Пропуски во всех цилиндрах тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

У вас появляются пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой? Пропуски воспламенения являются одной из наиболее распространенных проблем, когда речь идёт о современных бензиновых двигателях. Искра имеет критическое значение в работе двигателя.

Есть много причин, которые могут вызвать пропуски зажигания. Их нелегко устранить, тем более, если вы не знаете, где их искать.

В этом руководстве мы рассмотрим симптомы пропусков воспламенения, их причины и способы устранения неполадок наилучшим образом.

Что такое пропуск зажигания?

Чтобы узнать, что такое пропуск на самом деле, сначала мы должны начать с основ работы двигателя автомобиля.

Здесь вы видите хорошую иллюстрацию того, как поршни и коленчатый вал движутся внутри цилиндра, когда двигатель работает. Поршни выталкиваются вниз взрывом внутри цилиндра. Поршень, двигаясь вниз, вращает коленвал. Работу двигателя можно разделить на четыре этапа, поэтому данный тип двигателя называется четырехтактным.

Поршень опускается вниз, заполняя цилиндр топливовоздушной смесью от впуска.
Поршень идет вверх, сжимая топливовоздушную смесь до высокого давления.
Искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и взрыв толкает поршень вниз, вращая коленвал.
Поршень поднимается вверх, выдавливая сгоревшую топливовоздушную смесь через выпуск.
Повторение процесса с шага 1.

Это описание работы четырехтактного двигателя, который установлен почти во всех современных автомобилях. Есть некоторые старые автомобили, которые используют 2-тактный двигатель, но мы не будем их рассматривать.

Пропуск зажигания происходит тогда, когда один или несколько из этих этапов является неправильным или отсутствует.

Слишком бедная или слишком богатая топливовоздушная смесь.
Плохая искра зажигания, неверный выбор времени зажигания.
Низкая компрессия, учетки топливовоздушной смеси.
Неправильное время впуска или выпуска топливовоздушной смеси.

Теперь вы знаете основы того, как работает цилиндр в двигателе автомобиля и на каких этапах может произойти пропуск. С этим знанием намного легче найти причину, в результате которой происходит пропуск воспламенения.

Признаки пропусков зажигания

Есть несколько различных симптомов, которые вы можете почувствовать, когда дело доходит до пропусков зажигания двигателя. Вот некоторые из наиболее распространенных.

1. Неровное ускорение

Когда происходит пропуск зажигания, вы можете почувствовать это как лёгкий или сильный толчок, исходящий от двигателя. Эти пропуски часто происходят во время работы двигателя под нагрузкой, когда вы ускоряетесь на высоких оборотах и высоких передачах. Проблемы с ускорением являются типичным признаком того, что в вашем двигателе пропуски зажигания.

2. Неустойчивый холостой ход

Иногда пропуски будут на холостом ходу. Датчики двигателя получают неправильные значения, и топливовоздушная смесь становится неверной. Это может привести к очень неравномерному холостому ходу. Обороты могут плавать вверх-вниз, вплоть до остановки двигателя.

3. Вибрации

Двигатель автомобиля балансируют на заводе, используя различные балансиры, чтобы получить как можно меньше вибраций от него. Когда один цилиндр работает неправильно, двигатель становится несбалансированным, и это может вызвать сильные вибрации в салоне, при разгоне или на холостом ходу.

4. Загорание Check Engine

Современные автомобили контролируют состояние всех датчиков двигателя. Если датчик вышел из строя или он чувствует, что что-то не в порядке с двигателем, он отправит информацию в блок управления.

5. Медленное ускорение

Как мы говорили ранее, пропуски могут привести к тому, что датчики кислорода получат ошибочную информацию и создадут слишком богатую или слишком бедную смесь.

Слишком бедная или богатая смесь может вызвать замедленное ускорение и даже перевести ваш автомобиль в аварийный (защитный) режим. Это приведет к тому, что двигатель не будет вращаться более 3500 об/мин, и ЭБУ отключит турбонаддув.

6. Изменение звука двигателя

Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы заметили, что есть разница в звуке от разных двигателей. Двигатели V8 имеют совсем другой тон, нежели четырехцилиндровый двигатель.

Если ваш 4-цилиндровый двигатель дает пропуск в одном цилиндре, то он может звучать как трехцилиндровый. Если ваш автомобиль звучит необычно, скорее всего это пропуски зажигания.

Причины пропусков зажигания

Теперь, когда вы подозреваете пропуски воспламенения, где вы должны начать искать проблему? Вот наиболее распространенные причины пропусков — от самых распространенных до наименее распространенных.

1. Неисправная катушка зажигания или прерыватель-распределитель (трамблёр)

Если у вас старый автомобиль, это наиболее распространенная причина. У некоторых автомобилей отдельная катушка зажигания на каждой свече, в то время как у других — одна катушка с кабелем зажигания для каждой свечи.

На более старых автомобилях установлен прерыватель и в некоторых случаях также катушка зажигания. Если у вас есть отдельные катушки, то отсоедините каждую, чтобы узнать на каком цилиндре пропуски. Замените неисправную катушку зажигания.

2. Неисправные свечи

Второй наиболее распространенной причиной пропусков являются плохие свечи зажигания. Свечи зажигания зажигают смесь в цилиндрах, и они изнашиваются со временем. Свечи стоят недорого и их легко заменить. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли свечи, возможно, пришло время для этого.

3. Негерметичность впускного коллектора

Негерметичность вблизи головок цилиндров также очень распространена, когда речь идёт о свечах зажигания. Эта проблема была распространена в старых автомобилях без стальных прокладок впускного коллектора.

Если у вас старый двигатель — можете проверить это. Если у вас новый автомобиль — проверьте, нет ли других признаков утечек вокруг прокладки впускного коллектора. Проверьте, нет ли поврежденных вакуумных шлангов.

4. Низкое давление топлива

Может быть вызвано неисправным регулятором давления топлива, неисправным топливным насосом или засоренным топливным фильтром. Низкое давление топлива приведет к обедненной смеси в двигателе, что приведет к пропускам во всех цилиндрах. Если у вас коды неисправностей зажигания во всех цилиндрах, то проверьте давление топлива.

5. Форсунки

Другой проблемой, которая была раньше распространённой, были проблемы с форсунками. Неисправная топливная форсунка может привести к пропускам зажигания.

Это довольно трудно диагностировать без проверки работы форсунки. Проблемы с форсунками не распространены на новых автомобилях, и поэтому сначала проверьте другие возможные причины.

6. Низкая компрессия/повреждение внутри двигателя

Если вы проверили всё остальное, возможно у вас низкая компрессия или повреждения внутри двигателя. Изношенный ремень ГРМ также может вызвать низкую компрессию — проверьте это в первую очередь.

Безопасно ли ездить при пропусках зажигания?

При возникновении пропуска топливовоздушная смесь, поступившая в двигатель, выйдет из него несгоревшей. На современных автомобилях есть каталитический нейтрализатор, который уменьшает выбросы от автомобиля. Катализатор во время работы может нагреваться до 600 градусов.

И что произойдет, когда несгоревшая топливовоздушная смесь попадет в него? Правильно, она взорвется внутри катализатора. Взрывы внутри каталитического нейтрализатора могут повредить его. А новый катализатор — удовольствие не из дешёвых.

Кроме этого пропуски могут повредить и другие датчики в двигателе, такие как датчики кислорода. Мы бы никогда не рекомендовали ездить на автомобиле с пропусками зажигания, особенно на большие расстояния. Небольшие расстояния до автосервиса, без нагрузки на двигатель — это нормально, но не игнорируйте пропуски, продолжая движение.

Как ЭБУ узнает о возникновении пропусков?

Блок управления двигателем может обнаружить пропуски по-разному, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. ЭБУ использует множество датчиков, чтобы знать, когда зажигать свечу зажигания, когда впрыскивать топливо в цилиндр, как изменять топливовоздушную смесь. Для обнаружения пропусков блок управления часто использует датчик коленчатого вала.

ЭБУ двигателя

Датчик коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала и вычисляет число его оборотов в минуту. Датчик коленвала использует датчик распредвала, чтобы определить, какой из цилиндров в верхней мёртвой точке и готов к воспламенению.

Толкание поршней вниз приводит к небольшому увеличению скорости вращения коленвала. Если датчик коленчатого вала не распознает это увеличение скорости, блок управления двигателем сохранит код неисправности на том цилиндре, на котором произошёл пропуск.

Иногда блок управления не может определить, на каком цилиндре происходят пропуски, и он запоминает код ошибки P0300 (случайные пропуски).

Некоторые ЭБУ используют сопротивление катушки зажигания. Когда зажигание не происходит, блок управления понимает это через электропроводку, что приводит к появлению ошибки. Эта способ не так распространён, как обнаружение по датчику коленвала.

Если вы читали статью с самого начала, то теперь знаете, что может вызвать пропуски. Если вы пришли сразу в этот пункт, то для вас мы кратко напишем возможные причины. Пропуски происходят, если одно из перечисленного отсутствует, либо происходит в неправильное время:

Зажигание.
Топливовоздушная смесь.
Компрессия.

Чтобы диагностировать пропуски, мы должны проверить всё. Но некоторые ошибки более распространены, чем другие. Если начать в правильном направлении, это может сэкономить вам много времени. Напишем краткое руководство о том, что делать, когда пытаешься найти причину пропусков зажигания.

1. Чтение ошибок

Первое, что нужно сделать, это считать ошибки с ЭБУ. Это можно сделать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque или ScanMaster .

При обнаружении ошибок в памяти кодов контроллера, запишите их и сотрите. Они понадобятся нам в следующем пункте.

2. Используйте информацию, которую вы получили

Теперь, когда вы знаете код ошибки, нужно понять, о чём он говорит. От этого зависит дальнейшая диагностика.

Случай 1: вы считали много кодов ошибок пропусков на разных цилиндрах. Дополнительно есть ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью.

Для примера. Если у вас есть два или более таких кодов неисправностей:

P0301, P0302, P0303, P0304 — пропуски в 1-4 цилиндрах.

В этом случае, если двигатель работает грубо или неустойчиво, вы должны начать ремонт с топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблемы с ней вызывают пропуски. Если вы считали код, связанный с топливовоздушной смесью вместе с кодом пропусков, всегда начинайте поиск со смеси. Бывают случаи, когда выходят ошибки по смеси из-за пропусков, но это случается редко.

Если утечек на впуске нет, следующим шагом будет изучение кода неисправности, связанного с топливовоздушной смесью. Можно воспользоваться Гуглом, чтобы найти возможные причины этого кода неисправности и пути его устранения.

Случай 2: Вы считываете код неисправности на определенном цилиндре снова и снова несмотря на его стирание

Если вы получаете ошибку на определенном цилиндре всё время или только ошибки пропуска зажигания без другого связанного кода неисправности, просто читайте дальше. Эту проблему гораздо проще решить. Мы расскажем об этом в следующем шаге.

3. Проверьте зажигание

Пришло время проверить зажигание. Потому что в большинстве случаев проблема вызвана неисправностью зажигания. Вот с чего мы начнём. Если у вас старый автомобиль с распределителем зажигания, всегда начинайте с проверки внутри трамблёра.Он часто бывает изношен.

Если двигатель работает на холостых оборотах неровно, и если у вас двигатель с отдельными катушками зажигания. Нужно завести его, дать поработать на ХХ, а затем отсоединить по одной катушке последовательно. Помните, что на катушках зажигания очень высокое напряжение, и вы должны быть очень осторожны.

Если вы отключите катушку зажигания и не почувствуете никакой разницы в работе двигателя, значит вы нашли цилиндр, в котором пропуски воспламенения.

Вы можете использовать эту же процедуру со старыми автомобилями, которые используют распределённое зажигание. Отсоединяйте свечные провода, пока не узнаете, какой цилиндр не работает.

Во время работы нужно пользоваться изолированным инструментом или средствами защиты. Если вы отключаете провода руками без какой-либо изоляции, вы можете попасть под напряжение. Всегда используйте правильные инструменты или отключайте провода с выключенным двигателем.

Видео о том, как проверить искру:

Теперь, когда вы точно знаете, какой цилиндр не работает, можно поменять катушку зажигания (провода) с рабочим цилиндром. Если проблема перемещается на другой цилиндр, замените катушку зажигания (кабель).

Если проблема остаётся на том же цилиндре, можно проделать то же самое со свечами. Поменяйте свечи зажигания между двумя цилиндрами. Если проблема перемещается — замените свечи зажигания.

Если вы попробовали поменять свечи и катушки зажигания, но проблема все ещё в том же цилиндре, нужно проверить искру. Если у вас нет искры в этом цилиндре, даже если вы меняете катушки и свечи, то нужно изучить схему питания для вашего двигателя. Надо проверить напряжение, заземление и т. д. Этот шаг сложнее, и мы не будем писать об этом здесь.

Если с искрой всё в порядке, но цилиндр не работает, переходите к следующему пункту.

4. Проверьте герметичность впускного тракта

Впускной коллектор

Всегда берите с собой огнетушитель. Потому что, если спрей или очиститель тормозов воспламенятся, то они будут гореть очень хорошо. Поверьте, это действительно так.

Утечки на впускном тракте не всегда приводят к тому, что двигатель вообще не работает на этом цилиндре. Вместо этого он будет работать неустойчиво. Но это легко проверить, и это может быть возможной причиной. Если вы не обнаружили утечек, переходите к следующему пункту.

5. Проверьте компрессию

Теперь, когда вы знаете, что искра в порядке, но она не работает на этом цилиндре, пришло время проверить компрессию на всех цилиндрах. Чтобы её проверить, используют компрессометр. Его можно купить за 500 — 1000 руб.

Если у вас низкое сжатие на цилиндре, на котором пропуски, налейте в него немного масла и снова проверьте. Если компрессия всё ещё низкая, то больше нечего делать. Нужно разбирать двигатель.

Вы должны проверить клапаны, прокладки клапанов и поршневые кольца. Вы также можете проверить синхронизацию распредвала, но в этом случае вы бы получали низкую компрессию на всех цилиндрах. Если сжатие в порядке, пришло время перейти к следующему шагу.

Не будем вдаваться в подробности того, как проверить компрессию. Лучше посмотрите видео об этом:

6. Проверьте топливо

Теперь есть только одна возможная причина — нет впрыска топлива в этот цилиндр. Это значит, что у вас автомобиль с инжекторным двигателем. Т. к., если бы у вас был старый двигатель с карбюратором, он бы не смог отключить только один цилиндр.

Начните с отсоединения разъема от форсунки на цилиндре, который не работает. Проверьте, есть ли у вас питание 12 В на одном из проводов с включенным зажиганием. Это проверяется мультиметром. Другой провод заземлен через ЭБУ, его проверить не так просто.

Мы надеемся, что вы нашли свою проблему. Если нет, то вы должны пройти через это руководство, шаг за шагом, ещё раз.

Вывод

Катушки зажигания и плохие свечи являются наиболее распространенной проблемой, если у вас есть пропуски.
Утечки на впуске — обычная проблема, если у вас есть код неисправности, связанный с топливовоздушной смесью.
Если у вас есть код неисправности воздушной смеси, всегда начинайте проверку с него.

Я надеюсь, что вы чему-то научились и решили свои проблемы с пропусками зажигания.

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль утратил былую мощность, а сам мотор стал работать с какими-то перебоями, или же на подъём авто выезжает с трудом и лишь на второй передаче — можно с уверенностью сказать, что виной всему двигатель. Однако, что именно в нем не так и почему машина так стала себя вести?

Итак, привожу вам перечень распространенных ошибок пропуска зажигания, а также их классификацию:

Р0301 – пропуски зажигания в первом цилиндре;
Р0302 – пропуски зажигания во втором цилиндре;
Р0303 – пропуски зажигания в третьем цилиндре и т.д.

Причины пропуска зажигания в цилиндре

Что такое пропуски зажигания более или менее понятно, теперь предлагаю разобраться с причинами возникновения этого явления. На самом деле таких причин очень много, поэтому я перечислю наиболее типичные.

1. Качество воздушно-топливной смеси. Из-за некачественного горючего форсунки способны забиваться. В этой ситуации все очень просто — прежде всего, необходимо сменить АЗС или же перейти на высокооктановый бензин. Кроме того, бедная смесь нередко может быть из-за таких неисправностей: регулятор давления, топливный насос или забитый фильтр.

2. Свечи. Эти детали нередко могут быть пробиты или просто неверно отрегулированы (большой или маленький зазор).

3. Высоковольтные провода. Они могут иметь либо механические повреждения, либо иметь слишком высокое сопротивление.

4. Неисправны катушки зажигания или модули.

5. Низкая или неравномерная компрессия может стать причиной недостаточной степени сжатия воздушно-топливной смеси.

6. ГРМ (газораспределительный механизм). Пропуск зажигания в цилиндре может возникать из-за неправильной регулировки зазоров ГРМ из-за износа или сбоя настроек, или негерметичности гидрокомпенсаторов.

7. Неисправность одного из цилиндров. Это может произойти, к примеру, из-за уменьшения зазора между цилиндром и поршнем и т.д.

Не редко в реальности происходит так, что при пропуске зажигания в цилиндрах, каждый автомобилист начинает по логике пытаться определить причину и первым делом проверяет всю электросеть автомобиля. Однако в конечном итоге нередко причина таится в неисправных клапанах автомобиля.

Ищем причину пропуска зажигания в цилиндре

Корме того, при помощи сканера можно определить также и направление самого поиска. Если сканер вам показал код Р0204, и вы знаете, что это неисправность форсунки. Код Р0300 говорит о случайных пропусках зажигания во всех цилиндрах. Следовательно, можно сделать вывод, что происходит ухудшение воздушно-топливной смеси, значит, причина может таиться в высоком подсосе воздуха у клапана рециркуляции или же в низком давлении из-за неисправного насоса.

Если же пропуск зажигания появился у автомобиля, не имеющего электронного помощника, то искать причину придется "дедовскими методами". Начинаются они с того, что производится проверка электрооборудования, находящегося под капотом: свечи, ВВ-провода, после этого измеряется компрессия в цилиндрах и состояние бензонасоса.

"Японцы делают вещи" — это действительно так)) Практически любая мелочь чиниться с помощью ВДшки)) Да и, как показывает опыт, Тойоты обладают способностью к регенерации))) Ну да ладно… не об этом.
Началось все с того, что как-то не понравилось поведение авто при работе на ХХ, на бензине (установлено ГБО).
Подключили, посмотрели, ну и пропуски начали передавать привет на 2 и 3 цилиндре. Топливная коррекция в почти +20%, джекичан, ошибка по бедной смеси. При приобретении авто был мертвый ДМРВ, соответственно — замена. Проблема, увы, не исчезла.
Начитавшись полезной инфы на форумах и на данном полезном ресурсе, начали пробовать. Итак, поехали:
1. Проблема в катушках.
Ответ: катушки рабочие, в хорошем состоянии. Менялись местами и пропуски не перепрыгнули, условно с 2 цилиндра на 1. Катушки откинули, как вариант. Исправны.
2. Топливные форсунки.
Ответ: думали на них, не скрываю и не буду орать что нет. Машина приехала в Украину из Европы (Германии, если точнее). С 2004 года стоит ГБО, и логично предположить что все эти года эксплуатировалась на газу. Форсунки помыли на стенде, они в хорошем состоянии. Давление в топливной бьет 3,5-3,7 что есть нормально. Перед этим, кстати, был подсос воздуха на этих же 2 и 3 цилиндре через втулки форсунок — их заменили, и те которые на рампу и те, которые в двигателе (уж простите, не силен Я в терминологии))). Подсос воздуха тем самым устранили. В итоге — чистые форсунки и подсоса воздуха нет через них.
3. Клапана.
Ответ: отвез авто на данную процедуру. Мастер вскрыл, померил, сделал. Были зажаты выпускные клапана на 2-3-4. Отлично, обслужили. К сожалению, и данная процедура не помогла устранить проблему. Аппаратура как показывала пропуски, так и показывает дальше.
4. Подсос воздуха.
Ответ: выше написал, что был подсос через топливные форсунки, эту ситуацию решил с помощью замены втулок (уплотнителей). Обратились к весьма толковому человеку, и тот обнаружил подсос через впускной коллектор. Почитал тут же, что да, проблема пропусков зажигания и бедная смесь может быть по причине износа прокладки. Окей. Купил прокладку, заменили… И вот сейчас будет самое интересное))
Авто, за время проведенное по замене прокладки ВК, успело остыть. Пропуски и чек был как на холодную так и на горячую. Ключ на старт, зажигание и О БОГИ!, она работает как должна работать. Не чхает, пердит, троит и прочее мракобесие. Ура! Победа! … Но самурай проснулся и начал резать зажигание снова. Авто выгрелось в рабочую температуру, т.е. 90-92 градуса и погнал снова чек, бедная смесь и пропуски по 2 и 3 цилиндру.

В общем, по итогу перепробованы все варианты.
Осталось только два — проверить компрессию и замена лямбда-зонда.
И тут у меня возникает вопрос по лямбде… она работает, т.е. программа считывает с нее показания, и показания в реальном времени по коррекции топлива. На ХХ (800 оборотов) — 19,59%, и при нагрузке в 2 000-2 200 оборотов показывает корректировку +/- 5%. Вопрос таков: может ли лямбда показывать данные, при этом быть не исправной?
С компрессией все понятно)) Там уже все прибор скажет, на сколько все плохо или хорошо))
Хотел бы услышать версии, как это можно устранить)) Либо же, хотя бы направление, где искать причину данного мероприятия.
И да, с проводкой все ок, ниче там никуда не простреливает. Провода все на месте. Подсоса больше нигде не обнаружили.
В любом случае — буду рад любому вопросу или предложению на этот счет)))

Всем добрый день! Клюгероводы или знающие помогите!
Имеем:
Toyota Kluger V, 2001 г/в, 2,4 л, 4ВД. Кормление бензином Аи-92, на Роснефти (Подсолнух). Пробег 156 000.
Две недели назад, на трассе Иркутск-Тельма, при резком ускорении, в интервале 3000-4000 об/мин (по тахометру) машина начала "чихать", дергаться и
сопровождать сие поведение вспышками "Check Engine". При сбросе газа и плавном наборе скорости, поведение изменилось: "чихание" исчезло.
Было подозрение на пропуски зажигания.
По приезду на место пребывания, в течение 2 недель что было сделано:
1. Поменял катушки зажигания 3 шт. (корпус от времени рассохся).
2. Поменял свечи на новые (оригинал).
3. Проверили давление в топливной рампе - всё Ок, 3,2 держит как влитой
4. Просканили:
- диагноз 1: ошибка ДМРВ - заменил на новый.
Дорожный тест - результата "0"
- диагноз 2: ощибка датчика положения распред.вала - заменил на новый.
Дорожный тест - результата "0"
датчики кислорода (2 шт), датчик детонации и т.д. - ошибок не показали.

В итоге: 2 недели поиска "барабашки" под капотом ничего не дали. И мерили, и сканили.
При работе на холостых (стоянка, режим "Р"), педаль газа в пол, обороты 4000-5000 - "чихи" и вспышки Check Engine.
При движении, педаль газа на ускорении, обороты 3000-4000 - "чихи", "провалы" (будто за хвост хватают) и вспышки Check Engine.
Знатоки говорят - пропуски зажигания, но какова причина? Точнее кто её виновник, никто сказать не может.
В итоге, методом научного тыка впуливаю бабло.

Кто с подобным сталкивался или знатоки помогите!

Всем добрый день! Клюгероводы или знающие помогите!
Имеем:
Toyota Kluger V, 2001 г/в, 2,4 л, 4ВД. Кормление бензином Аи-92, на Роснефти (Подсолнух). Пробег 156 000.
Две недели назад, на трассе Иркутск-Тельма, при резком ускорении, в интервале 3000-4000 об/мин (по тахометру) машина начала "чихать", дергаться и
сопровождать сие поведение вспышками "Check Engine". При сбросе газа и плавном наборе скорости, поведение изменилось: "чихание" исчезло.
Было подозрение на пропуски зажигания.
По приезду на место пребывания, в течение 2 недель что было сделано:
1. Поменял катушки зажигания 3 шт. (корпус от времени рассохся).
2. Поменял свечи на новые (оригинал).
3. Проверили давление в топливной рампе - всё Ок, 3,2 держит как влитой
4. Просканили:
- диагноз 1: ошибка ДМРВ - заменил на новый.
Дорожный тест - результата "0"
- диагноз 2: ощибка датчика положения распред.вала - заменил на новый.
Дорожный тест - результата "0"
датчики кислорода (2 шт), датчик детонации и т.д. - ошибок не показали.

Кто с подобным сталкивался или знатоки помогите!

Как вариант конечно, интуиция подсказывает на впускной коллектор.
Но, пробовал брызгать карб-клинером в район впускного коллектора, обороты двигла не изменны. Если бы "сосал" из вне, на оборотах бывает сразу сказывается.
На холостых правда это было.
За вариант спасибо! Попробую, поколдую, протяну коллектор

Доброго дня! Никогда не думал что придется писать здесь.
История - Королла, алтис, правый руль из сингапура. Свернулось масло (хрен знает почему), и сделали капитальный ремонт двигателя. Завели - горит чек. Подтраивает. Короче КОЛБАСИТ на ХХ не слабо! До этого никогда. Мастер говорит - лямбда, катализатор, короче какую тока х. ю не перечислил. Поехал на диагностику - пропуск зажигания в 1 цилиндре. Говорят проверь VVY-i. Проверили. Перед этим поменял местами катушки, свечи, форсунки. Все равно 1 цилиндр. И был какой то звук все это время. Похожий на натяжитель ремня. Хр-хр-хр-хр. Диагност послушал, дал мне "наушники", приложил к впускному шлангу и звук отчетливо там повторялся - это говорит клапан пропускает воздух, смесь бедная получается, и недостаточно мощный толчок, коленвал замедляется, подтраивает, датчик определяет ошибку. Логично, но компрессия почти 14 в каждом цилиндре, на что диагност отвечает - на оборотах со стартера это незаметно, а вот в работе - клапан зависает.
А моторист вообще отрицает такую возможность, и уверяет, что диагносты (я к двум обращался) ни черта не понимают, и опять - ЭБУ, окисление контактов, и тд. хотя до ремонта двигла ничего этого не было.

Вопрос - что насчет клапана - верно или нет? как проверить сами провода, может провод сам перебит?
зы. весь инет в похожих темах, а ответа ни в одной ветке нет, никто до конца не дописал, или не довел((((((

Насчет клапана - обманывает моторист. Смотри, идет ли управление на катушку 1 цилиндра. Возможно, в разъеме косяк, или оторвали провод.

Проверь метки на шестернях распредвалов. Если смотреть сбоку, там где ввт, и видеть сочлинение длинной шейки распредвала (самая первая от муфты, на 3 болта затягивается) и головки цилиндра (короче посадочное место шейки. Вот там и должны метки сходиться, прям по линии. На коленвале, метка в это время должна стоять на "0" градусов.
Практически 3 дня назад, на таком же алтисе (моем) было попшикивание во впуск -после продолжительной поездки.
Увеличил зазор в клапанах -выпуске, выставил метки, проверил впускной на трещины -подсос воздуха -его необнаружил.
Первый раз про. бал метки, выставил на 10 градусов (собирал поздно ночью и запарился). Было вроде подтраиания, но колено крутилось ровно. Утром нашел свой косяк с метками и все нормализовалось.

lesca, думаю, тогда бы множественные пропуски были. А так - строго первый цилиндр, и ни сантиметра вправо. Потому и думаю на электронику - науку о контактах.

1. насчет клапана - обманывает моторист - меня смущает компрессия - она в норме, и на этот аргумент моториста трудно возразить. Почитал про пневмотест. Может сделать его для уверенности.
2. идет ли управление на катушку 1 цилиндра - а как это проверить? ЭБУ не дает (не очень верю в это) или косяк в проводке? Окисление где может быть?

зы.
до диагностики знакомый взял у кого-то дилерский компьютер Тойота/Лексус (он опели сам делает). подключили, ошибку стерли, и в таком состоянии комп ничего не показывал - все в норме. и только когда загорелся чек, тогда из памяти взял ошибку. т.е. ошибка не постоянная? но колбасит то авто постоянно.

Корявые руки сервисменов. :(((
Слеварь-программист правильно говорит: проверяй провода от катушки на ЭБУ. может где на массу бьёт?

Тогда в чем моторист обманывает? Он говорит - смотри проводку. Только вот как смотреть? какие показатели должны быть? и с какой частотой? или там постоянная? Раньше у меня был пассат б3, так там все просто, есть бегунок, есть свечные провода и свечи. А тут боюсь что нибудь не так, так не только чек, а все табло загорится!

Тогда в чем моторист обманывает? Он говорит - смотри проводку. Только вот как смотреть? какие показатели должны быть? и с какой частотой? или там постоянная? Раньше у меня был пассат б3, так там все просто, есть бегунок, есть свечные провода и свечи. А тут боюсь что нибудь не так, так не только чек, а все табло загорится!

Что бы сделал я.
Тупо каждый провод от катушки до ЭБУ проверить на целостность изоляции и медной жилы. Проблема. да! Распутывать жгуты. Но это сделать нужно.

ОК! на выходных попробую. А щас решил все таки сделать осцилографом проверку клапанов, и на подсос воздуха коллектор проверить. Если все в порядке - перебирать всю электрику буду 1 цилиндра. Потом отпишусь.

У меня было пшик-пшик, целый год у 4 го цилиндра. Еще я фильтра в форсах поменял и форсы промыл. Как раз на 4м был сильно ****** фильтр форсунки, примерно в 60%, вот и беднило смесь.

Пропуски зажигания легко диагностируются сканером. там даже соответствующий пид имеется. - это связано с каналом поджига (свечи, катушки, контакты, провода. )

Пропуски воспламенения - Это воздушно-топлевная смесь, которая неможет загореться -это переобеднение, переобогащение. (Забиты форсы и неподдаются коррекции, низкое давление, неверный расчет смеси и т.д)

Если пшикает, значит горит, но выпускной клапан недержит взрыв, вот и пшиканье. - прверить еще раз зазор на выпуске. По стандарту 0.25-0.35 мм а в жизни 0.3-0.35 даже 0,4 мм - мне помогло. Сделал 0.4, шуму недобавилось.

Читайте также: