Проставки под задние пружины форд фьюжн своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

С момента первых столкновений пластиковой юбки бампера с бордюрами меня, как и многих других владельцев Ford Fusion, стали посещать мысли об увеличении клиренса. Идею подрезать юбку бампера отмел сразу, ибо ее нижний срез находится в аккурат на уровне низа защиты картера. Лучше услышать сначала скрежет пластика, чем сразу удар по металлу ))) Да и некоторые преграды, которые на Жульке проходил, практически не снижая скорости, на Форде таким же образом пройти не получалось. Так я и подался в "лифтеры".

Проставки заказал в компании "Полимер". Для автомобилей марки Ford список ТУТ. Почитав немного форумы и отзывы установивших проставки назад и вперед взял разной толщины (на передние стойки — меньше, за счет рычага поднимается более, чем на толщину проставки), а назад — заказал удлиннитель аммортизатора.

Заказ получился такой (фото с сайта):

Проставка опоры передней стойки 20 мм (14-15-004/20) — 820 руб

Проставка задней пружины 30 мм (14-15-003/30) — 990 руб

Удлинитель заднего амортизатора 30 мм (14-15-018/30) — 1210 руб

Упаковка и доставка по Новосибирску до ТК — 115 руб
Доставка Новосибирск-Симферополь — 600 руб

Фото процесса не делал, ибо не до этого было. Информации в интернете по этому вопросу с картинками и видео просто уйма. Напишу только то, чего не увидел (или просто недосмотрел, поэтому доходили в процессе).

Очень неплохо с картинками большая часть процесса для передних стоек описана ТУТ. Очень наглядная иллюстрация, для понимания процесса:

Для демонтажа стойки очень удобно использовать деревянный брусок и еще один домкрат. На картинке схематично отметил, домкрат устанавливается за колесом (извращаться в графическом редакторе не стал, художник из меня не очень).

Таким образом пружина сжимается и рычаг аккуратно сбивается. Таким же образом удобно вставлять назад уже с проставкой.

Верхние болты крепления упираются в опорный подшипник, поэтому аккуратно их извлечь без деформации или разбора стойки нереально. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Болты выбивал ударами внутрь стойки, заодно и выгнул "уши", для извлечения старых болтов и замены на новые. Запрессовку новых производили стопкой шайб М10 и ненужной гайкой. Выравнивали "уши" в тисках, накрутив предварительно и законтрив 2 гайки. Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично.

С задними пружинами и аммортизаторами вообще проблем не возникло. Не стал выбрасывать штатную прокладку под пружиной, только отрезал ножиком лишнее, чтобы не терять почти сантиметр высоты. Удобнее поддомкратить обе стороны и установить на подставки. Потом — опустить полностью балку, не забыв при этом вытащить фиксаторы тормозных трубок и проводов датчиков ABS. Самое трудоемкое — установка удлиннителей аммортизатора. Сверху, под "валенком", необходимо открутить с каждой стороны по 2 болта на 10. Новые болты были на 13.

В итоге, после установки проставок автомобиль равномерно приподнялся на 3 см (замерял по колесным аркам). Вкупе с резиной размерности 195/65 R15 (еще +1 см) теперь спереди под юбкой бампера 20 см.

Лифт подвески

Ну собственно дошли руки написать подробный пост

Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
"Но можно же поставить другие пружинки" скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан) , перед 3,5см , зад 4см . Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт , что при установки проставок более 3,5см назад , задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие

2. Полиуретановые проставки 2,5см перед , 3см зад , на них и остановился.

Цена вопроса?
1500 плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис , я узнавал цены в 3 сервисах, возмет с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому.

Что понадобится, если делать самому?
- Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
- головка и ключ на 15
- ключ на 13
- шестигранники на 5 и на 6
- фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

- стяжки пружин
Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но руки трясутся держать эту конструкцию в руках.
Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см , этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

- по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер

Лифт задней подвески
тут все просто
На стоячей машине отпустили болт крепления аммортизатора, там момент 115н/м, головка на 15.
Сняли колесо, подложили снизу пенек, опустили на него край подвески, пружинки сжались и одели стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата , можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110 , одного хватит. отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.
Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить , нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки , тоесть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить крепление штока аммортизатора (ключ на 15 , момент затяжки 115 Н/м)
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол , я не рискнул , жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом , теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать. А вот перед стало больше слышно и чувствоваться жесткость его стала, раз зад стал тише и мягче. Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз.

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор, несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась, после этого сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники менял)

Собственно все, соберете обратно , затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы

Загнал после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал , что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было, проверить щас не могу, так как уже на шипах.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер) , думал будет хуже (то есть меньше).

Плюсы:
1. Значительно тише и глуше едет по ямам, стал гонять по разбитым дорогам , раньше жесткость подвески меня останавливала.
2. Подвеска стала помягче.
3. Дорожный просвет вырос. Не ожидал, что будет скажется так положительно, я практически перестал цеплять днищем, и стал ездить в такие места куда на не лифтованном даже и в мыслях не было Я стал более спокоен на легком бездорожье, всякие ямки и бугры меня вообще перестали волновать.
4. Садиться в авто стало повыше, мне удобнее когда выше.
5. При езде по легкому бездорожью, появилось субъективное чувство, что ход аммортизаторов побольше стал, хотя с чего вдруг, но в диагоналки фактически я стал меньше высаживаться.
6. Больше углы въезда/съезда.

7. Больше нет такого , что загрузил багажник тяжелым грузом, еще даже задние пасажиры не сели , а машинка уже почти трет заднюю защиту арок.

8. Парковка над высокими бордюрами. Вот высокий бордюр (до и после):

После покупки авто чуть больше года назад , я об него помял юбку бампера, потом бампер я подрезал и защиту подогнул, поехал проверить, приземлил с небольшим треском фьюж защитой на этот бордюр, теперь же с проставками я тихо подкатился , готовясь опять услышать скрежет защиты , но нет колеса мягко уперлись в бордюр, я вышел посмотрел 1,5 -2 см от защиты до бордюра теперь есть запас

Минусы:
Хочется еще больше
Машину немного больше раскачивает на кочках, это почти незаметно в обычной езде, но если гонять становится заметно сразу.
Устойчивость и угол переворота, конечно будут хуже.
Не превычно первое время, что еще выше сидишь над дорогой.
Плохо смотрится с резиной 195/60/r15 , места между аркой и резиной много, и наоборот отлично смотрится на 195/65/r15, как родная, не лифтованный на 195/65/r15 уже смотрится на мой взгляд как ВАЗ с пиленными пружинами

В целом ощущения могу выразить так: до лифта были спортивные повадки (жесткая подвеска, присаженный дорожный просвет), после лифта уже в спортивности есть небольшая потеря (чуть больше раскачка кузова, повышенные немного крены в поворотах на высоких скоростях появились), в целом дорогу держит не намного хуже (значительных изменений в целом нет), но зато мягче стало ездить, и в моих условиях легче, такие дороги

Проставки для увеличения клиренса своими руками – один из самых простых и дешевых способов решить проблему цепляния днищем автомобиля неровностей на дороге и повышения проходимости.

Но насколько они смогут помочь, в чем их преимущества и недостатки, следует разобраться подробнее.

Проблема недостаточного клиренса

Да и так, какой водитель не хочет хоть немного приблизить свою легковушку к кроссоверам и внедорожникам по проходимости.

И самый простой способ – это увеличить дорожный просвет.

Способы повышение клиренса

Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

Полиуретан;
Резина;
Алюминий;
Пластик.

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

Увеличение проходимости машины;
Повышение жесткости пружин;
Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
Вероятность повреждения днища авто снижается.

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
Повышенный износ составных частей ходовой части;
Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
Ухудшение управляемости.

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Алгоритм работ по установке

Установка проставок для увеличения клиренса (в случае, когда они будут помещаться между опорой стойки и кузовом) – не сложная, и ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Далее приведена общая последовательность работ по их монтажу. Подходит она практически для любого авто, но стоит учитывать, что у каждой модели имеются свои определенные нюансы.

Чтобы поставить проставки спереди необходимо:

Затем операция повторяется, с другой стороны. После установки проставок обязательно проводится регулировка углов развала-схождения.

Примерно так же устанавливаются подложки и на заднюю подвеску. То есть, отсоединяем от кузова стойку, меняем болты, ставим проставку, собираем все обратно.

Единственное, после сборочных работ регулировка углов не потребуется.

Но это описана установка проставок на легковых авто, где в основном используются спереди стойки МакФерсона.

Но есть и машины, у которых, конструкция подвести отличается, поэтому и нередко подложки устанавливаются под пружины. Ниже более наглядно это все показано.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Примеры проставок для разных авто

Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

Размеры же проставки такие:

Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.

Увеличение клиренса Форд Фокус 2 возможно с помощью проставок, заменой амортизаторов / пружин, установкой колес большего диаметра. Все это даст возможность поднять машину на 20-50 мм и повысить ее проходимость на плохих дорогах.

Но при выполнении работ важно не переусердствовать и отдать предпочтение, например проставкам, толщина которых не превышает 20-30 мм. Почему это стоит сделать мы поговорим в статье.

При желании сэкономить можно сделать проставки своими руками, но в таком случае нужно знать технологию и внимательно подойти к выполнению работы.

Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить

На Ford Focus первого поколения дорожный просвет был 17 см, которые устраивают многих автовладельцев. На второй версии Форд Фокус клиренс уменьшился до 15,5 см, поэтому автовладельцы задумались о его увеличении.

Установка шин большего диаметра для поднятия авто на 1-1,2 см. Как вариант, можно поставить диски на 16 дюймов вместо 15-дюймовых. В таком случае показания скорости и пройденного расстояния будут искажены, а ABS не всегда работает корректно. При увеличении диаметра необходимо следить, чтобы шины не терлись об арки при повороте или загрузке багажника / салона.
Замена пружин / амортизаторов. Эффективность метода бесспорна, но для его реализации придется раскошелиться на 1800-2200 рублей только на одну пружину. Смена комплекта на одной оси обойдется, соответственно, вдвое дороже. Кроме того, вместе с пружинами нужно поменять и амортизаторы.
Проставки. Популярный метод, позволяющий поднять машину на один-три сантиметра без серьезных затрат. Проставки изготавливаются из металла, резины или полиуретана. Последние два варианта более предпочтительны, ведь металл постепенно разбивает детали в месте установки. Изделия из резины имеют минимальную цену, но быстро изнашиваются. Проставки из полиуретана обойдутся дороже, но и служат дольше. Толщина таких изделий, как правило, от двух до четырех сантиметров.

Плюсы установки проставок

Многие автовладельцы, при выборе способа увеличения клиренса Форд Фокус 2, выбирают проставки.

Такой метод имеет следующие плюсы:

Что предлагает рынок

Сегодня в продаже можно найти множество вариантов проставок, отличающихся по производителю, толщине и применяемому материалу. Но на форумах с обсуждением Форд Фокус 2 хвалят изделия РТИ Полиэдр, имеющие доступную цену и неплохие характеристики.

Судя по заявлению производителя, устройства прошли необходимые испытания и предназначены конкретно для подвески Ford Focus 2.

Официально комплект предназначен для ряда моделей Форд (Фокус, С-Макс, Куга), Мазды (3 и 5), Вольво (S40 с 2004-го, С30 и С50).

В комплектацию входят проставки:

передние для установки под опорники стойки — два;
задние под пружины и под амортизаторы — по два каждого;
удлиненные шайбы — М8х1.25х50, 10 ед;
шайбы под удлиненные болты — 10 ед;
межвитковые буферы на переднюю и заднюю часть — 4 ед.
Вес комплекта 3,5 кг.

Проставки сделаны из резины с учетом стандартов ГОСТ. После монтажа дорожный просвет увеличивается на два-три сантиметра, что является оптимальным решением. Измениться в большую сторону и угол подъема, что позволяет с легкостью проезжать глубокие ямы.

Еще один вариант — Новосибирские проставки, которые хорошо себя показали по отзывам и достойны внимания автовладельцев.

В комплекте идет:

проставки задней пружины на 30 мм (14-15-005/30) — 2 ед.;
опора амортизаторной передней стойки 20 мм (14-15-001) — 2 ед.;
болты М8х50 с шайбами и гроверами — 6 шт.;
деталь 14-15-009/20 — 2 шт.;
крепежные болты с шайбами — 4 шт. (под 14-15-009/20).

Почему не стоит перебарщивать с толщиной проставок

При использовании проставок для увеличения дорожного просвета на Форд Фокус 2 нужно придерживаться ряда ограничений. Так, высота подъема задней части не должна превышать 30 мм, а передней — 20 мм. Совет касается всех методов увеличения клиренса, не только проставок.

Отклонение от этих параметров может привести к таким последствиям:

Появление гула впереди, причина которого сложно диагностируется, но подсказка ниже.
Увеличение угла работы ШРУСов.
Разрушение сепаратов триподов внутренних ШРУСов из-за повышенной нагрузки.
Изменение характеристик работы подвески.
Чрезмерный подъем центра тяжести, что приводит к появлению валкости во время маневров.
Изменение геометрии подвески, из-за чего она работает в непривычном режиме.

При установке проставок стойка амортизаторной подвески опускается вниз на толщину изделия. В случае отбоя амортизатора могут возникнуть проблемы со ШРУС, о которых упоминалось выше. Не удивительно, что производители передних проставок на Форд Фокус 2 делают их размером до двух сантиметров.

Как ставить

Для проведения работ понадобятся ключ на 10, 13, 15.

После покупки проставок можно переходить к их монтажу, алгоритм действий такой (фото смотрите ниже):

Виктор Кузнецов запись закреплена

Всем привет. Народ кто какие проставки ставил под пружины вперёд и назад ? Желательно перед +20мм а зад +30мм . если можно с артикулами))) фото для наглядности

Под передние не знаю, я пружины менял на версию от дизеля, как раз +30 мм где-то)) а назад под пружины проставки, как раз которые на фото. Артикул их на фото тоже прекрасно видно. Авто встал ровно в соотношении передка и задка

Ваня, по управляемости сказать не могу) у меня колёса стоят с меньшим вылетом, поэтому едет везде как вкопанная))

Сергей, так то есть с чем сравнить. У меня Фиеста, а не Фьюж и пробег 400+. Из них 150 на завышенной.

Дмитрий, 90% владельцев фьюженов далеко не гонщики. Что бы прям в повороты со свистом входить. У меня фьюжн уже полноценный кроссовер: АТ резина 205/70*15, зад с передом подняты вдобавок, Блокировка дифференциала. И это мне не мешает по спортивному передвигаться. Без визгов и юзов конечно. Но устраивает такое на 100%, каждому своё.

Сергей, речь о выражаю, серпантинах и просто влияющих дорогах. По прямой то хорошо. речь о лосиных тестах, учитывая, что настоящие лоси встречаются. У нас по загородным кюветам джипов и кроссоверов в разы больше , чем других машин.

70 это много? Не думаю, вот на задранной машине на 70 не так приятно входить в виражи, где ежегодно проезжал 100-110. А так то понятно, что Фьюж это самый маленький Вольво))

Читайте также: