Протяжка рычагов нива шевроле
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Всем привет!
Пришла зима и, как обычно, все посторонние звуки из подвески начинают вылезать именно когда все сайлентблоки задубели. Так случилось и в этот раз. Еще прошлой зимой мне немного надоедал в скрип-стук слева в передней подвеске. Когда я увидел трещину в лонжероне решил что это от трещины звук, после потепления звук пропал. После того как мне усилили передние лонжероны я решил, что этот звук больше не появится. Но с наступлением холодов все вернулось обратно. К тому же при замене верхней шаровой опоры справа я увидел что из под пыльника рулевой тяги сочится вода и рулевая тяга однозначно под замену, поскольку появился люфт и уже начал появляться стук.
Начинаю собирать запчасти к замене:
— Сайлентблоки нижние нового образца конвейер (Anvis 21214-2904040) (4шт.) — 1800 р
— Трапеция рулевая в сборе, Шнива (Трек) ST70-116a + тюн. втулки — 3100 р.
— Втулки стабилизатора комплект Сэви 2211 — 365.66 р.
— Подшипники рулевого маятника SKF 62022RSH 2 шт. — 276 р.
— Вал приводной СиМ 21214-2201012-02 — 5500 р.
— Доставка вала транспортной компанией "Энергия" — 700 р.
— Регулировка углов установки колес — 800 р.
Итого набрал на: 12541.66
Теперь отпросился с работы на целый день для выполнения работ по ремонту. Приехал в гараж к 9:30 утра, за полчаса откидал снег и загнал машину в гараж. Вывесил на ремонтных опорах перед автомобиля и принялся к работам.
Первым делом решил заменить сайлентблоки нижних рычагов, они были очень уставшие, хотя я их менял 2 года назад на пробеге в 65000 км. Резинотехнические изделия Ситек больше не брать, не первый раз уже натыкаюсь на такое.
Ух сколько я мучался снимать пружину, не помню как я в итоге все это победил в одно лицо, но я с этим справился. Стяжки для пружин мои не подходят. Скажите, пожалуйста, какими стяжками для пружин кто пользуется на Нивах? Гораздо удобнее разбирать стойки с пружинами, а тут я очень намучался. Пружины стоят усиленный и просто домкратом опустить-снять-поднять-установить не получалось, нужно было немного поджать пружины чобы они вставали и вынимались нормально. Вобщем, снял левый рычаг, оси у меня были ровные и не закисшие, поскольку при прошлой замене я все обильно промазал смазкой ШРУС и ничего не приржавело.
Теперь достаю из закромов новые сайлентблоки производства "Анвис", которые покупал очень давно у Француза.
Остается только выбить старые сайлентблоки из рычага. Кто-то на сайте в комментариях писал, что они легко выбиваются кувалдой, так вот не выбиваются. Ни кувалдой, ни обухом топора, ничем я их выбить не смог. Достал из угла паяльную лампу, разоглел и принялся, как и в прошлый раз, выжигать.
Внутренние втулки выпали вместе с резиной, теперь при помощи зубила и топора заминаю одну сторону внешней обоймы сайлентблока и только после этого обойма сайлентблока начала выходить, дальше только стучать молотком до того как обойма выпадет.
Подобрал по размеру внешней обоймы сайлентблока оправку от съемника сайлентблоков, большую шайбу от сайлентблока, который стоят с внешних сторон на оси нижних рычагов и пошел к соседу в гараж к тискам. Облил обильно посадочные места в рычаге и внешнюю обойму сайлентблока медной смазкой и принялся запресовывать сайлентблоки в рычаг.
После запресовки сайлентблоков на левом нижнем рычаге собрал сторону в обратно последовательности, как я ставил пружину уже не помню, но долго и очень трудозатратно.
Теперь принялся за правую сторону. Вынул правый нижний рычаг и мне сразу стало ясно откуда тот самый скрип-стук:
Теперь выполняю работы аналогично тому как делал с левым нижним рычагом и ставлю нижний правый рычаг на место.
Теперь приступаю к замене втулок стабилизатора. Ранее на пробеге в 71380 км. мной были установлены полиуретановые втулки стабилизатора и теперь, спустя 56467 км., они вот во что превратились:
После активного лета и осени в подвеске автомобиля начинает постукивать на неровностях. Какое же место тут самое слабое? Я как владелец Шевинивы с 10 летним стажем, сразу укажу на сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном исполнении и качестве. Почему именно они? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полном снаряжении 1430, и езда не по асфальту. В общем, приступаем.
Не спешите ехать на СТО. Не нужно пресса. Все гораздо проще. Окручиваем четыре болта шаровой опоры. И две гайки крепления рычага. Для шаровой ключ накидной или головка, для крепления рычага, головка и вороток.
Родные салентблоки прошли 150 тысяч км. Первым разваливается втулка на правом сайленте. Там выхлопная труба и он от нее постоянно нагревается.
Нагреваем сайлентблок и посадочное место в рычаге, не столько с целью выжечь резину, она изношена и выпадет сама, а с целью нагреть градусов до
200 - х сот, что бы было легче выбить корпус сайлента.
Гайка на оси нужна для того, что бы не заминать резьбу. Накрутили и можно выбивать. Сильно стучать не следует. Нагретая деталь выбъется без особых усилий. Что бы уж совсем было легко, можно после нагрева и частичного остывания сбрызнуть посадочные места "Унисьмой" или WD - 40, а через десять минут снова нагреть. Желательно удалить остатки резиновой втулки, что бы при выбивании она не смягчала удары.
Теперь можно приступать к установке новых деталей.
Снова греем феном. И аккуратно забиваем сайлент на место используя в качестве оправки головку на 32. А вот теперь самое главное! Если затянуть гайки не правильно, подвеска будет скрипеть и новые детали проходят совсем не долго.
Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.
Автомобиль со снятым колесом упираем нижним рычагом в подставку, у меня это пень и отпускаем домкрат.
Важно, не потеряйте регулировочные шайбы развала колес и установите их на место при сборке.
Режем пополам ключ на 22.
Одеваем обрезок на гайку затягивающую сайлентблок и тянем гайку обрезанным ключом, с помощью куска металлической трубки сплющенной по толщине ключа, нужным моментом, от 100 до 170 Н.
Почувствовать это усилие можно потренировавшись с динамометрическим ключом. Но, не переусердствуйте. Резьба мягкая, можно сорвать.
Если ключ не разрезать, ничего не получится. Маленьким обрезком и трубкой работать очень удобно, никуда не упрешься.
Колесо на жигулях затягивается с усилием около 9 кг. на см. ГБЦ 12 кг.см. Думаю развить усилие на сайлент блоках 10 - 17 кг. см. Не составит труда.
Вот в принципе и все. Ставим колесо. Катаемся, если ничего не скрипит и через тысячу или полторы сайленблоки не развалились, значит все сделано правильно. Если ситуация обратная, то тут либо надо учиться делать правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя, не факт, что там вам за деньги все правильно затянут. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите в комментариях свое конструктивное мнение. Ставьте лайк если вам понравилось.
Р исунок 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующая втулка; 4 – ступица колеса; 5 – тормозной диск; 6 – сальник; 7 – наружный подшипник; 8 – кольцо; 9 – внутренний подшипник; 10 – шаровая опора; 11 – втулка стабилизатора; 12 – нижняя чашка пружины; 13 – пружина передней подвески; 14 – нижний рычаг подвески; 15 – верхняя чашка пружины; 16 – прокладка пружины; 17 – буфер сжатия; 18 – поперечина передней подвески; 19 – растяжка; 20 – болт крепления верхнего рычага; 21 – регулировочные шайбы; 22 – буфер хода отбоя; 23 – стабилизатор; 24 – верхний рычаг; 25 – шаровой шарнир; 26 – скоба; 27 – поворотный кулак; 28 – амортизатор; 29 – защитный кожух переднего тормоза
| Верхние 24 и нижние 14 (рисунок 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий). |
| Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир. |
| Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески. |
| Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки. |
| К нижним рычагам прикреплены болтами чашки пружин передней подвески. |
| В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2. |
