Проставки на диски для увеличения вылета на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Сегодня посвятим время такой теме как ступичные проставки для расширения колеи.
Вопрос зачем? Отвечаю:
* Во-первых, есть такая штука, что на вестах при движении по трассе машина "плавает" и её немного приходится удерживать, подруливать, что называется ловить.
* Во-вторых, это внешний вид. Лично мне больше нравится когда присутствует вынос дисков, т. е. колёс в целом.
А теперь самое главное! Информация для тех кто собирается также поступить как я и сделать тоже самое.

1. Нагрузка на ступичные подшипники возрастает (но не критично) и их ресурс уменьшается.
2. Из-за выноса колёс — борта машины будут грязнее в слякотную и дождливую погоду. И будет присутствовать пескоструй. Но, на кроссах, в отличаи от простых вест sw и седанов присутствует пластик на арках и поргах которому этот пескоструй не страшен и всегда можно заменить накладки. И, на фото вы увидите, что передние брызговики у меня широкие, а задние я устанавливал узкие чтоб смотрелось по аккуратнее. Но теперь я их буду менять на широкие и пескоструй мне не будет страшен. Так о минусах упомянул. Чтоб вы понимали и принимали для себя решение надо вам это или нет.
Мне надо я хочу изменить немного внешний вид, и поэтому я готов на все эти минусы закрыть глаза.

Поехали… И вот когда рабочий день закончен и сервис пуст, можно спокойно позаниматься и своим авто.

Итак, проставки у нас от компании производителя завода ZUZ 30мм со шпильками диаметром 12 мм и шаг резьбы 1.5мм. Заказывал проставки специально со шпильками, так как удобнее устанавливать колеса на ступицу со шпильками. И пришлось докупить 16 закрытых гаек с конусом под литой диск (под головку на 17мм).

1. Снимаем колеса, чистим ступицы и обрабатываем их медной смазкой от прикипания. Далее устанавливаем проставки и урепим их болтами "потая" конусными под шестигранник на 10мм к ступице. На фото вы можете увидеть инструкцию, где указан момент затяжки проставок к ступице динамометрическим ключом.
Я же исходя из своего опыта и руководствуясь таблицей момента затяжек на разные автомобили, исходя из веса авто и диаметра колёс. Принял решение что момент затяжки будет 140 Нм или проще говоря 14 кг. Для примера, это такой же момент затяжки как на бмв Х5 или бмв 7 представительского класса лонг. Т.е. как на авто с большой масой. Открутить всегда можно будет 14 кг это не много. И в тоже время буду уверен что никуда ничего не открутится. С передом проще. Вставляем подходящий по диаметру штифт или отвёртку без разницы в вентилируемые передние диски между перегородок диска и скобой суппорта и затягиваем все моментом с помощью динамометрического ключа.
А вот с задом по сложнее, ибо диски тормозные не вентилируемые. Тут вам, как вариант, понадобиться помощь напарника который может нажать на педаль тормоза и зафиксировать диск со ступицей чтобы протянуть моментом проставки к задней ступице.

2. Обрабатываем проставки также медной пастой от прикипания и устанавливаем колеса. Наживляем и подтягиваем гайки крепления колёс. Опускаем автомобиль на землю и протягиваем колеса динамометрическим ключом с усилием 120 Нм (12 кг).
Все.
6300₽ проставки + 431₽ доставка СДЕКом + 640₽ колёсные гайки.
Брызговики снял по итогу — без них смотрится лучше!
А теперь фото.

Тюнинг колес – это не просто замена старых дисков на новые или более интересные в плане дизайна. Здесь целый полигон для действий с весьма широкими возможностями. Если купить проставки для дисков, можно добиться очень многого! Что же они из себя представляют? Проставки на колеса – это специальные диски, которые монтируются между ступицей машины и колесным диском.

Проставки для увеличения вылета диска от Starleks

Представьте, что вы захотели на своем автомобиле установить не родной диск, который имеет совершенно другой способ крепления? Как быть? Понимая проблему, производители литых дисков стали выпускать свою продукцию с большим диаметром центрального отверстия, для того, чтобы любой автомобилист, используя проставочные кольца для дисков, смог оборудовать свою машину как ему нравится. Очень удобно! В данном случае жестко фиксируются проставочные кольца на ступицу, а колесо садится на шпильки колец.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел современно и имел агрессивные черты внедорожника, вам просто необходимы проставки. Они не просто улучшат внешние характеристики машины, но и значительно повысят ее управляемость за счет увеличения дорожной калии.

Есть еще одна полезная опция, которая понравиться любому автомобилисту, особенно, если он еще и сам занимается ремонтом своего железного друга. Если использовать проставки для литых дисков, то это значительно упростит процедуру демонтажа колес, потому что после зимнего периода выполнить эту операцию очень затруднительно, так как колесо буквально прикипает к ступице. С такими детелями для дисков решить эту проблему можно в два счета.

Проставки на УАЗ – это, пожалуй, самый яркий пример того, каких необыкновенных преобразований можно достичь при помощи тюнинга колес . Используя их можно существенно изменить внешность машины за счет установки больших колес и шин размером 315х75. Более того, они помогут улучшить и проходимость автомобиля. Используя нашу продукцию для дисков bmw вы несомненно получите потрясающий результат. В нашем магазине имеются в продаже качественные проставки на уаз патриот, на ступицу ваз, включая ваз 2110. Также вы найдете широкий выбор комплектующих для тюнинга колес европейских автомобилей: проставки на форд всех моделей, проставки тойота, проставки на bmw, ваз 2110 и на ступицу УАЗ.

Проставки колесных дисков — стратегия выбора

Производитель автозапчастей предлагает проставки для дисков, которые, безусловно, ценны и полезны в своем применении. Но, это не означает, что ими можно пользоваться бездумно. Некоторые автовладельцы явно гонятся за толщиной, желая улучшить экстерьер своей машины. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя превышать границы допустимого вылета колес, которые предусмотрены заводом изготовителем авто, иначе вы рискуете тем, что ваша ступица останется один на один с асфальтом, а это может стоить жизни, либо получите быстрый износ подвески машины. Прежде чем делать такую покупку, нужно все очень хорошо взвесить.

И, пожалуй, очень важное замечание — колесные проставки для дисков должны иметь разную толщину для передней и задней оси. На заднюю ось, обычно, ставят более толстые из расчета (упрощенно) Nx[N*2], где N — толщина передней оси, а N*2 – толщина проставки задней оси.

Колесные проставки устанавливаются между ступицей автомобиля и колесным диском и предназначены для изменения вылета (ЕТ) диска. В завистимости от цели, которую преследует установка проставок под диски, наш магазин предлагает несколько видов проставок, отличающихся конструкцией, толщиной и вариантами крепления к ступице автомобиля.

система DR

Толщина проставок составляет 3-6 мм, наиболее распространенным вариантом являются проставки толщиной 5 мм. Эти проставки изготовлены без ступицы для колесного диска, поскольку их небольшая толщина позволяет диску центроваться по штатной ступице автомобиля. В большинстве случаев для установки этого варианта проставок достаточно длины штатных колесных болтов или шпилек. Использование этих проставок для дисков практически не дает визуального эффекта расширения колесной базы, но позволяет установить, например, колесные диски с неоригинальным вылетом, которые при установке без проставок задевают тормозные суппорта автомобиля, а также более широкие спортивные покрышки.

система DR

Толщина проставок составляет 12-25 мм. Конструкция этих проставок включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, что исключает дисбаланс при движении автомобиля. После установки колесных проставок этого варианта становится достаточно заметным расширение колесной базы и увеличение колеи автомобиля. Как правило,эти проставки устанавливаются именно для достижения визуального эффекта выноса колес и придания более агрессивного вида автомобилю, а также чтобы избежать "утопленности" колес при установке споривного обвеса кузова и расширителей колесных арок. При установке этого варианта проставок крепление колес осуществляется с помощью удлинненных колесных болтов или шпилек.

система DRM

Толщина проставок от 20 мм. Особенностью этого варианта является наличие в конструкции проставки впрессованных колесных шпилек. При установке проставка вначале крепится на штатные шпильки автомобиля специальными гайками, а затем колесный диск крепится непосредственно к проставке с помощью штатных колесных гаек. Данная конструкция значительно упрощает установку колесных проставок на те автомобили, крепление колес у которых осуществляется при помощи гаек, поскольку отпадает необходимость в замене штатных колесных шпилек на удлинненные. Кроме этого, данный вариант часто используется в качестве адаптеров для изменения сверловки при переходах с 4 на 4 , 5 на 5 и 6 на 6 шпилек.

система DRA

Толщина проставок от 25 мм. Проставки этого типа крепятся к ступице автомобиля болтами, после чего колесный диск крепится к проставке с помощью своих штатных болтов. Именно колесные проставки такого типа являются наиболее оптимальным вариантом для установки на тех автомобилях, где колесные диски крепятся болтами, в случае, если необходимая толщина проставок превышает 25 мм. Как и проставки системы DRM, данный вариант также часто использется в качестве переходников для изменения разболтовки при одинаковом количестве крепежных отверстий.

Переходники

Толщина от 20 мм. Данные адаптеры служат для перехода с 4 болтовой разболтовки на 5 болтовую. Особеннностью конструктива данной модели служит использование для его крепления к ступице спецболтов или гаек с узкой шляпкой под внутренний ключ, а также специальных эксцентриков, применяемых в местах пересечения сверловок. На выходе данная модель имеет 5 шпилек, к которым и крепится диск с 5 болтовой сверловкой.

При установке колеса на ступицу автомобиля необходимо проконтролировать число оборотов гайки или болта при полной затяжке. Оно не должно быть менее указанного в таблице:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

Кроме этого, необходимо осуществить контроль затяжки колесных болтов или гаек посредством динамометрического ключа после 100 -150 км пробега. Момент затяжки соответствует указанному в данных завода - изготовителя для крепления колес

Инструкция по установке проставок системы DR

1. Осторожно очистите ступичный выступ и поверхность прилегания на ступице автомобиля от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки.

2. Поместите проставку в колесный диск и проверьте, чтобы проставка наружной фаской и центрующим выступом плотно и без зазора прилегала к соответствующим поверхностям колесного диска.

3. Установите проставку на ступичный выступ автомобиля и проверьте, чтобы проставка заподлицо и без зазора прилегала внутренней фаской и внутренней частью центровочного выступа к соответствующим поверхностям на ступице автомобиля.

4. Удалите возможно имеющиеся центрирующие штифты , хомуты и/или выступающие крепежные винты тормозных дисков, если потребуется.

5. Сравните удлиненные болты, предназначенные для установки проставок вместе с диском, с оригинальными колесными болтами.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Длина резьбовой части удлиненных болтов всегда должна быть больше, чем у оригинальных болтов, на величину, соответствующую толщине проставки.
Посадочное место удлиненных колесных болтов (конус или сфера) должно в точности соответствовать посадочному месту оригинальных болтов.
При использовании оригинальных колесных болтов с подвижной конической или сферической прижимной частью, должны использоваться удлиненные колесные болты, которые также имеют аналогичную подвижную прижимную часть.

6. Прикрепите колесную проставку к ступице вместе с колесом удлиненным болтом, предварительно выровняв крепежные отверстия на проставке, колесном диске и автомобиле.

7. После монтажа проставки на ступицу автомобиля удостовертесь в отсутствии задевания крепежных болтов за внутренние детали автомобиля.

8. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

9. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков с проставками соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

10. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру два болта, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

11. После установки проставок следует проверить свободный ход колес и убедиться в отсутствии задевания колес за брызговики и пр.

12. Все колесные болты следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DR

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Длина резьбовой части удлиненных болтов всегда должна быть больше, чем у оригинальных болтов, на величину, соответствующую толщине проставки.
Посадочное место удлиненных колесных болтов (конус или сфера) должно в точности соответствовать посадочному месту оригинальных болтов.
При использовании оригинальных колесных болтов с подвижной конической или сферической прижимной частью, должны использоваться удлиненные колесные болты, которые также имеют аналогичную подвижную прижимную часть.

8. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DRM

1. Осторожно очистите ступичный выступ и поверхность прилегания на ступице автомобиля от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки

4. Удалите возможно имеющиеся центрирующие штифты , хомуты и/или выступающие крепежные винты тормозных дисков, если потребуется

5. Прикрепите проставку к ступице автомобиля с помощью имеющихся в комплекте гаек. Необходимо проконтролировать минимальное количество полных витков при закручивании:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

6. Действительные моменты затяжки для крепления колесных проставок к автомобилю соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля для крепления колес.

7. После установки проставки на ступицу убедитесь, что оригинальные шпильки не выступают за плоскость поверхности проставки. Если это происходит, то допустимо испльзовать только колесные диски, имеющие на привалочной плоскости между крепежными отверстиями соответствующие выемки. Эти выемки должны быть достаточно глубокими, чтобы вместить выступающие за поверхность проставки штатные шпильки и/или гайки крепления проставок. В противном случае элементы крепления могут лопнуть и привести к отрыву колесного диска.

8. Удалите загрязнения на резьбе штатных колесных гаек. Замените поврежденные гайки.Установите колесный диск на колесную проставку и закрепите штатными гайками. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания гаек:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

9. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков к проставкам соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

10. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру две гайки, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

12. Все колесные гайки следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DRA

5. Прикрепите проставку к ступице автомобиля с помощью имеющихся в комплекте болтов. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

6. Действительные моменты затяжки для крепления колесных проставок к автомобилю соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля для крепления колес

7. Головки болтов, крепящих проставку, не должны выступать за плоскость поверхности проставки.

8. После монтажа проставки на ступицу автомобиля удостовертесь в отсутствии задевания крепежных болтов за внутренние детали автомобиля.

9. Вставьте штатный колесный болт в колесный диск и проверьте, чтобы длина выступающей из диска части болта была меньше толщины установленной колесной проставки. Если это не так, необходимо заменить или укоротить колесный болт.

10. Выступающая из диска часть колесного болта должна иметь сплошную резьбу. Если это не так, необходимо заменить штатные болты на болты со сплошной резьбой.

11. Удалите загрязнения на резьбе штатных колесных болтов. Замените поврежденные болты. Установите колесный диск на колесную проставку и закрепите штатными болтами.

Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2'' UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

12. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков к проставкам соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

13. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру два болта, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

14. После установки проставок следует проверить свободный ход колес и убедиться в отсутствии задевания колес за брызговики и пр.

15. Все колесные болты следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

16. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Адаптеры для дисков или колёсные проставки-адаптеры (спейсеры). Для чего они нужны и какие бывают?
Затронем и тему проставочных шайб (до 6 мм) и простых проставок с направляющей (до 20 мм тощиной).
Адаптеры можно разделить на две основные группы по предназначению. Это адаптеры для уменьшения вылета (расширения колеи) и переходные адаптеры.
Адаптеры для уменьшения вылета (расширения колеи)
Уменьшение вылета требуется в различных случаях, встречающихся в деятельности автолюбителя при использовании его колёс. Тем, кто не обращает внимания на многообразие прекрасных дизайнов колёс и использующих то, что стояло на машине с завода, такие случаи не грозят.
Например, при установке увеличенных суппортов или иногда, новых колодок, нужно устранить опасную близость суппортов от внутренней поверхности дисков или даже трение. Тут лучше применить тонкие шайбы 3-5 мм.

Для тех, кому необходимы диски с вылетом, заметно превышающем требуемый (на 10-20 мм), пригодятся проставки с направляющей. Направляющая повторяет скрытый проставкой ступичный выступ и нужна для центровки колеса. Они же или шайбы устранят прочие причины задевания элементов подвески типа слишком широких шин или дисков.

Отдельная проблема с внешним видом. Автомобиль с выровненной плоскостью диска под арку смотрится гораздо выигрышней.

Адаптеры вводятся в действие, когда диски нужно вынести более, чем на 20 мм. Ведь слишком длинные болты или шпильки ненадежны для крепления, а адаптер толщиной 25 мм и более не только скроет в себе крепеж (чтобы не мешал дискам), которым он крепится к ступице, но и будет иметь собственные шпильки или футорки, к которым гайками или болтами будут крепиться уже диски.

Те адаптеры, которые на фото выше — серийного производства, в основном китайского. Все производители проектируют наиболее экономные материалы, на грани дозволенного. Хотите мощные изделия с солидным запасом прочности? Заказывайте отечественное, с ракетными технологиями)

Переходные адаптеры

Бывают случаи, когда автолюбителю хочется применить диски не тех параметров крепления, которые предписаны. Чаще это диаметр расположения точек крепления (разболтовка). Например, очень трудно найти диски с крепежом 5х110, а 5х114.3 — великое множество. В таком случае могут помочь переходные адаптеры. которые крепятся к ступице на её разболтовку, а сам имеет точки крепления под выбранный диск. Для того, чтобы диски встали идеально, не образуя эксцентрик, на адаптере должен иметься выступ точно под центральное отверстие диска. Сам же адаптер, в свою очередь, имеет центральное отверстие, соответствующее ступице автомобиля. Без соблюдения данной тонкости адаптеры могут выполнить свою функцию только для стоящего на вечном приколе авто.

Толщину переходных адаптеров обычно делают минимально возможную. Но, как и обычные адаптеры, они должны выполнить требование скрыть в своём корпусе крепеж к ступице автомобиля. Если крепеж в виде болтов, то болты с уменьшенной шляпкой сможет скрыться в адаптере толщиной от 17 мм, а если на ступице — шпильки, то они выступают уже на 25 — 35 мм, это надо учитывать. Кроме того, резьбовое соединение не должно быть меньше 10 мм.
Часто решаются одновременно две задачи — и увеличение колеи, и переход на другую разболтовку.
Непроста задача перехода с крепления на 4 точки на 5-точечное крепление, так как одно из входных креплений всегда будет располагаться очень близко или совпадать с выходным. Решение — стальные адаптеры (отверстие с резьбой занимает меньше места) или адаптеры с переходной втулкой.

Материал, из которого делаются адаптеры
Адаптеры из алюминиевых сплавов прочны и легки. Вес адаптера толщиной 20 мм, например — 800 грамм. Но в нем не нарезать резьбу — ведь он все же не тверже стали. Поэтому для крепления дисков в легкосплавный адаптер запрессовываются стальные шпильки или футорки. Шпильки, в отличие от футорок, встречаются в продаже часто и недороги, поэтому они и в основном используются.
Оптимальный металл для адаптеров — настоящий алюминиевый сплав Д16Т или В95. Неплохо служит АМГ6. АМГ5 помягче, но тоже получаются изделия лучше китайских по прочности. Хорошо бы, чтобы этот сплав был произведен на известном российском заводе и имел сертификат.

Вот пример адаптера нашего, питерского производства. Сплав Д16Т, оцинкованные футорки из стали 45Х. Всё российское.

А вот так выглядит изделие из В95. В этом сплаве имеется алюминий, магний, медь и даже немного титана)

Многие используют марку Д16, то в последнее время вместо него предлагают какой-то спечёный порошок, из отходов, что ли. Так, именно из него делает известная фирма, широко рекламирующаяся в интернете, не буду называть какая. Надо бы им предложить выпускать крутые наклейки на заднее стекло. Я тогда буду знать, от каких машин держаться подальше. Та и на Драйве описаны случаи, когда проставки разваливались прямо во время движения. Мы тестировали изделия — вместо стружки из адаптера сыпется какой-то песок с мусором. А однажды коллега уронил его, и в адаптере пошла трещина(!). Будьте осторожны — не бывает чудес, и низкие цены обязательно будут таить в себе подвох — либо гнусный материал, либо нарушения в технологиях, либо кривую обработку.
Что касается китайских изделий, то в России их представляют под своими названиями несколько самых известных фирм. Серийные адаптеры делаются только в Китае! У них свои марки сплавов, на проверку — на грани фола. Очень мягкие варианты сплавов, типа нашего АМГ1-3. И непрочная сталь в шпильках.

Только в Питере делают такие адаптеры. Переход с 4х100 на 5х114.3 под крепление болтами. Адаптеры из легкого сплава со стальными футорками и эксцентриком, защищенными от коррозии.

Вредно ли для подвески?
Да, адаптеры добавляют вес и вносят изменения в геометрию подвески. Однако, вес адаптера — 1 кг, а колеса — 15-20. Таким образом, увеличение несущественно. 20 мм уменьшения вылета от стока внесут увеличение нагрузки на подшипники ступиц, допустим, на 10%. Поэтому их ресурс может уменьшится на сходную цифру, но дорожные условия и стиль езды влияют гораздо сильнее. А в некоторых случаях проставки, наоборот, корректируют вылет неподходящих колес до рекомендованного производителем и приносят пользу.

Приветствую всех в моем БЖ) Машинка у меня уже относительно давно, много чего с ней переделал за это время, но все никак не доходили руки написать о доработках. Начну с малого, а именно с проставок и шпилек. Таких тем полно, но мой подход отличается от остальных. Можете судить строго, к любой критике отношусь адекватно, только когда все по существу.

Сразу оговорюсь, делал я это где-то полгода назад, были и фото и видео, все на телефоне, но проблема с флешкой все испортила( по этому кое что сфоткал заного, а картинки взяты из сети. И хоть я старался сэкономить буквально на всем, к вопросу подошел со всей ответственностью.

На данный момент проехал чуть больше 10 000 км. на проставках и шпильках. Машину не жалею, в повороты вкладываюсь по максимуму и иногда даю жару по прямой, разгоняя до 160 и проезжая на такой скорости несколько км подряд, пока дорога позволяет) За это время никаких биений не обнаружил, ничего не открутилось и не сломалось, правда за подшипники ничего сказать не могу, но за 10 тысяч они не рассыпались, хотя это не показатель. Вот только с проставками на 14 дисках с резиной 185/60 и занижением -1.5 витка колеса при полном вывороте руля стали задевать за внутреннюю часть подкрылка (локеров у меня нет), решилось все несколькими ударами молотка по подкрылку. Сзади так же покрышка терла об крыло, но замяв внутренний кантик крыла проблема решилась, но краска в этом месте отшелушилась, так что решайте, нужно оно вам или нет) +3 см с каждой стороны это не мало, поэтому приходится издеваться над машиной. В моем случае краска была итак не фонтан и машину собираюсь красить, а пока замазал карандашом специальным и не видно. Результатом своей работы доволен, в целом в такой конфигурации подвески (+ еще задние пружины минус 2 витка, регулируемая панара и нивовские аммортизаторы) позволили входить в повороты на 20 км быстрее. В статье постарался учесть все мелочи и объяснить все подробно, за занудство уж извините, а для тех кто любит коротко и по факту основные моменты выделял жирным. Итак, начнем)

Потребуется:
— Тормозные барабаны 2101 (состояние не имеет значения, нужна только центральная часть с отверстиями под болты) — 12 штук можно, конечно и меньше, зависит от того, насколько хотите расширить колею. Найти можно за копейки на разборках, металлоприемке или у знакомых мастеров гаражников, они обычно их собирают и сдают на металл.
— Болты крепления заднего (толи амморта, толи тягипанары, точно не помню), общая его длинна 8,5 см, резьбовая часть 8 см, показан на фото ниже. — 16 шт.
— Гайки крепления колес от нивы — 16 шт.
Из инструментов: болгарка и ключи, необходимые для снятия задних полуосей и передних ступиц. Конкретно понадобится трещетка с удлиннителем и головка на 17, возможно отвертка, пассатижи и молоток, без этих инструментов вообще ни один серьезный ремонт не обходится) Про ключ балонник и домкрат, думаю, итак понятно)

Итак, решил я как-то заморочиться с проставками колес и ввиду того что я бедный студент (был на то время), сделать это хотелось максимально дешево и эффективно. В качестве проставок использовал сердцевины от тормозных барабанов с классики. Процесс изготовления описан в сети, он прост до безобразия: берем барабан, прижимаем ногой и пилим болгаркой. Алюминий, к слову, пилить не очень приятно, он сильно нагревается, по этому советую почаще лить на него воду, не давая перегреться, иначе его может повести и о ровной проставке можно будет забыть. На картинке ниже красными полосками наметил линии распила:

Проставки готовы! Можно еще обточить их по кругу чтоб было красиво и балансировка улучшится, но я этого так и не сделал, в итоге этого не потребовалось, проставки получились легкие, поэтому наверно и нет биения. Что касается центровочного кольца, оно конечно нужно, но если аккуратно и постепенно протянуть гайки крепления, отцентровав все 4, этого достаточно для правильной центровки колеса.

Теперь о шпильках. В начале у знакомого мастера взял б/у болты гбц от ваз 2108 с сорванными шляпками, но резьба была целая. Нарезал их, закрутил и прихватил слегка сваркой, все делал по описанию из статей в сети, коих великое множество. Но! Результатом остался недоволен. Длинны таких шпилек хватало только на 2,5 см. проставки, в моем случае это две проставки из барабанов и пол сантиметра в остатке, ни туда ни сюда. Была мысль купить 4 стандартные полусантиметровые проставки от передней ступицы ваз 2101

но ценник в 200 р. за 1 штуку на мой взгляд неадекватный, в сравнении с более толстыми и легкими проставками из барабанов, которые обошлись мне по цене в среднем по 50 р. за штуку. В итоге спилил эти шпильки и поразмыслив, пошел искать другие варианты.
Моей целью было расширение колеи по 3 см с каждой стороны, 6 см в целом, на мой взгляд это должно было повлиять на управляемость и как оказалось, я был прав) Можно было купить готовые шпильки за 1500 р., но опять же — дорого, да и у нас в городе таких не найдешь, только заказывать, а это еще 300 р. за доставку и бесконечно долгая неделя ожидания. Стал ходить по магазинам с гайкой колеса от нивы и примерять к ней разные болты. Важно! Искать нужно исключительно в автомагазинах, т.к. болты в строительных магазинах и на рынке по прочности не рассчитаны на такие нагрузки, какие испытывают колесные болты. В автомагазинах же болты другого качества. В общем, я довольно быстро нашел, что искал.

Таким он был изначально. Кажется это болт крепления заднего аммортизатора или поперечной тяги от ваз 2101, важно что длинна его резьбовой части ровно 80 мм.

Специально отрыл их, что бы показать какими они стали после рук токаря) Как видно, за полгода успели поржаветь, хоть и были в масле, всему виной сырой подвал!

По резьбе он идеально подошел к гайке от нивы, а значит и в ступицу/полуось закрутится без проблем. Класс прочности у этих болтов — 8.8, бывают и прочнее, но я таких не нашел, в любом случае, его вид вызвал у меня доверие! Купил таких 20 штук (4 про запас), с уговором вернуть назад, если не смогу использовать по назначению.
Дальше о доработках: нужно было нарезать резьбу до конца, что бы иметь возможность вкрутить с обратной стороны ступицы/полуоси. В начале была мысль купить лерку и сделать это самому, но подумав немного, решил что болт слишком прочный и мне попросту не удастся его так зажать, что бы пройти резьбу, да и сама лерка в магазине больно подозрительно блестела, не вызывая доверия. Решено было искать токаря и как оказалось не зря! Зажав в токарном станке болты и используя совдеповскую лерку, которая была гораздо больше магазинной и проверена годами, мне казалось что даже она не выдержит такого издевательства. Болты жалобно визжали и казалось вот-вот выпрыгнут из захвата станка, но все же нарезать резьбу с трудом, но удалось, болты после обработки нагрелись так, что взяв один в руки я нехило обжегся!
Дальше все просто:
Задняя ось: поддомкрачиваем ту сторону, с которой решили начать, снимаем колесо, откручиваем полуось (описаний и видео как это делается куча, мой рассказ не об этом, но если появятся вопросы — отвечу). Выбив полуось, аккуратно достаем ее, что бы не испачкать шлицы. ставим на тряпочку и вкручиваем с обратной стороны болты. Вкручивать нужно до конца и обязательно хорошенько поджать, в противном случае, после установки колеса они могут сами докрутиться еще на полоборота, что ослабит затяжку внешней гайки крепления колеса, а оно нам надо? Еще один маленький нюанс: в месте где заканчивается заводская резьба и начинается добавленная токарем, болт начинает закручиваться немного туже, но это нормально, т.к. глубина новой резьбы может получиться немного меньше чем у заводской, если кто захочет повторить мой эксперемент, просто имейте это ввиду. Закрутив болты до самой шляпки и хорошенько поджав их, можно даже прихватить слегка сваркой для спокойствия, но это совсем не обязательно, лично я не стал, хотя мог. Дальше устанавливаем полуось, но не спешим прикручивать. В начале нужно примериться и убедиться, что шляпки болтов не цепляют за распорную планку тормозным колодок. У меня они едва задевали, но на всякий случай взял болгарку и немного спилил шляпки. Закручиваем полуось, еще раз проверяем чтоб нигде ничего не цпеляло, одеваем барабан, проставки иии… тут возникает еще один нюанс с двумя направляющими, которые крепят барабан к полуоси. Есть три варианта: 1) выкинуть их нахрен и забыть, барабан итак хорошо прижимается к полуоси. 2) сверлом на 10 или большего диаметра делаем патай в крайней внутренней проставке, что бы грани направляющей (или круглый буртик на направляющих нового образца) не мешали проставке плотно прижаться к барабану по всей плоскости, это очень важный момент! 3) самый грамотный на мой взгляд вариант — подобрать болты длинной 3,5 см, с резьбой как у направляющей и шляпкой под патай, сделать патай на крайней внешней проставке и прикрутить все три проставки вместе с барабаном к ступице. Лично я пошел по 1му варианту, т.к. на тот момент не придумал ничего лучше. После всего этого повторяем операцию с другой стороны.

Передняя ось: открутив и отодвинув в сторону суппорт, снимаем защитную крышку с регулировочной гайки ступицы и откручиваем ее, она под ключ на 27. Снимаем ступицу (при этом не обязательно отделять ее от тормозного диска) и пробуем закрутить болты. До конца они не закрутятся, т.к. в конце будут задевать за центр ступицы

Сначала я долго мучал один болт, срезая по кругу его шляпку, но затем меня осенило. Зачем трогать болт, если можно немножко чесануть неугодную ступицу? Так и сделал, аккуратно болгаркой в месте, отмеченном на рисунке выше, хватило сточить миллиметра 2-3 что бы болт закрутился до конца без препятствий. Помним, что болты нужно закручивать до конца и хорошо поджать, что бы они потом сами не докрутились, когда колесо будет прикручено. Дальше собираем ступицы в обратной последовательности, тут нужно правильно затянуть регулировочную гайку, что бы ступичный подшипник не люфтил и не был зажат, ведь ему бедолаге итак теперь несладко придется!), собираем все в обратно последовательности (что касается двух направляющих, которыми тормозной диск прикручивается к ступице, с ними поступаем так же, как и с задними, см. выше.

Читайте также: