Просела дверь шевроле круз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Шевроле Нива. Регулировка дверей. Показываю, что в итоге помогло !

Приветствую всех зашедших почитать !

Думаю для владельцев Шевроле Нив не секрет, что двери открываются не очень хорошо, во всяком случае если сравнивать с другими моделями машин.

У меня нынешний Шевик вроде и новый, но с самого салона была тоже эта беда, если просто тянуть за ручку, то можно её и оторвать, настолько туго было, если пальцем надавливать на упор, а потом тянуть за ручку, то открывается нормально, лично я так и делаю всегда, но пассажиров не заставить и не приучить к такой манипуляции, все начинают тупо тянуть за ручку.

Решил я побороть этот недуг, делал много подходов, в общей сложности наверное не один час потратил на регулировки, уже наверное голову сломал и себе и машине, там то и регулировок этих несчастных толком нет, скобу или вверх-вниз, или вглубь-наружу, но ничего особо не помогало, разве что в какие то моменты становилось незначительно лучше.

Всё было смазано нормальной смазкой Ликви Моли, понятное дело, что все смазки разные и каждая для своих целей, но вот не думал, что настолько.

Попалась на глаза эта, решил купить попробовать

Вымыл всё WD-40, кстати, она наверное только и годится, чтобы промыть что нибудь, заметил, что именно от ржавчины ни о чём

Насчёт ржавчины, попались на глаза как то эти чудеса, решил тоже попробовать, купил, довольно годная штука, реально помогает

Валяются у меня всякие старые запчасти в ящике на улице уже несколько лет.
Взял я стойку стабилизатора, чтобы опробовать средство, гайка приржавела там наглухо

Потом по инструкции, попрыскал, 10 минут подождал и можно крутить, взял рожковый ключ, было напрягся, а гайка очень легко пошла, я тогда ключ положил, попробовал рукой, гайка прекрасно закручивалась вглубь где была ржавчина, в общем изобретение достойно звания чуда

Ну и дальше о дверях, помазал вышеуказанной смазкой замки, петлю, отодвигал ручку и смазал шток пластиковый, позже так же помазал ей все петли на дверях и капоте

Замки дверей Лачетти. Регулировка

Замки дверей Лачетти имеют конструкцию, которая хорошо себя зарекомендовала и поэтому широко используется в автомобилестроении. Регулировка данных запорных элементов не отличается какой-то сверх естественной сложностью и по силам любому автолюбителю, который умеет держать инструмент в руках.

Сразу стоит оговориться, что мы рассмотрим регулировку замка (точнее фиксатора) двери Лачетти, а не регулировку двери Лачетти!

Так как это совершенно разные вещи. Если дверь некорректно расположена в проёме, то регулировка фиксатора замка – это пустая трата времени, которая не даст стопроцентного положительного результата.

Если дверь плохо или не плотно закрывается, тогда нужно первым делом проверить дверь на провисание и люфты. Это сделать довольно просто.

Чтобы проверить люфты, достаточно открыть дверь и пошатать её в вертикальном направлении. Люфты должны отсутствовать полностью. А если они присутствуют, тогда либо плохо затянуты петли дверей, либо у них износились втулки.

В любом случае сначала нужно устранить эту проблему, а только потом приниматься за регулировку замка.

Чтобы проверить провисание, нужно при закрытой двери просмотреть все зазоры в проёме. Они должны быть все одинаковые. А при открывании двери, она не должна опускаться вниз при сходе замка с фиксатора. Сам фиксатор должен быть без явных следов трения в верхней его части.

Следы трения должны быть только с торца

Чем откручивать фиксатор замка двери Лачетти?

Замки дверей и фиксаторы замков Шевроле Лачетти крепятся болтами со шлицевой головкой в форме шестилучевой звезды под названием torx.

Шлиц torx был разработан компанией Textron в 1967 году. Он обеспечивает бо́льший момент затяжки крепёжных элементов. Однако нераспространенность инструмента Torx позволяла использовать шлиц также для защиты устройств от самостоятельного ремонта владельцами.

В наше время это уже не редкость, поэтому данный инструмент можно без проблем приобрести в любом уважающем себя магазине (авто, строительном и т.д.). В продаже имеются как отвёртки, так и ключи с битами Torx.

Совет: Лучше приобретайте ключ, чем отвёртку! Так как с отверткой есть все шансы, что Вам просто не хватит усилия, чтобы сорвать болты с места, а затем как положено затянуть.

На каждой бите нанесён размер, обозначаемый буквами Т или TX и цифровым номером размера – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Для регулировки и проверки затяжки замков Лачетти необходимо всего две биты: Т40 – для фиксатора…

Как отрегулировать замки дверей Лачетти?

Регулировка лёгкого и плотного закрывания двери автомобиля сводится к перемещению фиксатора замка на стойке в оптимальное положение.

На стойке и на фиксаторе есть метки, которые в идеале должны совпадать друг с другом

Метки на фиксаторе замка и на стойке Лачетти

В 99% случаев, если авто не битое и не работало с постоянным перегрузом, удавалось достичь идеального закрывания двери просто сопоставив метки или +/-1-2мм от этого положения.

Если при таком положении замки дверей Лачетти закрываются не идеально, тогда нужно запастись терпением, не спеша и с логикой сдвигать фиксатор в нужном направлении. Открутили, передвинули на миллиметр, закрутили, проверили. И так пока не добьётесь должного закрывания двери.

Если дверь закрывается не плотно, тогда фиксатор необходимо сместить в сторону салона. Если дверь приподнимается при закрытии, значит фиксатор нужно сместить немного вниз. В общем не спеша и без нервов))). Главное придерживаться пошаговой стратегии.

Фиксатор замка Лачетти может передвигаться в довольно большом диапазоне

Совет: При проверке закрывания двери, откройте и оставьте открытой любую другую дверь, чтобы воздуху при закрывании двери было куда выходить и он не вносил свои коррективы при проверке регулировки.

Вот и вся несложная процедура по регулировке закрывания дверей Лачетти. Она и в правду не сложная. Например, на классических Вазах это мероприятие куда более нервное)))

Замки дверей Лачетти – простая и надёжная конструкция.

Просела дверь ЗАЗ Вида (Шевроле Авео). Регулировка двери

Проблема проседания дверей актуальна для всех автомобилей, включая ЗАЗ Вида и Шевроле Авео. Сильнее всего проседают передние двери, особенно с водительской стороны.

Главная причина проседания дверей кроется в износе петель (навесов) . Со временем петли деформируются, могут стираться и оси навесов, вместе с их посадочными местами.

Артикул запчастей дверных петель на ЗАЗ Вида:

Просевшая дверь влечет за собой появление нескольких неисправностей:

Из-за проседания дверей ЗАЗ Вида осевая линия замочного механизма смещается. Это ведет к тому, что ответная часть замка перестает попадать в центр защелки.

В данном случае дверь начинает туго закрываться, появляется громкий хлопок. При закрытии дверца приподнимается.

Замена дверных петель ЗАЗ Вида

Радикально решить проблему с провисшей дверью можно лишь одним способом. Придется менять дверные петли, верхнюю и нижнюю . Да, есть способы и узлового ремонта, без отсоединения и замены петель. Но о самоделках будет рассказано в конце текста.

Перед непосредственной заменой дверных петель ZAZ Vida их нужно будет покрасить. Желательно покрасить петли в цвет кузова. Если оставить неокрашенные петли, они со временем начнут ржаветь !

При покраске петель необязательно использовать цвет один в один с тоном кузова. Достаточно приблизительно подобрать расцветку. Сойдет самая доступная краска, какая будет в наличии.

Открываем просевшую дверь. Следует начинать работу с замены нижней петли ЗАЗ Вида. При отсоединении нижнего навеса можно не бояться, что дверь упадет. На данном этапе никаких упоров не нужно подлаживать под дверь.
Откручиваем 2 болта, которыми навес крепится к двери. Нужен будет ключ на 12.

Откручиваем болты (2 шт), которыми петля крепится к кузову. При откручивании данного крепежа будет мешаться крыло, если навесы меняются на передней двери. Мастеру потребуется прибегнуть к помощи кардана и удлинителя . Кардан даст возможность подобраться к болтикам под небольшим углом.

В официальном руководстве по ремонту Вида, как и Шевроле Авео, сказано, что для замены нижней петли на передних дверях придется отсоединять крыло. Применение карданчика позволяет пропустить этап демонтажа крыла, что экономит время и силы мастера.

Снимаем старую петлю и ставим на ее место новую. Новая петля уже должна быть покрашена и хорошо высушена.

Верхняя петля меняется по такой же схеме. Единственное что, так это нужно подложить под двери какой-нибудь упор. Дверь не должна провисать, в противном случае можно погнуть нижний навес.

После замены петель нужно будет проверить качество захлопывания дверей. Если дверь закрывается туговато, с громким хлопком или недостаточно плотно (остается зазор), то придется регулировать положение ответной части замка.

Дверь должна закрываться тихо, плотно и с небольшим усилием. Дверные зазоры должны быть ровными, дверь не должна выпирать.

Альтернативный способ ремонта просевшей двери №1

Разумеется, замена дверных петель является удовольствием не из дешевых. За пару оригинальных петель для одной двери с водителя возьмут около 700 (грн).

Но у выравнивания дери ЗАЗ Вида шайбами есть один недостаток. При установке дистанционных шайб увеличиваются дверные зазоры. Дверь начинает немного выпирать, буквально на 2-3 (мм), то есть на толщину подкладок .

Открываем дверь, которая просела. Нужно обеспечить удобный доступ к нижней петле. Верхний навес трогать не придется.
Ослабляем затяжку болтов, которыми навес крепится к двери. Болты нужно открутить лишь на 2-3 (мм), то есть на толщину подкладок, с небольшим запасом.

Изготавливаем подкладки. Для этого нужно сделать пропил в шайбах. Пропил нужен для того, чтобы шайбы оделись на крепежные болты петли.

Одеваем шайбы на болты. Подкладки нужно ставить между самой петлей и дверью ЗАЗ Вида, а не между головкой болта и петлей.

Затягиваем крепеж и проверяем ход двери. Дверь должна закрываться мягко и тихо, как и прежде.

Данный способ борьбы с провисшей дверью следует рассматривать лишь в качестве временной меры. Если петли начали проседать, они будут проседать и дальше, даже с дистанционными шайбами .

Установка дистанционный шайб на дверные навесы актуальна лишь в том случае, когда у водителя нет возможности заказать и поставить новые петли. Подкладки ставятся лишь на время, пока не будут куплены новые петли.

Альтернативный способ ремонта просевшей двери №2

В большинстве случаев дверь проседает из-за механического износа осей на петлях, а также износа самих посадочных мест под оси. Если петли не деформированы, то можно просто поставить ремонтные оси.

Петли дверей ЗАЗ Вида являются неразборными. Чтобы заменить ось, нужно будет предварительно срезать или высверлить старый штифт .

Начинаем ремонт с нижней петли.
Убираем старую ось. Подрезать ось вряд ли получиться, так как места в проеме крайне мало. Обычно ось просто высверливается. Вначале нужно изготовить отверстие маленьким сверлом. Затем можно просверлить отверстие побольше. И так до тех пор, пока ось не будет срезана.

Ставим на место старой оси новую, ремонтную. В продаже ремонтных осей не бывает. Их нужно заказывать у токаря. Размеры прилагаются на картинке ниже.

Проверяем плавность хода и закрытия дверцы.

Данный метод ремонта позволяет добиться полного восстановления двери. Пропадет перекос, дверь обретет бывалую прежде плавность хода и мягкость закрытия. В отличии от предыдущего способа, где требовалось подлаживать дистанционные шайбы, при замене осей не происходит выпирания двери .

Но у данного метода ремонта есть и недостатки:

Во-первых, нужно делать заказ токарю. Это время, да и деньги. Конечно, изготовление осей у токаря обычно стоит недорого.
Во-вторых, если дверные петли деформированы, то замена осей не поможет устранить перекос.

Как и предыдущий метод кустарного ремонта, замену осей на дверных петлях ZAZ Vida стоит рассматривать в качестве временной меры.

Разбитые посадочные места под штифты будут разбиваться и дальше . За это время водителю нужно накопить на заказ и установку новых петель.

Дополнительно

Вместе с дверными петлями ЗАЗ Вида рекомендуется проводить и замену ограничителей хода двери.

Не нужно забывать и про то, что со временем изнашиваются сами замочные механизмы. Приходят в негодность как замки, так и ответные части.

Чтобы двери были всегда исправными, нужно подходить к их сервису комплексно.

Некоторые малоопытные водители пытаются устранить перекос двери регулировкой положения ответной части замка. В данном случае можно добиться лишь плавного закрытия двери, перекос никуда не денется.

Многие специалисты сходятся во мнении, что провисание дверных петель происходит из-за внешних факторов. Запаса прочности навесов с запасом должно хватать, чтобы выдерживать дверь.

Провисание происходит либо из-за установки тяжелой изоляции, либо из-за того, что на дверях кто-то покатался .

Есть и такие водители, которые преднамеренно утяжеляют дверь. Внутрь дверей помещается 3-5 (кг) веса.

Тяжелые двери перемещаются и закрываются с необычайной легкостью . Но в этом случае петли получают дополнительную нагрузку, что и приводит к их преждевременному износу.

Провисла дверь, правый угол цеплял за соседнюю дверь. Нашел кусок прозрачного пластика, чуть тоньше кредитной карты, вырезал две подкладки, ослабил головкой на 10 винты и подсунул их и затянул. Сначала подсунул 4 шт, оказалось много, в 2 в самый раз.

Chevrolet Cruze 2011, engine Gasoline 1.8 liter., 141 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 34

Криво дверь всё равно стоит.
Нужно подсовывать подкладки только под нижние болты петель. Из-за износа оси петель.
Но дверь провисает и поднимается при закрытии (запрыгивает на замок). То что у вас зазор косой — это нужно смотреть, тут явно петли к дверям криво прикручены! Может был ремонт или дверь снимали?

Машина не бита. Я двери не снимал. До меня хз

По каким-то причинам зазор косой, а это не износ петель (обычно при износе дверь просто провисает), видимо кто-то снимал дверь и повесил на петли и прикрутил так как висело (косо). Но дело поправимое — только малярным скотчем заводские покрашенные болты обернуть, чтоб не испортить краску на болтах.
Уплотнительная резинка (первая от дождя) не прилегает к кузову. Вы сейчас подкладками просто дверь от кузова отодвинули. Да стала не задевать за заднюю дверь, но она явно не в одной плоскости. Короче))) я дал совет — дальше решать вам.
Хотя попробуйте под нижний болт каждой петли подсунуть по ещё одной подкладки (или убрать с верхних болтов).

Добавь номер телефона. В личку не дает написать

давно не был на сайте. Раньше писали в личку и без номера телефона. Обновил.

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

в общем после того как забрал машину с салона, стал замечать что водительскую дверь надо чуть сильнее хлопать, по началу как то не напрягало это, но теперь хочу всё таки вернутся к этой теме и отрегулировать её, но как? если кто сталкивался с этим приму во внимание совет знающих.

еще как вариант посмотри может быть где-то уплотнитель двери отошел

да нет, дверь нигде не шоркает не задевает, зазоров внешне нету, просто чуть сильнее надо хлопать, остальные закрываются отлично слегка хлопнув, ладно спасибо за совет, на выходных попробую, просто машина первая у меня и не знаю как регулируются двери

скорее всего петельку на кузове надо будет подрегулировать как ты сказал, так как внешне всё гуд, так как за машиной очень смотрю

попробуй вд-40 петли огранечитель и сам замок пролить

и уплотнитель рукой или резиновым молотком простучать

спасибо дружище!в выходные все способы перепробую)))))

начни с вд-40 потомучто если зазоры стоят петельку лутше не трогать

Устраняем скрип ограничителя двери

Всех приветствую! Хочу поделиться опытом решения данной проблемы.
Нам потребуется: Головки 7, 10, звездочка Torx20, вороток, рожковый ключ на 10, лопатки для обшивки, какая-нибудь кисть и графитная смазка (купил на озоне за 200 рублей).

Решил сперва уделить внимание левой пассажирской двери, так как самый громкий и противный скрип исходил именно оттуда!

И еще один за накладкой в ручке двери:

После чего, снизу по периметру дверной карты, лопатками отщелкиваем клипсы:

Всего 8 штук. У меня оказалось 3 зеленые клипсы. Они жестче синих и почти все обломились и остались в двери!

После того, как мы отщелкнули все клипсы, нужно вынуть обшивку движением вверх:

Внутри видим один разъем и тросик ручки двери:

Чтобы вытащить разъем нужно придавить этот язычок и потянуть вверх:

Затем отсоединяем тросик. Поддеваем пластиковую защелку и оттягиваем ее:

Затем вынимаем из паза сам тросик, тянем его вбок:

Откладываем обшивку и принимаемся за динамик! Откручиваем болтик сверху головкой на 7:

Поддеваем сверху динамик и вытаскиваем:

Сверху динамика имеется защелка:

Давим на язычок и тянем вверх фишку:

В отверстие динамика видим виновника:

Чтобы снять его необходимо выкрутить 2 гайки ключем на 10. С ними придется попотеть, так как доступ очень затруднен:

И болт крепления к кузову:

Для срыва болта и потребуется вороток! Видимо он посажен на фиксатор резьбы. Крутился очень тяжело даже после срыва:

После вынимаем ограничитель, через отверстие динамика:

Также промазал канавки на пластиковом стержне:

Принцип работы ограничителя:

Внутри имеется 2 пластиковые втулки (отмечены прямоугольниками) и 2 металлических шарика, которые сдавливают с 2х сторон пластиковый стержень.

После данных манипуляций проблема устранена на 100%

Устранение провисания передних дверей и задевания петель замков

Проездив месяц после шумоизоляция передних дверей, начал замечать, что двери при закрытии/открытии задевают петли замков.

Почитав многочисленные форумы и рассмотрев собственные петли, обнаружил заводские недоработки в виде присутствия деталей из пластика в конструкции петель. Зачем?! Причём читал подобные жалобы от людей, даже не делавших шумоизоляции.
Чтобы не покупать новые петли (они-то в принципе недорогие) и возиться с их регулировкой, да плюс снимать для этого крылья, решил пойти на эксперимент. Дома завалялось большое количество ненужных банковских и скидочных пластиковых карт.

Взял ключик на 12 и пошел ослабевать два винта правой нижней дверной петли. Подсунул эти пластиковые прокладки и затянул винты на место. То же самое проделал и с левой дверью.

Примерно было до подкладывания (не судите за быстрое овладение фотошопом):

Примерно стало после процедуры подкладывания:

Просела дверь шевроле круз

Ну что ж) Привет всем! Лето в разгаре, соответственно и работы с машиной тоже прилично, пока тепло)) После проклейки виброй капота, решил что пора шумить и двери, более того, родственник подогнал виброизоляцию по скромным ценам) А раз так, решил не откладывать и проклеить двери, пока есть время) А то потом заброшу и будет она лежать в гараже или в багажнике, так и не возьмусь) Вооружился ножницами, виброй, запасся терпением и приступил к работе)

Начал с правой передней двери) Чтобы снять обшивку необходимо открутить 2 самореза:
1. За ручкой открывания двери

Далее аккуратно тянем обшивку на себя, начал снизу) Видим такую картину:

Ну начал вырезать и клеить. Изматерился Изругался весь, руки и пальцы исцарапал, но проклеил почти всю поверхность. На выходе:

Далее принялся за правую заднюю дверь:

Если честно, намучавшись с правой стороной, хотел плюнуть и бросить все это дело, но все-таки собрался с силами и пошел делать левую сторону)

Опять начал с передней двери:

Затем и заднюю проклеил) Извиняюсь за отсутствие фоток, просто не было уже сил фоткать, да и забыл вообще про это))

Итог: руки изрезаны, грязные, мне жарко и уставший) Но! шум уменьшился однозначно, проверенно трассой и городом, и это радует.

Во второй части заклею все спленом, тогда и скажу что шумка дверей сделана полностью) Увы не знаю когда возьмусь за это) Через день женюсь!))) Пока не до машины, так что когда пополню бортовик, не знаю, но буду заходить на драйв!)

Антикор внутренней полости двери.

Всем привет! В дополнение к посту ССЫЛКА о борьбе с ржавчиной под шовным герметиком, решил написать продолжение, так как без этой процедуры, все старания предыдущего поста ничего не стоят. сейчас объясню почему.
Так как ржавчина начинает ползти из под опрессовки двери, я разобрал дверь и посмотрел на опрессовку изнутри двери и оказалось что на заводе под опрессовку кладут еще герметик, все бы хорошо, но в некоторых местах этот герметик нанесен криво, не под опрессовку, не знаю кто на заводе наносит этот герметик, робот или кривые руки человека, но я думаю что именно в этих местах и попадает вода.

Вот как должен лежать герметик, строго под опрессовкой.

А вот как он нанесен не понятно куда, не состыковочка получается.

Внизу двери в желобке по которому течет вода, даже не чем не намазанно.

В общем было решено замазать все эти швы антикором, долго думал чем забрызгать, изначально хотел купить аэрозольный мовиль и не парится, но многие пишут что он рассыхается со временем и трескается, да и до кучи воняет, на днище или в порогах то еще ладно пусть вонял бы, а это в салоне по сути. В общем было решено замазать там все Пушечным салом смешанным с Нигролом, что по сути получается без запаха.

Ну и пролил и забрызгал, все швы горяченьким салом, предварительно разогрев железо двери феном, чтобы пушсало протекло во все щели.

Читайте также: