэйри, если это просто поролонка (из фильтрбокса), промываем в бензине.
Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем, без энтузиазма.
Собираем все обратно и устанавливаем на питбайк.
Ставим новую чистую свечку.
Далее смотрим на бензошланг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
Проверяем наличие бензина в баке.( не менее 500 гр. )
Выкручиваем свечу и смотрим на изолятор:
Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
Если он темнее (кофе с малым ко
Основные причины провала скорости при наборе оборотов
Большое количество масла в соотношении к бензину.
Стоковый нормально работающий бензонасос двухтактного двигателя скутера подает оптимальное количество масла для всего диапазона оборотов двигателя. Когда по какой-либо причине бензина подается больше, либо владелец скутера самостоятельно добавляет масло в бензобак в нормах, больше допустимых, в начале движения всегда будет провал, напоминающий троение. При этом, из глушителя будет обильно выделяться дым.
Пропускает сальник маслонасоса
(часто встречается на двухтактных скутерах Honda). Когда пропускает сальник маслонасоса, за ночь, к примеру, в картер попадает некое количество масла, которое там быть не должно. После запуска двигателя это масло, естественно сгорает вместе с подготовленной смесью, тем самым обогащая всю топливно-воздушную смесь маслом. Провал при наборе скорости тут будет один в один как с первым вариантом. Как вы понимаете, все подобные провалы не похожи на те, которые бывают при нехватке топлива. При нехватке топлива вы будете ощущать рывки, подергивания, а в данных случаях обороты повышаются, но тяги как таковой нет, опять же, вспоминаем аналогичное поведение автомобильного двигателя при троении.
Холодный двигатель
Если двигатель не прогрет, особенно в холодное время года, при резком наборе скорости всегда будет ощущаться провал. Пусковой обогатитель еще не закрылся, смесь обогащенная, нужно всего лишь подождать нагрева двигателя или плавно выкручивать ручку газа.
Пусковой обогатитель не работает
Неработающий пусковой обогатитель может заклинить в двух положениях – когда игла выдвинута (положение закрыто) и когда игла втянута (положение открыто). Чаще всего случается именно второй случай, когда игла пускового обогатителя просто не выдвигается и смесь, вместо положенных 1-3 минут после запуска, обогащается постоянно. В таком случае, мы опять получаем вышеперечисленные симптомы.
— Как проверить пусковой обогатитель.
— Определение правильности настройки карбюратора.
— Комплексная настройка карбюратора.
Винт качества смеси закручен до упора
Если во время регулировки карбюратора был случайно закручен до упора винт качества смеси, также проявляются симптомы разгона с перебоями.
Обогащенная смесь по другим причинам
Любое обогащение смеси свыше допустимых норм приводит к провалу при наборе скорости, особенно на холодную.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
4 комментария
при высоких оборотах полный газ обороты двгателя плавают как будто даю газ и сбрасываю поменнял карбюратор камутатор катушку нет толку может зажигание поменять
Приветствую, столкнулся с проблемой. Скутер Хонда дио 27, едет нормально км до 25- дальше провал, секунд 15 если в пол держать, начинает раскручиваться. На вехах и на низах едет. На средних оборотах дикий провал
Елктроклапан нужно настроить
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Дио 34 при нагревании двигателя в движении (10-15 км/ч) начинает захлебываться и глохнет, выжымаешь ручку газа он начинает ехать как обычно, но только скинешь начинаеться опять провал, на большых скоростях провалов нет и на холодную нет, поменять передний и задний вариатор не помогло. Спасайте )))
Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий Отменить ответ
1.Замените свечу зажигания, попробуйте отрегулировать подачу топливной
смеси.
2.Отрегулируйте клапана, проверьте герметичность камеры сгорания, при
необходимости притирайте клапан к седлу клапана.
Проверьте низковольтные цепи зажигания: провода от генератора и датчика к CDI (коммутатор) и РН (реле напряжения) на предмет потертостей, ослабленных клемм. Всё заизолировать, клеммы зачистить и обжать. ( в идеале максимум соединений на мопеде пропаять)
Обращаю внимание, что низковольтный провод, это тот который к датчику идёт. Как правило красно-белый. На втором проводе во время работы генератора напряжение доходит до 100 в.(обычно красно-чёрный)
Андрей, коммутатор сменить попробуйте на неродной. В качестве эксперимента можно попробовать от мотоциклов хонда.
На этих мопедах изменение угла опережения зажигания реализуется коммутатором. В-общем на заводских деталях работает приемлемо, но бывают случаи капризности, недобора мощности и пр. Как правило, при всех других хороших показателях и настройках, виноват именно коммутатор. В идеале снять бы его осциллограмму. Тогда уже можно конкретно утверждать
Народ, помогите, вот такая проблема: у меня прогорели клапана и кольца стерлись(в воздухане не оказалось фильтра), пришлось купить головку цилиндра и кольца, все поставил ГРМ выставил по метке все как надо, но мопед все равно работает с перебоями, а именно: плавают обороты, иногда дымит черным и постоянно какие-то провалы в работе при этом искра бьет нормально. Подозреваю, что это карбюратор, но вот что с ним именно не так понять не могу. Подскажите кто уже сталкивался с похожей проблемой, Заранее спасибо.
Владислав, Если хлопков нет, то масло попадает в камеру сгорания. Если у Вас прогорели клапана, то дело далеко не в езде без воздухофильтра. Либо заливали низкокачественный бензин ( с соляркой), либо 98 лили. Если нет, то регулировка клапанов была неправильная. Я так понимаю, что у вас и зеркало накрылось, и поршень в минус. Если поршень гуляет в цилиндре - то кольца вряд-ли помогут. Они с большой вероятностью уже залегли.
Вообще, интересная позиция! Вы не на автомобиле ездите. Это там перегрев ограничивается шлифовкой головки, с заменой колец, в более тяжёлых случаях вкладышей.
У вас мопед! А вы прожарили клапана. Дайте больше информации: Как поршень в цилиндре, Регулировка клапанов по инструкции. Опять-же - головка? Новая в сборе? Колпачки маслосъёмные в каком состоянии? Свеча? Какой цвет: в "нормальном" режиме, и сразу после чёрного дыма.
Владислав, Если бы не чёрный дым, то я однозначно указал бы на электрику. Либо пробой, либо плохой контакт. Но "чёрный дым" - это уже совсем другая история. Это попадание масла из картера в камеру сгорания. Оно и вызывает перебои ( хотя может и в комплексе) Попадать масло может ТОЛЬКО двумя путями: через штоки клапанов, либо со стенок цилиндра ( кольцо маслосъёмное не снимает его).
Евгений, Спасибо большое за такой развернутый ответ)
Вы спрашивали про свечу и поршень в цилиндре, так вот: свеча постоянно черная, но сухая, а поршень после замены колец ходит в цилиндре туго. Цилиндр я смотрел зеркало он не набил, хонингование осталось.
Что мне придется делать? Разбирать цилиндр заново и заменять все прокладки или что?
Евгений, Хотя нет я ошибся, хоннингования в цилиндре нет, просто, когда собирал мельком глянул внутрь цилиндра и особо не запомнил.
Владислав, Я вас ввёл в заблуждение. Сейчас только заметил. Перепутал чёрный с сизым цветом. При попадании масла - СИЗЫЙ цвет!
А у вас чёрный - значит карбюратор льёт ))
Простите за невнимательность.
Промыть, продуть, проверить герметичность прокладки на главном жиклёре (там герметик как правило), проверить уровень в поплавковой. Откинуть воздухан. Опустить иглу наконец. Отписаться по факту. Если не поможет - будем думать далее.
Евгений, Да верно - это карбюратор, я заново разобрал цилиндр все тщательно проверил и оказалось, что с цилиндром и головкой все в порядке, выставил грм по метке, завел и такая же картина, разобрал карбюратор и решил поменять жиклер(от другого похожего карба ) все собрал, завел и двигатель начал работать просто отлично. Так что проблема решена)
Спасибо за ответ)
На будущее буду знать какой дым что рассказывает)
Владислав, Вам спасибо за интерес и любовь к технике. Очень полезное увлечение.
Немного оффтоп, но интересная и познавательная информация:
на двухтактных двигателях по цвету выхлопных газов определяют правильность соотношения бензин/масло, залитого в бак. Если бесцветный - значит масла добавлено мало, если бело-сизый и густой - много, а норма - лёгкий сизоватый дымок. ))
А на дизельных двигателях: чёрный выхлоп - либо холодный двигатель, либо износ распылителей форсунок ( форсунки - "льют") - т.е. чёрный выхлоп на всех двигателях означает непрогар топлива из-за переобогащения, либо невыполнения условий полного сгорания. К таковым в первую очередь относятся: объём подаваемого топлива ( для дизелей ещё важно распыление и давление подачи), компрессия, объём воздуха.
То-есть нужно понимать, почему чёрный - сажа. Топливо догорает в выпускной системе, с пониженным от расчётного давлением и при нехватке кислорода. Вот и плодит сажу и угар.
А вот сизый густой выхлоп на дизеле - хе-хе. Привет ремонту топливного насоса - масло начало попадать в секции и гнаться плунжерами в движок. Чреватая ситуация!
Может слыхали понятие: двигатель пошёл "вразнос"? Вот оно и появляется от этакой неисправности. ))
Это когда вдруг ни с того ни с сего ( как бы ), - двигатель неуправляемо раскручивается до немыслимых оборотов, и отключение питания не помогает ( даже можно полностью оборвать топливную магистраль - бесполезно. )) только перекрытие воздуха помогает). Эффектная кстати картина, апокалиптичная такая - ВОССТАНИЕ МАШИН! ))
Огромная какая-нибудь техника ревёт как раненый лев, трясётся и вибрирует, тахометр уходит на второй круг, указатели давлений масел и температур всего и вся - зашкаливают, разрывается система охлаждения, и пар хлещет как из паровоза, глушитель и турбина раскаляются докрасна, и через несколько минут двигатель вспыхивает ( потёки масляные, краска и пр - загораются) На всё- про всё уходит 3-5 минут ))
После такого шоу - если не сгорела машина, самое мелкое - ремонт насоса, либо пожёстче - капиталка движка.
Читайте также: