Просадка напряжения на магнитоле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вырубается магнитола при работающем кондиционере во время стоянки

С недавнего времени заметил, что при включенной печке или кондиционере, когда машина стоит на месте, периодически вырубается магнитола и после этого перезагружается, как будто на время выключается питание. Кажется в этот момент должен включаться дополнительный вентилятор рядом с радиатором. Это происходит только, когда машина стоит, если машина находятся в движении ничего такого не происходит.
Вроде включение вентилятора не должно влиять на работу магнитолы? И что могло случиться?

Скорей всего аккум разряжен, а гена на хх не справляется, отсюда просадка напряжения ниже порога на магнитоле.
Надо замеры сделать, на хх с кондеем и без.

Скорей всего аккум разряжен, а гена на хх не справляется, отсюда просадка напряжения ниже порога на магнитоле.
Надо замеры сделать, на хх с кондеем и без.

Спасибо за совет, а то я думал несколько в другом направлении: так как голова японская (Honda Internavi), пришлось поставить конвертер FM, чтобы слушать русские радиостанции, а так как конвертер питается от провода с питанием, то может не хватать напряжения при запуске вентилятора. Кстати при повороте ключа в положение INT магнитола тоже иногда на время вырубается.

У меня была такая же шняга, только еще гасла и панель приборов с магнитолой.
Проблема в наростах на клемме аккумулятора. Почистил, и все встало на свои места и глюк пропал. А было примерно так.

У меня была такая же шняга, только еще гасла и панель приборов с магнитолой.
Проблема в наростах на клемме аккумулятора. Почистил, и все встало на свои места и глюк пропал.

Проверил аккумулятор. С клеммами все в порядке, никаких отложений нет, с напряжением тоже OK, так как аккумулятор куплен совсем недавно. Только контакты на клеммах были не совсем туго затянуты после замены.
Может дело в генераторе, который не дает достаточного дополнительного питания, когда аккум не справляется?

Согласен, надо замерить напряжение терстером.
А по поводу замка, то я имел в виду положение I , когда выключаешь зажигание, но ключ из замка не вынимаешь.

У меня тож отключается, когда происходят манипуляции с замком, при чем любые, это точно от головы зависит, сразу отрубается при малейших скачках напряжения в "-" и кратковременном пропадании питания, на родной такого не было.

Проверил аккумулятор. С клеммами все в порядке, никаких отложений нет, с напряжением тоже OK, так как аккумулятор куплен совсем недавно. Только контакты на клеммах были не совсем туго затянуты после замены .
Может дело в генераторе, который не дает достаточного дополнительного питания, когда аккум не справляется?

Какое напряжение на входе в магнитолу на заглушенном двигателе, на заведенном и с работающим кондеем?
Замеры сделай, там видно будет. Причем желательно использовать нормальный мультиметр который пики тоже регистрирует, у тебя на 99% проблема в том, что на работающем кондее на холостых оборотах, включается вентилятор охлаждения и просаживает напругу сильно и магнитола вырубается. А просаживает сильно, потому что заржавели подшипники или износился сам двигатель и пусковой ток значительно вырос. Кстати пусковой тоже померяй.
Ну и на заглушенном двигле отключи аккум и покрути вентилятор руками, особенно туда-сюда из точки покоя, убедись что его подклинивает чуть чуть.

После того как затянул контакты на клеммах вышеописанная проблема пропала. Видимо из-за спешки в зимних условиях когда менял сдохший родной аккумулятор на новый, плохо затянул гайки.
С замерами напряжения на входе в голову пока решил повременить, так как нужен хороший мультиметр, да и приборную панель не хочется разбирать, чтобы до головы добраться.
Всем спасибо за добрые советы.

У меня когда такая проблема была в 3-х СТО был. Пля, че мне только эти горе мастера не пели, от замены щеток в генераторе, смены ремня, подшипников, до замены самого генератора и чуть ли не мотора.
А решилось все за 10 минут тряпошкой, водичкой, щеточкой и литолом. Литолом замазывать только клемму в сборе сверху чтоб смазка не попала в место контакта. Это для того делается, чтоб соль больше не наростала на контакт.

При пуске двигателя автомобиля магнитола отключается и снова включается. Происходит просадка по питанию. Магнитола Пионер. До этого был Филипс, но так же выключался. Вот думаю как лучше сделать. Купил конденсатор на 10000 мкФ. Есть дроссели от компьютерных блоков питания. Ну и на входе диод Шоттки ампер на 10 (в магнитоле сзади стоит сменный предохранитель на 10 ампер).

Пока писАл, ещё подумал. У всех магнитол есть вход АСС. На который подается\снимается питание при включении\выключении зажигания. Сделано это для того чтобы магнитола меньше потребляла в режиме ожидания. Может как раз на этот вывод повесить конденсатор? А то может при просадке питания магнитола думает что зажигание выключили.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:38:44, всего редактировалось 1 раз.

Единственный способ снижения просадки в бортовой сети при работе стартера - применение АКБ с меньшим внутренним сопротивлением, или просто большей ёмкости. Ваш фильтр, в принципе, может питать магнитолу в момент понижения напряжения в сети (хотя ёмкость конденсаторов потребуется много больше!), но падение напряжения на диоде даст потерю мощности.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Завтра попробую на АСС повесить конденсатор

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:47:11, всего редактировалось 3 раз(а).

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

"Дополнительное питание" используется для питания памяти, т.е., запоминания настроек. На работу основной схемы эта цепь не влияет.

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Просто без АСС магнитола не работает вообще. Питание для памяти подключено постоянно. (желтый провод). А вход АСС (красный провод) идет от ключа зажигания. Поэтому в иномарках есть положение ключа АСС. А если зажигание выключить полностью, то магнитола не работает.

P.S. У меня даже наклейки на проводах есть. На желтом - Memory, на красном - АСС.

4-й и 7-й контакт соответственно

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Для надежной работы в жестких условиях компания Mornsun предлагает лучшие в своем классе AC/DC-преобразователи концепции 305RAC, которые не только соответствуют стандартам класса B по уровню электромагнитного излучения, но и немного их превосходят.

А кто сказал, что питание просаживается , а не исчезает вообще (не будем сейчас обсуждать почему) во время включения стартера? Это зафиксировано осциллографом, например? Одно дело бороться с просадкой, а другое с кратковременным исчезновением.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

самое правильное решение проблемы - включать магнитолу после пуска двигла. Шансов, что магнитола сдохнет заметно поубавится.

Бывает что сидишь в машине, кого то ждешь, слушаешь радио. Этот кто то приходит и надо ехать? Выключать магнитолу, заводить, а потом включать. Как то не очень удобно

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Категорически с Вами не согласен. Девайс должен работать корректно ВСЕГДА, а иначе на. зачем он нужен? Хотя это всего лишь моё мнение.
P.S. : мне кажется, что с осциллограммой придет истина и душевное спокойствие топикстартера

маленький гелевый аккумулятор - это опять устанавливать диоды - нагрев, потеря мощности, да и контроль зарядки., в идеале. Хотя, я так делал, перезапуски магнитолы исчезли.

У девайса стоит защита, при понижении напруги ниже 9 вольт он вырубается, а перед этим работает на предельных режимах, пытаясь компенсировать просадку напруги. Если Вас кормить на 50%, а работать заставлять на 100%, вы долго протянете? Как человек профессионально занимавшийся ремонтом автоаппаратуры 10 лет, еще раз повторю - выключайте магнитофон перед пуском двигателя или следите за АКБ, что бы не было просадки ниже 10 вольт.

Тут все занимаются ремонтом . или ПОЧТИ все. Повторюсь : "Кто сказал, что там есть просадка ?! Где осциллограмма?". По поводу мифической защиты : видимо,Вы имели ввиду, что подавляющее большинство девайсов из отряда автомагнитол по схемным решениям не стабильно работают при таких напряжениях питания. Я имел ввиду те в которых,как минимум, стабилизаторы с RESET выходом для контроллера, а не простые санки типо ЛыЖи (LG), которые крутятся на двух таблетках сухого горючего из Носимого Аварийного Запаса и которые сами ремонтируются Ладно. это все флуд, вопрос,по-моему мнению, необсуждаем, пока не станет понятно что с питанием - исчезает или просаживается, ВВ помеха или просто инопланетяне . зачем на ощупь если есть осциллограф?

Я, кажется, уже упоминал про АКБ? Поставьте большей ёмкости, позволяющий бОльший стартерный ток без просадки напряжения - и проблема решена! За одно, и проблем с запуском двигателя зимой будет меньше. Или у Вас "япономобиль", с штатным местом для батареи размером с пачку сигарет?

Просадка напряжения на магнитоле при запуске двигателя

Решил поставить в HONDA STEPWGN новую "Глову" 2Din на Android 4.0.
Друг автоэлектрик немного поколдовал и вот мультимедиа центр вписался в интерьер салона.
Всё заработало, запело, заиграло. Захожу в Android интернет и тд. и тп. В общем сплошная гармония.
Запускаю двигатель, магнитола гаснет как и та которая была на её месте раньше, потом запускается.
Захожу в Android и тут сюрприз - экран гаснет и начинает очень блёкло моргать. В общем в компутер попасть не могу. Заглушил двигатель.
Обнуляю все настройки (двигатель заглушен). Включаю магнитолу - всё опять работает. Завожу движок,магнитола включилась,запускаю Android опять тоже самое.
Почисав голову делаем вывод - просадка напряжения при запуске двигателя не даёт Андройду запускаться.
Проблема была решена следующим образом: По постоянному питанию (жёлтый провод) вернее в его цепь вмонтировали конденцатор на 47 000 мКф 25 вольт.
И теперь всё работает нормально.

Решил поставить в HONDA STEPWGN новую "Глову" 2Din на Android 4.0.
Друг автоэлектрик немного поколдовал и вот мультимедиа центр вписался в интерьер салона.
Всё заработало, запело, заиграло. Захожу в Android интернет и тд. и тп. В общем сплошная гармония.
Запускаю двигатель, магнитола гаснет как и та которая была на её месте раньше, потом запускается.
Захожу в Android и тут сюрприз - экран гаснет и начинает очень блёкло моргать. В общем в компутер попасть не могу. Заглушил двигатель.
Обнуляю все настройки (двигатель заглушен). Включаю магнитолу - всё опять работает. Завожу движок,магнитола включилась,запускаю Android опять тоже самое.
Почисав голову делаем вывод - просадка напряжения при запуске двигателя не даёт Андройду запускаться.
Проблема была решена следующим образом: По постоянному питанию (жёлтый провод) вернее в его цепь вмонтировали конденцатор на 47 000 мКф 25 вольт.
И теперь всё работает нормально.

Друзья автомобилисты! Сегодня я хочу поделиться с Вами одной очень нужной "штучкой" для магнитолы (которую Вы можете сами спаять и поставить). Я уверен, что каждый автомобилист сталкивается с такой ситуацией: сидишь в машине, кого то ждешь, слушаешь магнитолу. И вот приходит человек, садится в машину. Ты заводишь двигатель и в момент включения стартера магнитола отключается на секунду и начинает грузиться снова, на что уходит время, тем более если магнитола с навигацией. Это происходит при переводе ключа "зажигание - стартер" (будь то ключ или кнопка старт-стоп). У кого кнопка старт-стоп, есть ещё одна проблема (как у меня), когда подъезжаешь к дому, слушая магнитолу (например за кем то), но человек ещё не вышел, нажимаешь кнопку "стоп", двигатель глохнет и отключается магнитола. Чтобы её включить, нужно нажать кнопку 1 раз (то соответствует положению ключа АСС) и магнитола начинает загружаться по новой. На это тоже уходит время. Затем человек выходит, ты заводишь двигатель и магнитола снова перезагружается. Так вот, чтобы исключить этот провал в питании магнитолы, нужно сделать следующее. Покупаем конденсатор и диод. Диод любой, 1 Ампер достаточно, а конденсатор нужен на 16 Вольт, а вот емкость конденсатора (микрофарад) нужно для каждой магнитолы свою (зависит от мощности магнитолы). Тут очень сложно угадать. Я взял конденсатор на 3 300 мкФ. Что в итоге оказалось очень много для моей магнитолы. Магнитола после обесточивания работает на конденсаторе 35 сек. Это ооочень много. Поэтому я перепаял конденсатор на 480 мкФ, что дает возможность работать магнитоле при прекращении питания около 5-8 сек. Это то, что нужно. Если магнитола с навигацией, то я думаю, что нужен конденсатор примерно на 2 000 - 2 500 мкФ. Общая стоимость конденсатора и диода около 25 рублей

Итак, а теперь подробно. Вот схема

Надеюсь на ней всё понятно. Минусовой провод не режется, а просто зачищается, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора, а плюсовой режется и в разрыв прикручиваем два провода от нашей схемы (главное знать вход и выход). Вы поймете как. Главное не перепутайте минус и плюс на конденсаторе при подключении к проводам + и - , в противном случае конденсатор взорвется (придется покупать новый). На конденсаторе всегда показан минус, плюс не рисуют. Ну что, паяем детали

а вот подробно, что где

Самое важное, правильно припаяйте диод. Диод пропускает ток в одном направлении. Обычно на диоде нанесена белая полоска. Так вот, ток диод пропускает со стороны где нет полоски к нарисованной полоске, а не пропускает со стороны полоски. Вот чтобы было понятно

Далее снимаем облицовку магнитолы

затем откручиваем магнитолу

отключаем все штекера

Далее находим провод + и -. Обычно это красный и черный

На всякий случай проверяем с помощью тестера или лампочки, так ли это? Провода можно пока не резать, а подключиться к колодке

лампочка не горит, значит питания нет, включаем первое положение ключа или кнопки и вот результат

как видим всё верно! Теперь режем красный провод, а черный немного зачищаем, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора

Далее прикручиваем нашу пайку

и немного прикручиваем изолентой к чему нибудь (чтобы не болталось при движении машины)

Ставим магнитолу назад

и проверяем. Вот режим АСС включен (кнопка нажата 1 раз), работают часы, регистратор и соответственно магнитола

. А вот мы выключаем режим АСС, а магнитола продолжает работать около 5 сек (как Вы видите часы не горят и не работает регистратор). Кроме этого, при включении стартера, магнитола продолжает работать на конденсаторе и перезагруз её не происходит. Надеюсь Вы сделаете себе такую же штуку. Всем удачи. Если что не понятно - пишите, объясню.

Просадка напряжения при запуске двигателя (отключается магнитола).

Сомнения, вопросы, проблемы работе агрегатов и/или машины в целом. Все вопросы связаны только с Mitsubishi ASX 2013-2015 г.в.

Просадка напряжения при запуске двигателя (отключается магнитола).

преамбула: купил новый аккумулятор (нормальный, с небольшим запасом по ёмкости), зарядил на полную, при запуске двигателя магнитола не отключалась.

через две недели (примерно) заметил, что магнитола стала отключаться и ближний притухать (он у меня включен на постоянку, и отключается сам).
напряжение на аккуме 12.48 (при остановленном двигателе). Вот мозгом понимаю что при просадке напряжения магнитола и должна отключаться.
Не понимаю что происходит, то ли аккум не подзаряжется нормально, то ли это нормальная ситуация и не стоит парится. Режим езды - город 20км-туда/обратно, когда был большой прогон ~800км (думал может не успевает зарядится) ситуация не исправилась.

Может скажет кто:
- должна ли отключаться магнитола и притухать ближний при запуске?
- какое напряжение должно быть на акууме при вынутом ключе зажигания?
- какое напряжение на аккуме(генераторе) при заведённом движке на холостых ?
- куда копать ?

выключается магнитола при запуске двигателя

Выключается магнитола и подкуриватель примерно каждые 10 мин.в первом положении зажигания(без ключевой доступ)

BigMavr писал(а): Источник цитаты через две недели (примерно) заметил, что магнитола стала отключаться и ближний притухать (он у меня включен на постоянку, и отключается сам).

Ещё много что отключится: печка, стеклоподъёмники, стеклоочистители, электрозеркала, электролюк, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла, подогрев сидений ну и другие второстепенные потребители.
А ближнему сам Бог велел притухать когда более мощный потребитель (стартёр) работает.

Выключается магнитола и подкуриватель примерно каждые 10 мин.в первом положении зажигания(без ключевой доступ)

vodnik60 писал(а): А ближнему сам Бог велел притухать когда более мощный потребитель (стартёр) работает.

1. двигатель не заведен:
- первый провал - включение ближнего света, затем выключение;
- второй провал - включение вентилятора печки,;
- третий провал - включение ближнего (вентилятор печки работает), затем выключение.
2. Пик вниз - завод двигателя, потом - заряд (без ближнего и вентилятора)

Выключается магнитола и подкуриватель примерно каждые 10 мин.в первом положении зажигания(без ключевой доступ)

Раз тема не затихает и BigMavr не желает ехать к специалистам, то направим его по трудному пути.

Гамнитола не должна отключаться при старте двигателя.
Причина может быть одна - аккумулятор не может выдать достаточно тока - всё уходит на прокрутку стартера.
А причин почему аккумулятор стал так себя вести, да ещё спустя две недели может быть несколько.
1. Аккумулятор - амно или подделка или одно из двух.
2. Генератор не даёт достаточно тока чтобы восстановить аккумулятор, хотя напряжение выдаёт вроде норм.
3. Плохой контакт на клеммах аккумулятора, но тогда обычно туго прокручивается стартер или просто щёлкает как при совсем севшем аккумуляторе.
4. При холодном пуске контакт нормальный, а в силу температурных деформаций элементов цепи контакт ухудшается, далее см. пп. 2, 3.

Читайте также: