Пропала зарядка тойота авенсис

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Загорелся индикатор, все проверил, клемы почистил, аккуме пол года, попробовал заряжат зарядкой, зарядка работает пару мин потом отключается, то есть заряд полный.
Пробовал сдергивать клему с аккумы при работающем двигателе, все работает, замерил напряжение на генераторе - все нормально.

Что может быть? Что смотреть, Можно ли так ехать? С аэропорта брата ночью встречать а с машиной такое(

14 вольт примерно, сейчас еще проверю

14.2 на клеммах батарей, 14.3 на генераторе, батарею брал в самом конце зимы

заряд то идет но на долго ли? думаю с генератором какая то проблема, сигнал заряда бедертся с 3х контактной фишке генератора. Может это говорит о том что пора менять генератор

Ну для начала можно выяснить- в генераторе причина или где-то в другом месте?Фишку вытащи при работающем двигателе.Если погаснет лампочка, то да, что-то с генератором, а если нет, то генератор и не при чём.

1) Пошевели фишку на генераторе, пошевели все провода идущие с генератора(массу, "+"), одновременно смотря на вольтметр подключенный к аккумулятору, может проявит себя.
2)Померь на холостых оборотах и сравни прибавив обороты от руки дроссельной заслонкой.
3) Какое напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе?

Ну для начала можно выяснить- в генераторе причина или где-то в другом месте?Фишку вытащи при работающем двигателе.Если погаснет лампочка, то да, что-то с генератором, а если нет, то генератор и не при чём.

Может сигналка?
Обычно на провод индикатора заряда садят контроль заводки двигателя для сигналки.
Сдерни разъем с сигналки, посмотри.

Гаснет же лампочка, значит всё-таки генератор.На лампочке, с одной стороны постоянный "+", а с другой, до начала зарядки "-", а при работе генератора тоже "+" и лампочка-индикатор гаснет.

Пора менять регулятор напряжения. Весь генератор то зачем? Может удастся найти регулятор для проверки, чтоб точно быть уверенным.

На SXM как раз проще сменить генератор на контрактный, 1200-2000 от силы будет стоить значительно дешевле, чем диодный мост, щетки, и работа. Тем более в НСК, ТС, не парьте моск- купите гену. Тоже свой поменял на контракт, подходит от любого 3,4,5S. Главное, чтобы овальная фишка подходила.

Я ж написал - с 1991-92 года. Круглая фишка у меня была на Карине 170-й и на Королле 90-й. А на Карине 190-й уже овальная и на "сотой" Королле тоже овальная. И распиновки у всех одинаковые.

Я ж написал - с 1991-92 года. Круглая фишка у меня была на Карине 170-й и на Королле 90-й. А на Карине 190-й уже овальная и на "сотой" Королле тоже овальная. И распиновки у всех одинаковые.

Разборки и другие магазины продажи контракта работают исходя из своего понимания. Думаете, когда придете за генератором- Вам вынесут его именно от той машины, которую назовете?
А вот тут-то и не так, вот типичная манера общения: на стол вытаскивают (эдак после 10-15 минут ожидания клиента) гену и говорят
- Забирай!
-Постойте, а тут фишка круглая.
Знаешь какой будет ответ? Ответ будет:
- А ты же не уточнил, что тебе надо с овальной фишкой?!
И далее от продавца взгляд Зевса-громовержца и и ожидание ещё минут 15-20, пока выволокут генератор с овальной фишкой.
К чему весь разговор? Да к тому, что продавцу вообще в этом случае неинтересно было, какое у тебя авто (только зачем спрашивал, непонятно). В его понимании все генераторы одинаковы и его точно не будет волновать год выпуска генератора "до и после". Нужно сразу уточнять- какой разъем. Только вот мало кто это знает, что у нас это так происходит.
Конечно, не исключаю, что там, где этих запчастей в обрез, всё будет максимально уточняюще, но не в Сибири- это точно.
есть такая система он-лайн поиска контрактных запчастей по Сибири и ДВ (рекламировать и называть ее не стану)- дак там при обзоре и поиске генераторов только одно уточнение- круглая фишка и овальная фишка. И максимум движок- с которого сняли.

Ну дык проблема как у вас решилась.

У меня тож загорелась лампочка акб.. гену снял, на стенде - рабочий.. заряд даёт.. фишку снимаю с гены лампа тухнет.. менял диодный мост, реле.. не помогло

Сейчас лампа потухла.. но она и не загорается при включении зажигания.. кидаю напрямую "-" горит

И вот ещё.. заметил понижение оборотов двигателя и напряжения при поворачивании руля( электро)

на панели загорелась лампа аккума и чек, генератор проверил лампочкой - горит, батарейка не заряжается, предложили напрямую с генератора на батарейку, пробовал, бесполезно. был ли смысл - не знаю, другой подходящей машины рядом нет, заехал в такую, мать её, глухомань. без стенда можно как нибудь проверить?

дело в аккуме или в гене. В генераторе расходник щётки, остальное уже надо смотреть (диодные мосты, обмотки и т.д.)

Померь мултиметром напряжение на не заведенной машине. Минус на корпус, плюс на генератор - должно быть около 12,8 Вольт(зависит от аккумулятора). Потом если на заведенной там же мерить показывает около 14,5 Вольт, то генератор исправен.

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Иногда лучше промолчать, чем такие советы давать, так уже даже в колхозах не проверяют Москвичи и Вазы.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Ну, во первых у вас ситуация другая, в лесу, и вы рисковали со своей машиной, а зачем давать рискованные безграмотные советы, лучше бы чел.посоветовал =цешку= возить в машине, вот она то всегда пригодится и веса в ней 100гр.

По-моему, ситуация примерно такая же (по крайней мере у меня примерно такие же мысли были) :) Можно, конечно, посоветовать много чего с собой возить, но это врят ли поможет диагностировать неисправность сейчас "на месте" (то что и просил ТС). Если нужно прямо сейчас, а не когда-нибудь в следующий раз - сгодиться. Конечно риск есть и каждый сам решает обоснован ли он, и идти на него или нет.

ребята а о чем собственно спор? Насколько помню аккум по пути следования не умирает. То есть даже если он почти полностью сдох, главное это завести двигло. Гена сам снабдит и борт, и систему зажигания, и если нужно аккум. Если что и сдохло, то сначала гена, потом аккум. Уже не раз пройдено благо в городе.
По приезду проверяется цешкой. А где попало - по умолчанию дохлый гена и засаженный аккумулятор. Если сдох гена и встал в еб. ях, то ппц. Нужно где то заряжать аккум и менять гену. А это попа! Потому когда езжу на дальняк дальше 100км - кидаю 90амперный аккум в багаж на всякий. На нем от Влада до Уссура добрался со включенным ближним и неработающим геной последний раз! Правда на подъезде к Уссуру уже порядком притухли фары.

Выручайте, люди. Заколебался уже.
С недавних пор появилась проблема - пропадает зарядка аккумулятора.
Во время езды загараются лампочки перегрев катализатора + неисправность аккумулятора. Ребята сказали что это пропадает зарядка.
ПОставил себе на руль электронный датчик - показывает напряжение бортовой сети. Действительно - выдает 12.0 вольт. Проходит некоторое время - например, машина постояла - зарядка появляется и датчик показывает 14.2 вольт. Вчера весь день отъездил - ничего, ночью с мойки возвращался - снова загорелись ;(((( фары естесно потускнели. Утром снова нормально всё. К работе уже подъесжаю - та же история. А бывает проблема весь день не дает о себе знать.
Создается впечатление, что трабл вылазит после того к ак машина прогрелась, постоял порядком в пробке и включил обдув ( печку ). ПРи включении печки на толком не прогретой машине напряжение проседает с 14.2вольт до 13 и постепенно падает до 12.2.
Если лампочки на панели сигнализируют неисправность при этом ехать то напряжение показывает 12.4 12.7 вольт. А было дело просто по рельсам проскочил лампочки потухли датчик снова выдает нормальное напряжение бортовой сети. Где то провод отходит ? или может генератор помирает ? Диагносты не могут найти причину, т.к. эта самая причина по закону подлости не дает о себе знать када к СТО подъесжаешь.
Генератор снимали месяца с два назад, сказали щетки целые, но, может быть такие мастера попались.
Может у кого то была такая проблема поделитесь опытом. Спасибо.

Было подобное у друга на АЕ95, долго мучился помогла замены реле регулятора, но начинать надо с проверки напряжения на всех предохранителях и всех контактах цепей гены когда нет зарядки. Заметил что пропала на обочину, не глушить и тестером искать, а "контрольные точки" на сервисе или у друзей спроси или по книжке.

Спасибо всем. Вылечилось заменой диодного моста.
ПРодиагностировали и отремонтировали за 30 минут в фирме СибСтартер. отдал 1000 рублей

Проблема снова появилась.
Теперь всё выглядит так:
УТром сажусь завожу. бортовой датчик показывает 14.6 вольт. Обороты при положении селектора Д и нажатом тормозе - 670.
40 минут движения в городе из них 20 минут в пробке в итогее напряжение 13.8, обороты 560-570. Холостые под нагрузкой регулировали, но через некоторое время машина сочла нужным вернуть всё на круги своя.
Причём . напряжение падает не сразу а вот в такой последовательности -> 14.6, 14,5 . -> 14.5, 14.4 . -> 14.4, 14.3 ( если включить печку то напряжение просаживается до 13.5 потом возвращается на 14.3 ( к примеру ) ) . 14.3 , 14.2 -> и т.д. до 13.9 .. затем падает сразу до 13.4, далее загорается аккумулятор+перегрев катализатор = датчик показывает 12.2 вольт. Если давить на газ то напр. ростет например до 13.5 газ отпускаешь снова 12в.
Достаточно машине постоять час всё снова приходит в порядок. зарядка есть, все счастливы .. и так по кругу.
Спецы уже два раза разбирали. Оба раза пр имне ставили генератор на стенд подавали на него нагрузку . выдает исправно 14.6 вольт.
Есть предположение, что что то где то греется ( например транзистор, расположенный где то в нутрах генератора.
После второго ремонта удалось неделю поездить без проблем. Или, может, как то низкие холостые обороты влияют на напряжение ? Но опять же почему при тех же 570об\мин вроде поначалу выдает 14.3 вольта, которые меня вполне бы устраивали. Еще отмечу, что на прогревочных 900об вибрации нет, а вот на 670об жуткая вибрация в салоне которая посже пропадает када обороты выставляются на 570.
Народ . надеюсь доступно описал. просто наболело уже. Пока лето терпимо .. а зимой будет хадство . хелп

Я гдето с месяц тоже занимался подобным секасом и в итоге просто заменил генератор на контрактный и забыл. Но рукам покоя небыло и причина после длительных упражнений нашлась - реле регулятор и он не лечится(монолит), как мне сказал один знакомец накрылся он по причине стоящего аккамулятора 60АЧ якобы релюшка расчитана на емкость не более 50АЧ поетому перегревается и капец.

Загорелся индикатор, все проверил, клемы почистил, аккуме пол года, попробовал заряжат зарядкой, зарядка работает пару мин потом отключается, то есть заряд полный.
Пробовал сдергивать клему с аккумы при работающем двигателе, все работает, замерил напряжение на генераторе - все нормально.

Что может быть? Что смотреть, Можно ли так ехать? С аэропорта брата ночью встречать а с машиной такое(

14 вольт примерно, сейчас еще проверю

14.2 на клеммах батарей, 14.3 на генераторе, батарею брал в самом конце зимы

заряд то идет но на долго ли? думаю с генератором какая то проблема, сигнал заряда бедертся с 3х контактной фишке генератора. Может это говорит о том что пора менять генератор

Ну для начала можно выяснить- в генераторе причина или где-то в другом месте?Фишку вытащи при работающем двигателе.Если погаснет лампочка, то да, что-то с генератором, а если нет, то генератор и не при чём.

1) Пошевели фишку на генераторе, пошевели все провода идущие с генератора(массу, "+"), одновременно смотря на вольтметр подключенный к аккумулятору, может проявит себя.
2)Померь на холостых оборотах и сравни прибавив обороты от руки дроссельной заслонкой.
3) Какое напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе?

Может сигналка?
Обычно на провод индикатора заряда садят контроль заводки двигателя для сигналки.
Сдерни разъем с сигналки, посмотри.

Гаснет же лампочка, значит всё-таки генератор.На лампочке, с одной стороны постоянный "+", а с другой, до начала зарядки "-", а при работе генератора тоже "+" и лампочка-индикатор гаснет.

Я ж написал - с 1991-92 года. Круглая фишка у меня была на Карине 170-й и на Королле 90-й. А на Карине 190-й уже овальная и на "сотой" Королле тоже овальная. И распиновки у всех одинаковые.

Ну дык проблема как у вас решилась.

Сейчас лампа потухла.. но она и не загорается при включении зажигания.. кидаю напрямую "-" горит

И вот ещё.. заметил понижение оборотов двигателя и напряжения при поворачивании руля( электро)

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Читайте также: