Пропала жидкость сцепления нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

2 Ответ от боулинг 21.02.2012 20:17:20

гцс перепускаед, инфа 100%

3 Ответ от Gregson 21.02.2012 21:17:40

+1. И обычно если течи нет - значит её просто не заметил

4 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:06:01

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

Если течи нет . Поменяй главный и не мороч людям голову.

5 Ответ от ЖЕКА 466 21.02.2012 22:14:44

егорыч, +1

Ремонт и Тюнинг автомобилей УАЗ,а так же автоэлектроника любой сложности в г.Горячий Ключ Евгений 8952-851-90-34

6 Ответ от кукурузер 21.02.2012 22:19:40

Зимой в сильный мороз бывае,просто педаль поднимает пружина.а поршень ГЦС не успевает подняться из-за тягучести (замерзшей) тормозной жидкости. Так-что дождись тепла,а потом делай выводы.

7 Ответ от Gregson 21.02.2012 22:25:24

Сам бы подумал на корзину и вилку

Это видно из-под капота как оно там шевелится при нажатии на педаль

8 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:26:35

Зимой в сильный мороз бывае,просто педаль поднимает пружина.а поршень ГЦС не успевает подняться из-за тягучести (замерзшей) тормозной жидкости. Так-что дождись тепла,а потом делай выводы.

Он казав шо подняв носочком . заработало

9 Ответ от кукурузер 21.02.2012 22:34:36

Я думаю что надо всеравно дождаться теплой погоды,Чем черт не шутит?

10 Ответ от егорыч 21.02.2012 22:39:22

Я думаю что надо всеравно дождаться теплой погоды,Чем черт не шутит?

А Он сцука не шутит

11 Ответ от SYN 22.02.2012 07:58:56

300-30-3
Триста рублей-тридцать минут-три гайки
Ну на прокачку минут 5 и еще один болт.
Не жди, пока оно само заработает, чудо не произойдет. Замени главный цилиндр.
А то дождешься, что он у тебя сдохнет, где нибудь на оживленном перекрестке.

12 Ответ от ИА 22.02.2012 08:07:04

. он у тебя сдохнет, где нибудь на оживленном перекрестке.

На перекрестке Новый-Новосадовый-Убинка.

13 Ответ от deniszavr 22.02.2012 09:10:48

Спаси всем, в принципе я и предполагал что это ГЦС, сегодня обязательно поменяю

14 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 17:16:18

а у меня как будто недожимает. Особенно на холодную. Сцепа vаleo.. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ, мать его. Тоже цилиндр?

Отредактировано С луны свалился (03.03.2012 17:17:50)

15 Ответ от Gregson 03.03.2012 17:34:29

Сцепа vаleo.. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ, мать его

Они все в самом низу хватают. Нестыковочка между ГЦС и РЦС. А если хоть немного воздуха, вилка с трещиной, шток изношен и тому подобные болячки привода - то и конкретно вести начинает.

16 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 17:46:31

машина прошла 17 тыщ и хрень эта была изначально. Вряд ли там был какой либо износ

17 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 18:02:50

и еще при более менее интенсивном разгоне бывает с 3 на 4 передачу переключение происходит с похрустыванием.. Редко, но бывает. А вот на холодную всегда хреново переключается. Бывало что вторую передачу не мог включить.. останавливался, глушил двигатель. И пробовал переключать передачи при выключенном двигателе.. Дальше все как по маслу. Однозначно сцепа мне спиной мозг трахает.

18 Ответ от Олег005 03.03.2012 18:14:57

А вот на холодную всегда хреново переключается

Масло залей пожиже и будет тебе счастье

Подготовка автомобилей для Ралли, Ралли-Спринта, Драг рейсинга, ремонт и доводка двигателей.89182240444 Вацап, Вайбер

19 Ответ от С луны свалился 03.03.2012 18:20:55

я всегда грею двигатель и коробку одновременно.. Раздатка в нейтраль и градусов до 60 они мотыляются вместе на 1 передаче.. Так что наверное масло тут не причем.

20 Ответ от deniszavr 03.03.2012 22:52:22

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала "пустой", но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ? Может похоже на какой-либо из симптомов?

Поменял ГЦС, прокачал, в итоге оказывается износился шток от педали, выработка пипец была, вот оно сцуко и не дожимало.

21 Ответ от Олег005 04.03.2012 08:22:14

я всегда грею двигатель и коробку одновременно.. Раздатка в нейтраль и градусов до 60 они мотыляются вместе на 1 передаче.. Так что наверное масло тут не причем.

А попробуй поменяй, у меня тоже не включались передачи на холодном моторе, залил Ликви Моли TDL и как бабушка отшептала, даже при -20 всё ОК!

22 Ответ от С луны свалился 04.03.2012 11:43:01

попробовать можно. Только все мастера советуют либо лукойл либо тнк.. Говорят что как только зальешь импортное, начнет сопливить из всех щелей.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.

Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.

Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.

Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.

Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.

Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?

В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.

Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.

Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.

Андрей, Андрей Калакуцкий
День добрый . была такая проблема на шевроле ниве , просто заменил главный цилиндр сцепления .При нагреве жидкость более тякучая и уходила обратно в бачок , когда отпускал сцепление жидкость с рабочего цилиндра очень резко выбрасывается в главный целиндр и происходит рывок

Та же фигня.Пока терпимо,лень под машиной полдня валяться. На предыдущей ниве однозначно вылечилось заменой всего комплекта сцепления на импортное,склероз-вроде был лукас.

На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.

Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.

Андрей, возможна несоосность ДВС и КПП . так и будет неравномерный износ сцепления и оч. малый ресурс подшипника первичного вала КПП

Да, была нива, раз в 25-30 тыс меняли сцепление и подшипник на первичке. Так доездили до 100 тыс, опять все поменяли и продали.

Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.

Просто тупиковая ситуация.

Андрей, перед сервисом слегка подпали сцепление, ну поднагрей, со 2й потрогайся, с 3ей. И дерганье появится. Только им не говори. Это от температуры диск ведомый, скорее всего, ведёт, и он начинает неравномерно передавать момент

Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.

Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.

Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.

Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.

Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.

Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?

Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).

И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?

Мне кажется, нужно просто собрать последние силы и средства, взять нормальных юристов и заставить, чтобы машину отозвали полностью с выплатой всей ее стоимости, потому что на этом браке за пол миллиона ездить просто не возможно! Гарантии нет никакой. Каждый день машина просто умирает на глазах из последних сил цепляясь за свою жизнь.

Денис, если ты вакумник называешь барабаном то не можешь знать где находится шланг сцепления и как он выглядит

Иван Тилицкий

Вакуумник и гидропривод сцепления ну никак между собой не связаны)
Ищи причину в приводе сцепления : главный цилиндр- трубка- рабочий цилиндр

Dmitry Ushakov

Dmitry Ushakov ответил Денису

Денис, там сразу видно , если вытекает , смотри внимательней или смотри под педаль сцепления , может главный в салон вытек , такое тоже бывает

Dmitry, в салон? Что-то новенькое! Обязательно гляну! Нивас у меня недавно, поэтому и узнаю)

Dmitry Ushakov ответил Денису

100 % главный цилиндр сцепления, такая же фигня была + рабочий цилиндр пропускал, после замены ГЦС рабочий больше не пропускал, ГЦС такой же как на классике.

Денис, там один шланг! Иди от главного к рабочему по трубке! И увидишь шланг) заливай жидкость сади кого нибудь за руль и пускай сцепление нажимают) и сразу все тебе станет ясно)

Была такая же беда, вся жидкость вытекла, в итоге нашёл чисто случайно маленькую трещину в шланге

Николай, буду всё смотреть! Интересно то что рабочий цилиндр сухой и жижи в бачке нет! А вакуумник мокрый и

Денис, жидкость дырочку найдёт, тем более под давление начните с простого, сначала шланги, а потом уже по ходу

Денис, ну это самое что простое, удачи вам Денисчто бы ремонт был не затратным

Николай, благодарю за советы) я с нивой первый раз! Сильно не пинайте если что

Денис, хорошонапишите потом что было)))

Dmitry Ushakov ответил Николаю

Николай, ремонт цилиндра , заменой резинок дело такое , если резинки изношены , то и стенки цилиндров имеют либо очаги коррозии либо повреждения , для интереса разбери неисправный цилиндр и глянь на стенки , в таком новые рединки жить не будут , такое бывает из за того что жидкость тормозную по 10 лет не меняют и в ней влаги много , от этого и коррозия , да и как правило , если течёт один , то и второму все

Вадим, как тормозуха со сцепления? Может попасть в вакумник? Объясни мне может я чего то не знаю? эксперты диванные епрстэ

Ебланы тормоза и сцепления это разные узлы. В салоне посмотри где шток, первая и распространённая причина.

Я в ахуе, ШРУС весь в тормозухе, значит внизу ебнуло, если цилиндр сухой, в салон не течет, то шланг въебал от трубки к рабочему цилиндру, внимание вопрос, если навыки в ремонте автомобиля такие как навыки в диагностике поломок, может в сервис сразу, пока не выебал штуцер на трубке и не ахренел ат того, как это шланг так стоит, что к трубке прикрутился, а в цилиндр не хочет, скручивается

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Видео

Читайте также: