Пропала зарядка уаз 469

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос в следующем: на холостых не идёт зарядка генератор выдаёт 11в :(с копейками если увеличить обороты зарядка идёт. Щётки менял та же история.В чём проблема?
Заранее спасибо.:)

Таже тема. Заряд по амперметру и вольтметру появляется только на оборотах от 1000 и выше. ЭПХХ отключено, карб зашунтирован напрямую. Холостые где-то 580, Гена стандартный. Раньше думал что так и должно быть, но раз подняли такую тему.

Разрядка по любону быть не должна. а ген 11 В выдаёт. зарядка постоянная по идее на любых оборотах должна быть в районе 14 В..вот и я думаю в чём тут дело.

Ну да, а если на холостых еще и штатное освещение включено, разряд вообще ощутимый идет. В пробках даже стараюсь отключать свет днем, а ночью. благо аккумулятор хороший =)

если акб подсядет то зарядка идти не будет вернее будет но никак не 14 вольт а нарьно как раз 11 11.5 попробуйте просто подзарядить камулятор

)) какие вы наивные. У генератора есть минимальные обороты на которых он начинает выдавать определенный процент мощности. На 1000 оборотах это(точно не знаю но не факт) ~40% от номинала, на 1500 - 60%, на 2000 - 80% и так далее. Увеличить выдаваемый ток на холостых можно только увеличив обороты генераора. Сделать это можно только уменьшив диаметр шкива генератора по которому ходит ремень. Но тут вступает второй фактор. Каждый генератор расчитан на определенные максимальные обороты, и уменьшая этот самый диаметр можно запросто превысить это значение.

+100 Зарядите АКБ и проверьте зарядку на всех оборотах. По мануалу холостые обороты 650-750. Поставте 650-680 - должно получиться искомое. Это и для движка хорошо и для АКБ. А бензина на этом вы много не сэкономите. У меня стоит 120А генератор с поликлиновым ремнем с вынесеным РР, так вот на 580-600 оборотах даже он с трудом выдерживает зарядку получается около 13.4-13.6 В. А если включаются электовентиляторы то падает до уровня АКБ 12 - 12.5 В. Вот кстати еще один показатель - напряжение АКБ исправной должно быть 12.6 Вольта, т.е. 2.1 Вольта на 6 банок. Допускается до 12 Вольт, все что меньше - недозаряженная АКБ, так что у вас и АКБ уже просаженные, и все от того что постоянно недополучают заряд. Это есть плохо, быстро сдохнут. А стоимость АКБ гораздо больше сэкономленного бензина на 580 оборотах :-)

По ману у меня какраз ХХ стоят 580-620. Так что все в норме. Двигло 417. Где вы увидали там цифирю 650-750 ? Это наверно для других движков.

Я могу привести некоторое наблюдение на счет шкивов. У меня работал генератор Г-250 (40А) ещё со старым 21м мотором. Шкив там стоял от 24ки под два ремня. Вопросов с зарядом на ХХ небыло. Ну разве что если включал фары, то амп уходил в минус. А с габаритаими и включенным на малые обороты вентилятором печи амперметр стоял в нуле. Новый мотор УМЗ-414600 был укомплектован генератором типа Г-254. В общем то все то же самое, но черного цвета и шкив под один ремень. НО. Диаметр шкива ощутимо больше. И на ХХ даже с выключенными потребителями, наблюдался разряд.
Перебросил шкив, все стало как и раньше. Ну а что касается перекрутки, то генераторы переменного тока её переносят гораздо легче чем старые генераторы постоянного тока имеющие ламели на роторе, и обмотку в пазах ротора. И с мотором типа 451 - 421 , который врядли кто либо будет длительно крутить в режиме 5000 об мин, опасаться перекрутить генератор думаю не следует. Переменники расчитаны как минимум на 10-11 тыс об мин. Некоторые экземпляры ( например Г-222 от ВАЗ-2105/07)кратковременно могут выдерживать и 15 тыс. А передаточное соотношение шкивов КВ и шкива от 24ки как раз 1:2. И сейчас можно купить и одноручьевой шкив диаметром как и двухручьевой. Единственно, этот шкив более чувствителен к прослаблению натяжки чем более крупный.

такая же фигня.разрадид вхлам аккум,доехал до дома,пару часиков заряжался(чтобы завестись снова) и поехал.первые 100км на холостых тоже пропадала,а потом как аккум зарядился все нормально стало

Насчет замены шкивов раз уж ты этим интересовался. У меня гена 65 ампер стандартный. Есть ли к нему какие шкивы с меньшим диаметром?

Я так чувствую у людей просто диоды подпробитые в генераторе, раз щетки меняли и толку нет, но и есть вероятность помирания реле регулятора, надо попробовать на холостых подать плюс с акума (но опять же если акум дохлый то 12ти вольт на нем не будет, тогда просто взять другой заведомо заряженный аккум) напрямую на плюсовую щетку - если заряд подскочит - реле дохлое,
Диоды уже доставать надо и звонить цешкой, по поводу оборотов - ну незнаю , у меня стоит 85 амперный ПАЗовский гена и на 700 оборотов прет зарядка на 90А акум при работающих двух вентиляторах от зубилы
Логично, тоже надо проверить. Было у меня такое - один диод, даже не сдохший был, а плохо пропаян - все - одного контура как не бывало - напряжение с трудом 13, как только какие нибудь потребители - зарядка падала в ноль. В общем надо все проверять, щетки, РР, АКБ проще, диоды сложнее.

У меня такая же хрень, на ХХ показывает разряд. Ставил на зарядку аккум(циклический т.е заряд-разряд) сутки гонял, вроде поначалу ни чего, стал работать, а вот потом снова стал показывать разряд. ГЕНОВ поменял не одну штуку, РР тоже, без разницы и на интегралках тоже самое. Причем заметил (как уже говорилось выше) при больших оборотах ХХ показывает 0 и даже ночью при включенных фарах, мафоне, печке и свете в салоне.

я когда покупал новый двиг(4178ОВ первой комплектации) там стоял гена. но он какой-то не как все. у него интегралка стоит внутри, а все сверху закрыто пластмассовой решеткой. я вначале поменял его. потом ставил другие. в итоге поставил какой был сначала, но и он выдает тоже самое(на малых ХХ стрелка показывает минус,ну иногда после долгой поездки показывает0) какой он по каталожному номеру я не знаю.

у меня стоит 85 амперный ПАЗовский гена и на 700 оборотов прет зарядка на 90А акум при работающих двух вентиляторах от зубилы
а шкив у Пазовского гены подходит под наш ремень?(т.е.421 и т.д)
встает без переделок ?
а то грядет замена генератора . вот и думаю поставить такой. roll:

На генераторах старого образца (40А, 60А, 65А) на холостых (600об) зарядки не бывает. Это нормально. Не мучайтесь. Так они сделаны.
Зарядка на холостых бывает только на генераторах нового образца (запамятовал каталожный номер), тех что ставят на инжектор. Там, насколько в курсе, больше полюсов и, соответственно, частота их смены. И ИМХО метал другой. Но блин дохлые они. :(
А вот я не соглашусь, какраз покупал с хантера впрыскового 72А и зарядку он давал только с 900-1000 об потому что это холостые 409ого, поэтому супер гена валяется теперь в углу

У меня стоит, как я и писал уже, гена от Волги инжекторной, т.е. от 406 движка, у которого тоже холостые 800-850 об/мин., на 110-120 А с поликлиновым ремнем. Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки)
Это я к чему? - К тому что добиться можно и работают они отлично, мне тоже попался с магазина со сдохшим РР (встроенным) а щас переделывал на внешнее РР - перебрал 3 или 4 штуки. Так что посмотрите, посчитатйте передаточное число, посмотрите какое должно быть, проверьте все РР и диоды и т.д. и все заработает. Передаточные я смотрел просто - приходил в магазин брал шкивы от того на чем должно стоять - мерял штангеном - пересчитывал и переделывал.
Так что работать должно и добиться этого можно. Удачи.

У меня гена 65 ампер стандартный.

65 ампер стандартный для чего. Это я к тому, что появлением своим этот генератор был в свое время обязан Волге ГАЗ-3102. На ней была ощутимо увеличена мощность штатных потребителей ( галогенные лампы в головных и ПТФ, обогрев заднего стекла, омыватели фар высокого давления, транзисторное зажигание итп) и для исправления баланса мощности потребовался более мощный источник питания. Этот гена потом переполз в штатную комплектацию 402го мотора. Он тоже комплектовался двухручьевым шкивом как на 24ке. Меньшего в диаметре чем этот я не видал. А на УАЗ такой генератор вполне мог попасть с увеличенным шкивом, как это было в моем варианте. Из каких побуждений это делалось сказать трудно. Но несмотря на свои 65А макс отдачи, с увеличенным шкивом этот генератор на ХХ тоже может достаточной зарядки не давать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки) (С)

Вот тоже заморочился этим вопросом. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фарами напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает греться, не смотря на новую помпу и новый трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на долго, т. к. даже с новым ремнём она использована уже на 2/3. Вот я и подумал, что самым оптимальным будет увеличить диаметр шкива коленвала, убив при этом сразу трёх зайцев. Так как УАЗовод я ещё не опытный, есть вопрос к знатокам. Существуют ли в природе подходящие по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим диаметром, или надо его колхозить самостоятельно. Если колхозить, то как лучше и надёжней это сделать.

Зарядка на холостых (УМЗ4178, уже не мальчик, генератор стандартный, ХХ 700. 750 об. мин.) появилась после смены ВВ-проводов и чистке крышки трамблера . Вы уверены что нигде нет утечек тока?

вот с проблеммой столкнулся, генератор работает, а зарядки нет! скидываю плюсовую клемму движек работает, на хх по показометру 12 вольт, на полном газе стрелка уходит к 8 вольтам, но движек работает!!недавно менял диодный мост на гене, зарядка была, всё было ок. а щас вот на тебе. 3 акб поменял и нифга!

недавно менял диодный мост на гене, зарядка была, всё было ок. а щас вот на тебе. 3 акб поменял и нифга!
Боюсь тебе еще раз придется заменить мост. :(

Скорее всего при подключении моста перепутал концы фазных обмоток (там 3 фазных обмотки) и одна фазная обмотка работает в противофазе.

карочи разобрался, ремень генератора был слабо натянут. тока я не понял как он смог разболтаться. ведь затягивал на совесть((((:confused:

совесть - пережиток социализма! когда затягивал-то? если три акб. сдохло. надо проверять иногда! мне самому хватило опыта:roll: но только один посадил. ;)

У меня гена 65 ампер стандартный.

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

Монтажная лопатка.
Два ключа на 17, один на 10 и 13.
Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

С приходом тепла хочется на природу, но хочется ехать туда на УАЗе) Ну и покататься тоже хочется) И начал я собирать машину. На прошлых выходных собрал, завел, покатался по огороду и опять поставил на неделю. В течение недели искал информацию по зарядке, т.к. ее у меня не было уже давно, точнее весь 2015 год)

В эти выходные выбрался до машины и начал поиск. Изначально думал КЗ. Нет, не нашел. Провода по схеме не совпадают. Расстроился, пошел читать интернеты. И нашел новую схему. Оказывается, для УАЗа 31512 есть 2 схемы, до 1994 года и после. Отличаются немного, но отличаются. Я всегда смотрел 1-ю схему, но, как оказалось, надо искать 2-ю. Интернет подсказал, что это схема от 469Б. Но в моей машине оказался симбиоз этих схем. Вспомнил слова при продаже: "Он (продавец) тут проводку сам делал".
По новой схеме оказалось проще найти ошибку. Как оказалось, это моя ошибка) При переделке блока предохранителей с проволочек на на флажковые, я не там подключил 1 пару проводов. Перекрутил провода и зарядка появилась)) Генератор заведомо был проверен электриком, он исправен.

Я на радостях заменил фары на новые фары от 2101 с галогенкой и выехал прокатиться. Дал круг по району, приехал домой, и … зарядка пропала. Так и не нашел причины, буду искать через пару дней. Возможно КЗ где-то.

В общем, я решился на полную замену проводки в течение 2016 года, помодульно. Эти сопли, торчащие повсюду концы мне не нравятся. Часть плана уже составлена, осталось рассчитать, нарисовать, закупить и реализовать))

Дополнительно надо менять генератор, штатный не вывозит свет + вентиляторы, проводка греется.

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?

а как гену протестить? мож это он умер а я годаю че менять?

Седня тестили провода и ремень, все в норме, есть подозрение на реле.

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

недавно боролся с такой же проблемой проблемой
1. натянул ремень
2. почистил контакт возбуждения гены
3. на двиг повесил хорошую массу
сразу заряд хоть отбавляй и стартер стал крутить очень бодро.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

И у меня была такая фигня. Пофиксилось заменой сперва силового провода, а затем и управляющего. Внутри клемм отгорели по очереди. Ищи сперва в контактах, а потом уже в гене и батарейке.

2. почистил контакт возбуждения гены

Проверяли сегодня мультиметром, на выходе с гены 12.4 при высоких оборотах (правда ничего не отключали, провода от гены и прочее, если важно — просто тупо прислонили к + на гене и — на кузове) Это диоды погорели?

И последнее, раскажите подробно как менять диодный мост, вот снял я гену раскрутил по бокам а он не распадается? большую гайку у шкива открутить не могу.

🙂 хе-хе
какой клёвый форум. пойду сёдня решать свой головняк

оч много полезной инфы
молодцы!

Вобщем симтптомы были схожи:
плохо крутит стартер + нет заряда
Диагноз (после просмотра форума): кисточка массы (которая внизу;) )+чегото с геной
Лечение: замена кисточки, и перебор гены.
В генераторе выяснилось что стёрлись нафиг щётки и меж кольцами токосъёмными попал заусенец (толи от камешка какого залетел чёрт его знает).

Пасиба мужики за инфу полезную:)
Терь в -18 (пока живет на улице) заводится с пол пинка. КЛЁВА.

Причины плохой зарядки АКБ и как их устранить

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Диагностирование

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Слабая зарядка генератора уаз 469

Чтобы не создавать новую тему! Такая проблема! На ХХ очень слабая зарядка, можно сказать что её и нет практически!

Стоит ГЕНА Пазовский сам ставил аккум 90 А/ч. Когда у меня музыка качает, естественно саб кушает оч много! Если едешь и топишь то всё норм, конденсатор заряжается до 12-13 вольт и вроде всё гуд, но как только выжимаешь сцепление и на нейтралку, то зарядка 10-11. В чём проблема. Подтянуть ГРМ? Ну вроде он натянут.

Проверь щетки, регулятор напряжения. Ток потребления при 11В какой? Диаметр шкива на генераторе какой?

Щётки как гену купил навые воткнул! Регулятор напряжения, тож новый был! По остальным вопросам посмотрю! А что с диаметром может быть не так?

Такая же проблема как у ТС. На ХХ амперметр чуть-чуть ниже нуля. Стоит поддать газу- стрелка заваливается за +30.
1.Измерял напряжение на клеммах, выше 13,5 не подымается.
2.пропаял все провода гена-реле регулятор
3.пинал по РР)
4.стекла протирал)

Где еще смотреть?
И скажите где проходит шина массы двигатель — кузов? У себя ее не нашел? может в этом причина?
ЗЫ. Иногда зарядка ведет себя нормально, и амперметр лишь на 1-2мм отходит от 0. Но такое бывает очень редко.

Похоже, что на ХХ гена не возбуждается, при подаче газа — самовозбуд.
смотреть провода идущие на регулятор.
Возможно, поменять регулятор.

Шина массы (по крайней мере у меня), одна идет в районе стартера, вторая от клапанной крышки.

А как именно волговский называется? Он без переделок подходит?

Больше всего не понятно, то что напряжение в бортовой сети нормальное, а амперметр зашкаливает.

А х.з. как он там называется. Волговский и все. Их вариантов масса, и нам подходит любой.
Да без переделок. (Ну может на проводах клеммы придется переобжать.) Или выбирать, у которого крепления — винт.

У меня почти так-же было. Сдох регулятор. (Но щетки проверь, на всякий случай.)

Ok, спасибо за подсказки, буду шаманить.

Попробую для начала с другим РР, если не поможет — полезу в гену.

ПОДСКАЖИТЕ. пропала зарядка ,оплавился диодный мост я поменял его зарядка есть но очень сильно нагревается генератор без нагрузки. генератор 6651.3701-01

Может было КЗ, диодный мост вышибло + межвитковое сейчас в гене.

Заряд 14.2-14.7 при 72акб — это нормально или много?:roll:

А какая разница сколько там чего в АКБ? И вообще, ты плотность то давно мерял? Да и заряжается АКБ током, а не напряжением да и АКБ разные, лет 10 назад пошли с кальцием. В общем я бы советовал тебе забить на это если все дело 14,2-14,7 вольта, тем более тестер у тебя бытовой, он на несколько десяток и врать может. 🙂

Слышал что при перезаряде акб теряет емкость?

А она и при недозаряде теряет. Поэтому ничего ты не улучшишь. 🙂 Только если ОЧЕНЬ усложнять и Т мерять, у нас тут есть на форуме любители высокоточной зарядки, например Кот-66 и Бампер, они много написали уже как это сделать, да только простому человеку это не нужно. 🙂

. а подольские аккумулятыры долго не ходят:-(

Да? Я считаю их одними из лучших. У меня на глазах самый долгий пример — 7 лет все в ажуре. 🙂 🙂 🙂 Просто человек следит за АКБ. 🙂 Я и сам если нужно именно подольские покупаю, так как нет никакого смысла переплачивать и играть в рулетку с непонятными марками, а Подольск это классическое производство, регулярно обновляемое, потому что обновление дает снижение себестоимости. 🙂

Вообще ресурс любого АКБ такого плана 5-7 лет как раз и есть. И сроки эти подольские без проблем выхаживают.

Генератор был снят. Якорь в норме. На корпус не звонится. Статор тоже в порядке. Подкова целая. Щетки целые и РР пробовал ставил заведомо исправный. После эксперементов обнружил. На ХХ оборотах, когда включаем фары или отопитель, то напряжение падает и не поднимается выше 12,5 при любых оборотах двигателя. Если дать к примеру 2500 оборотов, то при включении этой же нагрузки напряжение на клеммах АКБ не проседает. Но стоить сбавить обороты, напряжение падает до 12,5 и уже не поднимается при любых оборотах двигателя. Пробовал те же действия проводить только провода с РР соединял вместе. На ХХ при соединении проводов 67 и 15 напряжение увеличивается при прогазовке. Стоит включить потребители и напряжение проседает до 12,5 даже при подаче напряжения на якорь в обход РР. Чудес не бывает. Кто что думает по этому поводу.

Слабая зарядка генератора уаз 469

Выключатель массы, масса на движке, клеммы акб.

Кстати, а на 409 генератор не БОШ стоит ?

Выключатель массы, масса на движке, клеммы акб.

Кстати, а на 409 генератор не БОШ стоит ?
Именно БОШ!

А от 60-ти амперного предохранителя оранжевый провод, что идёт на гену не отвалился?

Да аккумулятор живее всех живых. Дома заряжу, день езжу, естественно без фар.

Польза тож есть — покачаешся 😉

На дизеле, генератор начинает генерировать с 1500 оборотов. У зажигалок — так же ?

Вопрос может и смешной, но если подумать.

Нет ли хитрого реле, не дающего Гене возможность заряжать ?

Польза тож есть — покачаешся 😉

На дизеле, генератор начинает генерировать с 1500 оборотов. У зажигалок — так же ?

Вопрос может и смешной, но если подумать.

Читайте также: