Пропало сцепление уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Авто Патриот 2006 год.
В конце октября 2015 произошла очередная замена сцепления.
И вот пока еще морозов сильных не было пару раз пришлось столкнуться с полным отсутствием усилия в педали сцепления и невключением передач.
После движения в пробках. После остановки на минут 15 и педаль оживала и передачи включались. При этом жижа в стаканчике не уходила.

Зимой привод сцепления не доставлял проблем. Да и ездил зимой мало.

В майские праздники проблема возникла в конце перегона Новосибирск-Бийск. Педаль мягкая - передачи включаются с трудом. Постояли минут 40 - поехали. И по горам лазили и по серпантинам ездили - все нормально было.

На сегодня:
- замена ГЦС. Чугунный.
- замена РЦС. Из черного пластика (АДС). В комплекте был нерегулируемый шток. Поставили регулируемый шток от предыдущего (чугунного РЦС).
- гибкий шланг (469-3506060) не менялся. И не помню, менялся ли вообще за 10 лет.

На следующий день проехал около 20 км (скорость 60-100 кмч) в пробках не было длительного стояния. Педаль сцепления постепенно мягчела и в конце концов передачи перестали втыкаться. После остановки минут на 15 дальше поехал с горем пополам.

Теперь планирую замену шланга. Но есть ощущение, что может и не помочь.
Теперь еще и шланг с налету не удалось приобрести. По городу придется мотаться.

Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.

Больная тема для меня, тоже намучился с приводом.
Из моих наблюдений.

ГЦС. Стальной - не значит правильный. Есть со стальным корпусом и металлическим поршнем (дюралевый или стальной оцинкованный) - такие ходят хорошо, помирают чаще всего резинки, сами поршни в моей практике до значительного износа ни разу не вырабатывались ни на одной машине (в том числе и на москвиче 1971 года). Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно. Как раз летом в пробках это наглядно проявляется. ГЦС сильно нагревается от жары в подкапотке, поршень расширяется сильнее, чем цилиндр и начинает подклинивать. Педаль выжимаешь, а поршень до конца назад не возвращается. Вариант лечения - выкинуть пластиковый поршень, поставить металлический. Корпуса цилиндров одинаковые.

РЦС. Тут три варианта.
1. Стальной корпус, металлический поршень. Самый правильный вариант. Тип штока - каждый сам выбирает по своим предпочтениям. Изнашиваются в основном резинки. Главное - заложить под пыльник специальную смазку, чтоб попадающая влага не контактировала с металлом и не вызывала коррозию.
2. Стальной корпус, пластиковый поршень. Ситуация аналогична ГЦС в такой же конфигурации с той лишь разницей, что греется меньше. Зато зимой любит хапать воздух в морозы. Тоже уже в правило у меня вошло - после морозов прокачать сцепление. Еще минус - пластиковый поршень может лопнуть. Было один раз, но было.
3. Полностью пластиковый РЦС. Самый плохой вариант. Да, работает стабильно, резинки в нем по идее должны жить на много дольше. Но. Стопорное кольцо, фиксирующее поршень от выхода из цилиндра свою функцию не выполняет. У меня его выдавило с легкостью. Почему - разбираться не стал. Просто снял, кинул все части в пакет и положил на полочку в гараже до лучших времен. А перед этим проехался километров 80 "без сцепления", то есть с постоянно включенным сцеплением (Новосибирский же, поймешь меня: без сцепления остался на Керамокомбинате, а починился только в Тальменке, причем пришлось в само село с трассы уйти). В поисках магазина, чтоб уже любой РЦС купить, лишь бы доехать. По трассе еще ничего, а вот по населенным пунктам - то еще "удовольствие".

Была похожая ситуация на 469.Нагревалось под капотом и сцепление пропадало.Стоило немного постоять и оно опять появлялось.Заменил тормозуху на другую и все прошло.Потом как то подвернулась тормозуха BMW оригинал вообще небо и земля по сравнению с нашей.В Патриот залил VAGовскую для фольксвагенов. Проблем ни каких нет не со сцеплением не с тормозами.

Перегрев. Что именно греется надо лезть и смотреть.
Может тормозуха, надо смотреть где наибольший нагрев и устранять.

. Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.
Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?

. Из моих наблюдений.

Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно.
Позволю не согласится.
Менял все добро году в 2008. Сам цилиндр родной, стальной. Доработанный пастой ГОИ. А поршень пластиковый, от цилиндра "Фенокс".
Так не трогал этот комплект до прошлого года. В Крыму стал перепускать ГЦС. Вскрытие показало, что кончилась манжета на этом поршне. А на нем самом следов износа (по сравнению с алюминиевым) - нет вообще.
Что касается подклинивания цилиндра от нагрева. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.

Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?
А б тоже хотел, чтоб ему ничего не было и я живым остался.
А коли система не поддается лечению с октября прошлого года, делаю любые, возможно и абсурдные предположения.
А шланг так и не нашел у торгашей.
Но нашел в запасниках.

Про энергичные качки.
Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
При этом жижа в стаканчике стоит как вкопанная.

. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.
Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?

Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?
В моем случае возможно действительно нет нагрева. Жабры с двух сторон и электровентилятор. Остальное добро в таких-же условиях. Ну и для начала, что-бы исключить или подтвердить перегрев. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).

. Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
Мне наиболее вероятно какжется причина, указанная -ALT-ом. Клинит поршень в ГЦС. Сам-ли клинит, или манжета. Он остается в нажатом состоянии, пружине не хватает силы сдвинуть его обратно.
Это кстати наверно легко проверить. До того как, что бы не возится, ослабить крепление штока поршня на педали. Ну и как случится, остановится в сторонке и потолкать шток не нагой, а рукой. Если сам поршень в нажатом, заклиненном состоянии, а ходит только шток, это будет наверно чувствоваться. В т.ч. и по удару штока о поршень. А если поршень ходит - удара не будет, там-же пружина.

. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).
С тряпкой мне привычнее и понятнее :)
Однажды зимой придумал: чтобы снег в вентиляцию не набивался, я мокрый махровый носок разрезал и в решетку в трех точках затолкал. носок эластичный, хорошо перекрывает доступ снега. Так летом и езжу.
На даче автомобиль под березами стоит, так до появления носка с берез труха засыпалась через решетку.

Вот у меня впечатление сложилось, что клинит именно поршень, а не манжета. То, что клин есть - это явно видно. Мокрая тряпка на цилиндре помогает. Еще помогает слегка педаль сцепления нажать и резко бросить, чтоб небольшой удар получился.
Думал в ГЦС более мощную пружину поставить (от ГТЦ АДС даже подобрал, додойдет прекрасно под пластиковый поршень), но руки до этого не дошли.
А манжета если от тормозухи разбухла и начала подклинивать - она так и будет клинить, причем на холодную больше, чем на горячую.

Имел такой дефект на 31029 и нескольких Газелях, устранял удалением обратного клапана в ГЦС, колпачек такой на выходе.

Проваливается педаль сцепления,сцепление не выключается

Однажды утром понял,что со сцеплением что-то не ладное.Педаль сцепления ходит свободно,передачи,естественно,не включить не выключить.Вот так вот чуть не сорвалась встреча с начальником,слава богу,что общественный транспорт ходит иногда.День назад до этого всё работало.Позже обнаружил,что жидкости в бачке нет.Купил,добавил примерно 100гр-ничего не помогло.Может,в магистрали воздух, и куда интересно могла уйти жидкость :

Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова. "-цитата водителя пузотёрки.

Да ,в магистрали теперь воздух, нужно прокачать систему( штуцер на набочем цилиндре) Смотри на асфальт, если не на капало, то под коврик в районе педали сцепления. Тут либо главный течет либо рабочий.

Я та к понимаю,что рабочий цилиндр-это возле выкуумника,а главный-в районе корзины?Сегодня лазил под машину.Если всё правильно понял,до цели хрен доберёшься.Как прокачать главный цилиндр и как отсоединить трубку,если туда не добраться,снимать выхлопную систему и кардан?Блин, ещё только 50000км пробега,но то одно поломается,то другое :evil:

Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени. В таком случае возможно что система находится в рабочем состоянии, надо только залить тормозуху и прокачать.

Бывает, что манжета одного из цилиндров начинает травить немного. Пока машина стоит, жидкость уходит.

С такой проблемой можно и не один день кататься (при большой необходимости). "Лечится" временно очень просто всего за пару минут. Сталкивался с этим и на Волге и на Патриоте.

Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.

Было такое, что целый день рысачишь практически не доливая. А на следующий день бачок пустой, педаль опять проваливается в пол. Снова заливаешь и качаешь. :)

Озеро Тахо 2006г.

Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.

mdimk писал(а): Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени.

Спасибо,постараюсь запомнить,а то постоянно путаю.Потёков серьёзных нигде не обнаружил,под ковриком тоже сухо.

alex177 писал(а): Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.

Прокачивал где-то раз 10-15.Значит,этого оказалось недостаточно,ещё нужно поработать. Сегодня попробую.

25.02.2020

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Почему запотевают автомобильные стекла? Читайте в статье, как избавиться от запотевания автостекол для улучшения обзорности зимой.

Проанализировав независимые рейтинги и отзывы автомобилистов, мы составили рейтинг летних шин 2022 года с оптимальным соотношением цены и качества.

Какой допустимый износ тормозных колодок, и как его определить? Предлагаем подробно изучить эти вопросы.

В этой статье мы выбираем передние и задние тормозные колодки с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая разные стили вождения и условия езды.

Вчера вечером ехал в Воскресенск нажал педаль а она очень легко в пол ушла и ничего не выключила. кое как доехал до дома. сегодня ничего не изменилось. раза 4 нажимаешь подряд выключаеться сцепление. Что это? какой-то из целиндров?или еще что?

Михаил, вы как умудрились уазика взять без навыков механика) залезть под авто, произвести осмотр , увидеть следы течи жидкости. Возможно и перепускает, возможно и трубка.

Алексей, я то как раз и есть механик. течи нигде нет. я грешу на ГЦС так как раз 5-6 качаешь и можно вкл. скорость.

Алексей, оба помыл осмотрел. в ГЦС под манжету подложил колечко из жестянки(заколхозил). сегодня пехал на работу на 60 км мне хватило. и опять тоже самое

Михаил, жидкость не уходила? рабочий в случае неисправности течет, а главный, если со стороны штока не сопливится, то стоил он рублей 300, ну по крайней мере, резинки меняли но это не на долго.

Читайте также: