Просела дверь автомобиля ниссан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Други, не взрывайте мозг снимая двери и устанавливая подкладки под петлю, потом будет дверь кривая. Есть очень дешевый и самое главное эффективный способ решения проблемы. На фото выше между цифрами 3 и 4 засовывается подходящий по размеру молоток или деревянный брусок (главное поперек волокнами) и дверь энергичным рывком пытаемся закрыть, вынимаем брусок, смотрим результат. Если сделать резкий и вмеру сильный рывок, петля изгибается за счет чего выравнивается геометния двери по отношению к кузову. ВСЕ. Дверь заходит в замок как только с завода вышла. 3 года назад взял Альмеру, была правая передняя дверь провисшая, выровнял таким способом, ни каких проблем уже 3 года нет. Недавно провисла задняя дверь, сделал тоже самое и все, проблемы опять же ушли. Эту технологию применяют жестянщики после ремонта, так называемая финишная подгонка двери по месту. Удачи на дорогах!

Решил поднять темку.
Вообщем трабл: провисли передние двери, примерно на 4-5мм по задней части. Денег на новые петли естесственно нет (потратился на туманки и т.д.). Можно ли перепрессовать петли без привлечения токарей (может можно втулки подобрать от чего-нить)? Или просто подложить шайбочки?

Взял с провисшей дверью, дверь при захлапывании приподнималась на несколько миллиметров. Попросил приподнять дверь, оказалось люфт в нижней петле, отверстие стало овальным, и гуляло на пол миллиметра. Разбирать все не стал, приподнял дверь домкратом, и добавил под нижний болт нижней петли (между дверью и петлей) 1 рублевую монетку, затянул и провис пропал.

Взял на разборе от левой двери Tino, т.к. были похожи на мои и подошли, только красить пришлось. На нашей машине петли передних дверей взаимозаменяемые:левый нижний-правый верхний и наоборот.

Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))

))))))))))))) Это ******о хваленые машины ( иномарки , тв. ю м..ать ) так собирают .
Интересно как эти двери регулировать через 15 лет будут . Если они не сгниют раньше .

мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))

мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))

купил вот такие шайбы в автомагазине, расточил посадочное место шайбы под шпильки в двери, изначальная толщина шайбы 2мм, подгонкой зазоров опытным путем было снято Х мм толщины шлифовкой, зазоры ровные получились, ничего не задевает.

Миниатюры

Просевшая дверь на Sylphy

При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.

Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.

Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.

Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!

Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в

компании болгаркой не хотелось.

После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не

разрушается на воздухе, влагу не берет.

Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.

Отверстия предварительно сделал шуруповертом.

По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.

Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм

1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз

2. Поддомкрачивам дверь.

3. Откручиваем гайки на 3-4 мм

4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,

который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую

решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось

5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат

6. Смазываем петли и замок двери

Данная процедур заняла у меня 7 минут.

Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий

при закрывании двери.

Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.

Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.

Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.

PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.

И снова здравствуйте. Сегодняшняя запись посвящена провисанию дверей, в моем случае передних. Так как на дверях стоит шумка, они стали заметно тяжелее, чем планировалось с завода, и со временем начал замечать, что двери закрываются совсем не как на иномарке. Петля на кузове входила в паз на двери плохо, и было ощущение что закрываю дверь тазика а не Nissan-а. Так же увеличился зазор сверху между дверью и кузовом, в итоге решился на колхозный ремонт с петлями.
Взял несколько шайбочек на 10 и кусачки — это все что нужно. Ослабляем НИЖНЮЮ петлю на двери, прикидываем шайбочку у болту, дорабатываем ее кусачками и при помощи отвертки загоняем на законное место. У меня было несколько разных по толщине шайбочек, я взял потолще, хотя провисание в моем случае было не особо сильным.

Теперь пара нюансов: Идея не новая, и видел как некоторый поддомкрачивали дверь — особо смысла в этом не увидел, зато заметил интересный момент, когда начал ремонт, машина стояла слегка под наклоном в бок, начинал с двери на который машина как бы слегка завалилась, и шайбочка без проблем зашла куда нужно, зато когда начал делать другую сторону — там под собственным весом дверь не давала зазор для шайбочки, в итоге не поленился, развернул машину и все отлично. Собственно тот же зазор можно сделать при помощи домкрата, но я сделал так) Угол наклона был совсем мизерным.

В итоге наконец то дверь закрывается как на иномарке, никаких усилий и "трения" двери об петлю на кузове. Захлопывается как на премиум седане, уже забыл что такое "неозакрывание дверей") Чертовски доволен. И безусловный плюс это нулевые затраты и 30 минут свободного времени на ремонт. Жалко, что собирался сделать это почти пол года, мог бы наслаждаться комфортом намного раньше) Всем добра)

Гдето здесь на форуме описывалось ,но хлопатно это всё надо дверь снимать и шток новый на петле делать ,пробовал забивать в зазор на шарнире шайбу с вырезаным сегментом но так не чего не получилось,тоже мучает эта проблемка.

Ещё нарыл ,писали что лутче поменять петли но для этого крыло снимать надо вот номерки петель 82421-5V000-верхняя правая,8042-4U010-нижняя правая,народ мож кто делал сею процедуру интересно любая информация,и ещё вопрос с крылом при снятии какие нюансы нужно учесть.

Кстати тоже столкнулся с проблемой с дверями. Только они у меня не провисают, а как обычные двери в квартире открываются, т. е. без блокировки по середине. Ну и закрывать соответственно приходится хлопая дверью, ибо просто когда толкаешь не закрывается дверь. На днях попробую найти (не знаю как называется) штуковину которая между петель дверных находится.

Нет, шумки нет просто интенсивноть открывания у водительской двери больше чем у остальных,да и тяжёлая она вот и виснет.Япы ведь не думали что на их машинах ещё не одно десятелетие будут гонять :)

откручивал петли, дверь приподнимал чуть-чуть (до уровня) домкратом, подкладывал шайбу, закручивал - всё гуд уже год.

откручивал петли, дверь приподнимал чуть-чуть (до уровня) домкратом, подкладывал шайбу, закручивал - всё гуд уже год.

Поподробнее пожалуйста, можно с фоткой места, куда подкладывал. Я так думаю между нижним шарниром и дверью?

К сожалению, фото нет, но всё верно - нижний шарнир в месте его крепления к двери. прям под самый низ шайбу подложил.

На прошлой машине(тоже Ниссан) двери заскрипели, побрызгал WD40. Скрипеть то перестали, только водительская не то, чтобы провисла, я бы сказал - упала. Без подтягивания двери вверх, проблемно закрыть было. Видать, на одной грязи в шарнире держалась. На спидометре пробег был около 100т.км., попалась статейка в "за рулем" о слабых точках этой модели, так вот такое явление после 250-300т.км. пробега наблюдается. Скрутил петли, сточил развальцовку шкворня, выбил его, выточил новый с бронзовыми втулками, рассверлил отверстия в петле по размеру втулок, собрал все и поставил назад. Вроде все просто, но. токарный станок нужен.

Сегодня поравил заднюю дверь.
Понадобился домкрат.
Сфоткал изменения.
Открутил на нижней петле к кузову болты.

Понадобилась регулировка запора.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Странно обычно проседает водительская (наверное таксуешь или таксовали на Твоей машине), подобрать по размеру (толщине, и диаметру пальца шайбы и вставить в петли), или заказать новые петли на EXIST.

Можно просто попробовать под нижнюю петлю посдтавить шайбу С образную или другую ерунду.
А так петли заказывай. Если дверь не повело. НО их надо будт настраивать :) будь готов и разу пару матов для снятия стресса ;)

А мне на двойке (ВАЗ 2102) дверь переламывали: подкладывали под нижнюю панель двери хороший деревянный брусок, брали другой брусок, укладывали его нижней частью на порожек, а верхней он упирался в первый. и потом как рычаг его пднимали вверх. Дверь как бы переламывали, и она понималась вверх. Т.е. она все равно гуляет вверх-вниз на петлях, но в свободном состоянии она нормально закрывается.
ЗЫ Это не руководство к действию, просто рассказываю, как мне делали. :)

А мне на двойке (ВАЗ 2102) дверь переламывали: подкладывали под нижнюю панель двери хороший деревянный брусок, брали другой брусок, укладывали его нижней частью на порожек, а верхней он упирался в первый. и потом как рычаг его пднимали вверх. Дверь как бы переламывали, и она понималась вверх. Т.е. она все равно гуляет вверх-вниз на петлях, но в свободном состоянии она нормально закрывается.
ЗЫ Это не руководство к действию, просто рассказываю, как мне делали. :)

Так проще наверное снять петли, да прогнуть из в тисках на необходимое расстояние, чем "ламать", так можно и на крепежных болтах резьбу сорвать, тогда вообще попа!

я плохо разбираюсь в этих делах, но такая проблема была и все исправлено.
ты дверь приоткрой примерно на половину и попробуй её вверх вниз потягать и при этом смотри на шарниры, чтобы оченить их состояние.
У меня в нижнем шарнире при этом был большой люфт и его пришлось менять (купил на разборе за 500 р, другого несмог найти), а верхний оставил потому что в нем люфта небыло.
После того как заменил нижний шахнир дверь болтаться перестала, но осталась немного просевшей. а вот тут я незнаю как это лечится, но заехал в сервис по кузовщине и там мне за 300 руб и за 1 час все сделали в лучшем виде.

Точат новые пальцы, а в петлях отверстия разворачивают развёрткой и всех делов. В журнале "За рулём" как-то технологию ремонта описывали. Кстати такой болезнью страдают многие машины, а без смазки ВСЕ.

Не слушайте его :)
Ты предупреждай, а то от таких приколов стойку поведет :)))

Кстати тоже задавался этим вопросом. Водительская дверь маленько просела. Несильно совсем, но неприятно.
Кто-нить может назвать конкретное место в Москве, где могут этот трабл цивильно устранить. Самому ломЫ, да и погоды портятся.

и таккк. дверь пассажирская передняя просела ввобще сильно теперь ее не закрыть просто приходится приподнимать руками :(((( петли закажу завтра, собственно вопрос?

Как снять старые петли вернее как подобраться к болтам с наружной и внутреней стороны. Потом их вроде красить придется пото му как их не открутить без вреда краски:(( и на герметик зачемто он посажены, кто может рассказать.

Герметик ну типа так положенно у них, чтобы петли на прокладке были.
Чаще всего герметик остается на кузове.
Возьми прозрачный резиновый герметик, на него посидишь петли, лишку пальцем смажешь.
Петлю конечно лучче покрасить шоб не видно было что менял. Да она и не сильно в глаза должна бросаться. Остатками краски и кисточкой то что на болтиках слижет ключом поджкрасишь.
Вобщем купи похожий по чвету баллончик 80-100р

Дверь лучче ставвить вдвоем!
Ее еще настраивать придется! Один держит дверь, второй затягиввет болты.
ЗАтигивай по одному болту внизу и с верху, проверяй как зыкрывается, потом опять настраивай, а как настроишь только тогда затягивай остальные.

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Читайте также: