Пропало давление масла опель корса д

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Падает давление масла на холостых, после ремонта!

Падает давление масла на холостых, после ремонта двигателя.

Дело было так: кушала моя машинка масло - 1,5 литра на 2000км. Отогнал я её в сервис, поменяли шатунные вкладыши, все кольца и колечки, прокладки, притёрли клапана, поменяли фильтр и масло.
Фокусы начались сразу после сборки, на первом запуске машина отработала час и вдруг, дал клину распредвал, лампочка давления масла при этом не светилась, но распредвал не смазывался! Сразу привезли новый распредвал, заменили, больше ничего не трогали. Проверили - всё смазывается. Я забрал машину, выехал из сервиса и на первом перекрёстке, когда обороты упали до холостых, заморгала лампочка давления масла! Что это может быть? На холодную ничего не моргает, только когда нагреется до рабочей температуры.

Похоже Ты обратился к плохому мотористу-давление масла падает при большом зазоре в коренных подшипниках

Коренные вкладыши никто не трогал, проблемы такой раньше не было, движок был в идеальном состоянии: практически нет выноса на гильзах, небыло следов износа на шатунных вкладышах. Такое может быть из-за распредвала? Почему не поднялось масло на первом запуске?

вкрути механический манометр и проверь какое давление в системе.причин потери давления может быть много.начиная от качества масла и заканчивая. плохой сборкой двигателя.
Только проверь на холодном и на горячем моторе.
Также проверь редукционный клапан намасленном насосе.
у меня был случай, продал свою машину человеку. мотор после капиталки прошел 35000км. отдал фильтра в придачу с машиной. Через какойто время приехал, с его слов поменял масло и стала на ХХ моргать лампочка давления. Фильтр поставил мой. я в нем уверен был. Я поехал купил тогда масло , слил его масло, залил новое. лампа не моргает и давление на прогретом моторе стало 1,5. а было около 0,3. так самое интересное, новый хозяин у нас в городе распространял масло, не буду писать какой бренд, которое при нагреве становилось вода водой. а залил ему самое дешевое на тот момент Ravenol, для пробы.

Grandko писал(а): на первом запуске машина отработала час и вдруг, дал клину распредвал, лампочка давления масла при этом не светилась, но распредвал не смазывался!

Так, мысли в слух: если не смазывался распредвал в течение ЧАСА, то, собственно, где гарантия, что в течение этого часа смазывалось колено? Час без масла - вот тебе и износ коренных вкладышей. Потеря давления и все радости жизни. Может и смазывалось чего, но недостаточно. Еще раз - это ПРОСТО мысли в слух. Просто мне кажется, что такие вещи совпадениями не бывают, хотя кто знает.

А вообще очень странно-если не смазывался распредвал то откуда же компенсаторы брали масло для работы? Масляный канал из блока в головку один,а если бы компенсаторы были без масла двигатель грохотал бы так.

Дима писал(а): А вообще очень странно-если не смазывался распредвал то откуда же компенсаторы брали масло для работы? Масляный канал из блока в головку один,а если бы компенсаторы были без масла двигатель грохотал бы так.

В том-то и дело, что признаков никаких не-бы-ло. Лампочка не горела, и ничего не стучало. Сервис хороший, не первый раз там ремонтируюсь.
Сегодня я забрал машину второй раз. Путём нехитрых умозаключений пришёл к таким выводам: поставили бракованный фильтр, давление не дотянуло до распредвала, соответственно он клинанул. Его поменяли, но так как в результате заклинивания видимых дефектов в головке не появилось, поменяли только распредвал! Вероятно он вкупе с фильтром и вызвал моргание лампочки. Сейчас поставили ещё один распредвал со всей головой и фильтр - всё путём, тяга есть, лампочка не моргает.

Последний ремонт сервис произвел абсолютно бесплатно.

Вывод: пользуйтесь только качественными масляными фильтрами!

P.S. Кстати, если ваша мамега жрёт масло, не спешите раскидывать движок, попробуйте сначала какие-нить толковые присадки к маслу, способные оживить запавшие МС кольца. В моём случае раскидывать двигун небыло надобности.

Кстати если до головки по какой-то причине не доходит масло,а насос качает- лампочка аварийного давления масла не будет гореть,датчик стоит внизу недалеко от маслонасоса

По поводу хорошего сервиса, сервис может и хороший, но мастер тебе попасться может не очень хороший.
Я дружу с ребятами мотористами, пока работали сами все было замечательно.Взяли себе помошников и пошли касяки. Последний работяга постоянно забывал. что - то прикрутить и т.д. теперь уехал в Москву на заработки, не давно приехал. пальцы веером, на какой-то станции работает, машины только с 2000г делают и не старше. А после отъезда косяки его полгода исправляли. Так недавно ребята разбирают мотор родственника. который собирал этот горе умелец, в поддоне ключ на 19 лежит.

Grandko писал(а): поставили бракованный фильтр, давление не дотянуло до распредвала, соответственно он клинанул.

Хорошая формулировка. Но нереальная.
Если проблема была в фильтре, то давления не было во всей масляной системе. Значит, коренные и шатунные вкладыши, гидрокомпенсаторы и т.д. в течение часа работали всухую. Надо смотреть все шейки и вкладыши.
Но если гидрокомпенсаторы не стучали, значит, масло в головке было, но масляный канал к р/валу оказался чем-то перекрыт/засорен. Тогда при чем тут фильтр?

Grandko писал(а): в результате заклинивания видимых дефектов в головке не появилось, поменяли только распредвал! Вероятно он вкупе с фильтром и вызвал моргание лампочки.

Каленый р/вал защемило в постели так, что он пошел под замену - и при этом алюминиевая постель р/вала не получила никаких видимых дефектов? А зазоры измеряли?

Grandko писал(а): если ваша мамега жрёт масло, не спешите раскидывать движок, попробуйте сначала какие-нить толковые присадки к маслу, способные оживить запавшие МС кольца.

Это какие, например?
"Оживить запавшие кольца" способна (иногда) только раскоксовка, которая с маслом категорически несовместима. После раскоксовки масло полагается менять.

Grandko Читай внимательно! Ребята 100%правы, не бывает дыма без огня. Распредвал заклинил и задрал постели в голове, поэтому второй раз тебе всю голову поменяли БЕЗПЛАТНО. небось хотели развести как лоха, но ты настырный попался А движёк трогать не надо было, масло жрало из-за колпачков. Кароче эти *мастера* полюбому с тебя бабла срубили. яб таким в руки накакал
И нельзя использовать никакой химии в двигатель!! это всё фуфло.

dimaest писал(а): Grandko Читай внимательно! Ребята 100%правы, не бывает дыма без огня. Распредвал заклинил и задрал постели в голове, поэтому второй раз тебе всю голову поменяли БЕЗПЛАТНО. небось хотели развести как лоха, но ты настырный попался А движёк трогать не надо было, масло жрало из-за колпачков. Кароче эти *мастера* полюбому с тебя бабла срубили. яб таким в руки накакал
И нельзя использовать никакой химии в двигатель!! это всё фуфло.

Значит не на 100%. Постель была задрана совсем немного - узкая полоска в полмиллиметра шириной - двигатель на холостых работал 600RPM поэтому легко заглох, фильтр оказался бракованный - масло проходило, но туго. Когда меняли второй раз голову, я лично всё проверил и проконтролировал - никаких косяков никто не исправлял. Сегодня ездил 200км - всё отлично работает, никаких проблем. Маслосъёмные колпачки я менял летом - масла жрать меньше не стала.

Единственное, в чём вы все меня убедили - это то, что химию лучше не использовать. Значит если запали кольца надо разбирать двигун - так? Ну значит так.

Не хочу тебя обидеть , но у тебя любовь к этим мастерам.
По опыту скажу, конечно может мне только такие машины попадались, но как правило эти моторы шли у меня только под расточку, ставил новые поршня и все были счастливы.А подкидка колец допустима, если выроботка по гильзе в пределах нормы, но это крайне редко случается. я на своей Omega C24NE подкидывал кольца, если спидометр не скручивали на 200000км. И то, что менял цепь со свездочками. пришлось голову снимать.Проблем с жором масла не было. Просто раз долез до поршней . то и подкинул. Но хон на гильзаг был прктически не виден. Взял крупную наждачку и рукой пошоркал гильзы( понимаю, что не правильно, но это лучше чем зеркало). Уже проехал 60000км, расход постоянен 300гр на 10000км.
Я сам днем в автомагазине работаю, а по вечерам машины ремонтирую для народа, не знаю как по стране. но в моем городе до сих пор половина мастеров определяет выработку. Дословно. ноготь не цепляется, значит выработки нет. Дальше для себя делает выводы каждый сам.
По поводу химии. Я пользовался для раскоксовки колец LAVR ML-202.
проверял компрессию до обработки, после и через неделю, эффект есть. Но попробовал на своей машине, как была так и осталась.потом поподают машину ко мне, на которых раскоксовывал кольца полгода-год назад. Компрессия опять упала. Для себя я сделал вывод, что все раскоксовки временная мера. когда движок умирает. А если мотор нармальный, то заливай хорошее масло все будет хорошо.
Всех с Новым годом.

Flat Style by Ian Bradley • Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Приветствую!
С момента покупки авто меня беспокоит неприятный звук тарахтения на хх после езды на высоких и на средних оборотах. Звук очень похож на удар кулачков по еще не наполненным маслом гидкомпенсаторам
В продолжение поста из борт журнала "Замена масла на синтетику" открываю тему ремонта масленого насоса по совету одного хорошего человека, который помог разобраться в проблеме.
Сначала на замену хотел купить две шестерни масляного насоса и прижимную крышку с канавками за 6000 рублей (ремкомплект масляного насоса General Motors 93181959 (на схеме обозначен 4Х)). И поменять "Поршень, предохранительный клапан" (№6 на схеме) Но посоветовавшись с знакомым механиком Вованом решил пока притормозить с ремкомплектом и ограничился заменой поршня. В дополнение к поршню решил заменить пружину предохранительного клапана и болт на всякий случай.
Детали должны приехать 16 мая. Жду. Придется сливать масло и снимать поддон. Заказ прокладку Reinz. Только залил синтетику еще 1000 км не проехал… Но ресурс движка дороже. Давления масла явно не хватает на холостых.
Есть надежда, что ремонт клапана повысит давление масла и устранит проблему с натяжением цепи.

Часть 2. Измерение давления масла при разных температурах, оборотах двигателя.
1) Температура двигателя 85. Пуск после 10-минутной стоянки. Температура на улице +17

Запчасти

Opel Corsa 2006, двигатель бензиновый 1.0 л., 60 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Сейчас пробег 164 тысячи, то есть после замены всех прокладок, цепи, натяжителя, звезд, клапана насоса я проехал 30 тысяч км. Ну что могу сказать, что в момент пуска двигателя есть небольшой звук тарахтения (1-2 секунды, пока масло не начнет давить на натяжитель. Но в остальном все отлично, двигателя работает очень тихо на горячую. Иногда рядом стою и не понимаю заведена машина или нет. Так что если будете менять цепь обязательно меняйте клапан масляного насоса и шестерни самого насоса с прижимной пластиной (ремкомплект стандартный) в особо тяжелых случаях понадобится и корпус масляного насоса заменить, но он довольно дорогой. Ну и масло само собой почаще меняйте, каждый 5000 норм интервал

На 144К у моей тарахтела цепь. Можно сказать, что сутра будила двор))) Не она ли растянулась? А если перескочила на звено! то сх хо хо как цепь молотит. Ну все это сказывается на работе движка. Замена комплекта (цепи+звездочки+ и т.д. полного всего) оригинала успокоила работу движка.
Если надо, то у меня остались номерки деталек.

))Да, цепь подрастянулась, но давление падает ниже нормы на холостых, когда на улице больше 20 градусов и мотор прогрет до рабочей температуры. Вот сегодня например на улице +13 на прогретом до 90 градусов моторе давление стабилтно было 2,5 и стрелка почти не дергалась. А 2,5 на холостых вполне нормально. При таком давлении масло нормально давит на натяжитель цепи и она не болтается и тарахтения минимум. Думаю как-то так. Начну с клапана. На оригинальный комплект и на работу по замене цепи со свездвми пока денег нет.

Клапана стучат, а не тарохтят))) Судя по вашим наблюдениям по температурам, то стоит поменять масло на более вязкое. У вас же утечки.
Расскажу вам на примере работы гадросистемы экскаватора. Если летом залить масло класса вязкости 32, то при температуре окружающей среды от 25 градусов и рабочей температуре гидросистемы 60 градусов, экскаватор становиться вялым. Тому причина утечки через клапана, золотники и т.д. Если залить масло класса вязкости 46 или 68, то проблема производительности уходит.
Ну и не забывайте, что у натяжителя шток стачивается. Есть у него рабочий размер и размер при котором необходима его замена.

Да, вязкость явно влияет на звук работы моего мотора. Но по пову температуры не всегда так. Особенно после активного раскручивания мотора наблюдается проблема и провалы в давлении, когда стрелку колбасит от 1 до 2,5. Но температура мотора 80-85 когда движешься по трассе. Он хорошо охлаждается, а стук клапанов устливается именно когда сбрасываетшь на холостой ход. Потом заглушишь 5 мин подождешь свова заведешь уже намного тише, даже если стоишь и температура поднимается до 90+ и включается вентилятор. Масло я разное пробывал. Ничего не помогает. Разве что первый день работы на новом масле машина тихая.

evgenyOCC2004

Что за утечки? Я за весь срок эксплуатации авто ни разу не подливал масло. От замены до замены все хорошо, не ест этот мотор масло. И дыма из трубы никогда нет и не было.

Утечки разные бывают. Утечки через шток натяжителя в отсек цепи. Предположение. А цепь смазывается. Стоит проверить длину выработки.
Ну и ещё утечки в масляном насосе, через сопрягаемые поверхности зацепления.
В обоих случаях, масло не ест движок))) и дыма нет.

Ну если про внутренние утечки, я как раз грешу на клапан масляного насоса. Он уже куплен со всеми прокладками (2000 рублей). Еще куплена цепь со всеми шестеренками, натяжителем и успокоителями (Dayco KTC1004).Но сначала хочу клапан поменять. Работа совсем разная и стоит по разному. Для замены клапана, например, нужно слить масло и снять только поддон.
Хотя, отдельная замена клапана пока под вопросом. Может быть надо чуть потерпеть и заменить все вместе, чтобы не тратиться лишний раз на замену масла.
По поводу состояния цепи — пока не дошли руки снять клапанную крышку и повнимательнее там все рассмотреть.

Прокладку поддона, клапанной крышки, крышки цепи при такой работе, не помешает заменить. Ещё передний сальник вала. Само то, за раз заменить запчастюги и забыть)
Чем дальше лезишь, тем больше на замену.

Кстати при снятой клапанной крышке, можно увидеть, на сколько вышел сам натяжник, ещё бы желательно выставит поршень вмт, посмотреть по распредвалам, если фазы ушли, соответственно цепь под замену, очень много может быть причин.

Понял. Попробую снять и посмотреть че там. Как раз заказал прокладку клапанной крышки на всякий случай. Сейчас, чуть попозже, выложу несколько видео своих наблюдений и измерений давления масла.

Yurii-Vasilew

Как я понял за несколько дней наблюдений, все проблемы и неприятные звуки начинаются, когда давление масла падает ниже 2,5. А происходит такое от перегрева. Похоже этот движок очень чувствителен к перегреву даже на пару градусов. Не знаю как объяснить наличие перегрева, стрелка температуры никогда не поднимается выше выше 93 градусов. Датчик температуры был заменен в 2016 году вместе с помпой.

Yurii-Vasilew

Добрался до замены цепи. Сняли старую — растянута не сильно визуально, но натяжитель вышел прилично.
Разобрали масляный насос и редукционный клапан — все в задирах, как ты и говорил. Купил ремкоплект насоса на замену. Сейчас все это дело перебирают. Посмотрю что получится.

А задиры на шестернях?главное чтобы не было на цилиндре редукционного

На цилиндре вроде все нормально. Немного позарапано еще на самом корпусе насоса (на крышке), но там больше потерто. Вообщем собрали. Мотор работает намного тише, но немножко подколбашивает его на холостых, как будто пропуски в зажиганеи. Похоже надо еще датчик фаз покрутить. Фазы выставляли по гнутому транспортиру. Мне кажется ровнее работал ранее.

Главное по меткам правильно поставили

померил бы давление с насоса и в голове, сразу бы ясно стало насосу хана или масляному зазору в парах трения.

Да давление мерил, ездил с масломером вместо датчика пару дней. Но ничего не могу понять. Оно не постоянно. Падает ниже нормы на хх после высоких оборотов. При пуске мотора — 5, стрелка стабильна. При температуре 80 — 3 стрелка стабильна, при 90 — 2,5 стрелка стабильна. После езды на средних и высоких оборотах особенно в жаркую погоду стрелку на хх сильно колбасит от 1 до 2,5. С разу звук неприятный, то ли гидрики, то ли натяжитель не давит на цепь и она задевает об картер (кожух). Видео чуть позже выложу. Но скорее всего причиной расколбаса стрелки манометра и провалов в давлении масла является подклинивающий клапан масляного насоса. Понятно, что проблем сразу несколько (везде по чуть-чуть) как со всеми старыми автомобилями: и насос не новый, и цепь подрастянулась, и зазоры между парами подросли, и т.д, но основной проблемой как мне кажется является именно клапан насоса.
Очевидно, что изменение давления масла напрямую связано с температурой окружающей среды и двигателя. Можно предположить, что клапан начинает подклинивать, когда температура переваливает за 90… Но в морозы наблюдается обратная ситуация: первые 10-15 секунд все хорошо, потом появляется звук ударов металла об металл похожий на гидрики, который продолжается первые 3-4 минуты. Потом все хорошо вплоть до прогрева мотора до 80-85 градусов. До 90 зимой как правило мотор не прогревается. Слишком объем маленький. Вот такие чудеса…

Opel Corsa. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Утечка через сальники коленчатого вала

Причины потерь моторного масла

Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность – сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными. Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш автомобиль от множества потенциальных поломок

Повышенный расход моторного масла

На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

На приборном щитке вашего автомобиля есть лампа указателя давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Предупреждение

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления остановиться, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки

5. Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

6. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен находиться между метками MIN и MAX.

Нормальный уровень масла?

7. Долейте масло до нормы, для этого можно использовать воронку из горловины пластиковой бутылки.

Погасла лампа падения давления масла?

9. Проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.

Давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см 2 ) и увеличивается с ростом оборотов?

11. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа падения давления масла), обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта двигателя.

Предупреждение

Не пытайтесь доехать до гаража — загубите двигатель. Отбуксируйте автомобиль в ремонт с неработающим двигателем.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: