Скрипит педаль газа ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Уже почти 2 года я ездил с каким-то непонятным скрипом резины или скрежетом тормозной педали. Брызгал тогда в салоне все соединения и на шток вакуумника, не помогало ничего. Думал, что дело в гтц, скрипят резиновые втулки и кольца. Хотя стоп! Тормозуха ведь обладает же смазочными совйствами? Значит скрип скорее всего из вакуумника. Проблема прогрессировала и скрип стал душераздирающим. На улице слышно как чавкание. Изучив десятки форумов по разным автомобилям, проблему так и не решил. Но выяснил, что у многих проблема пропадает с заменой вакуумника. Он у меня рабочий вполне, поэтому решил вылечить. Изучив устройство в разрезе, выяснилось, что он имеет резиновые уплотнители с двух сторон. Решил еще побрызгать на уплотнительные кольца со стороны гтц. Для этого открутил гтц и, не снимая трубок, отодвинул на сантиметр, пока не появилась щель. Обильно туда залил силиконовой смазки из баллончика. Прикрутил обратно и с огромным удовольствием убедился, что это помогло.

Тут на Драйве в сообществе случайно прочитал, как меняли штатную крышку бачка на иномарочную. У меня стоит Лузар уже лет пять и вроде проблем с новья не было, вот так и забыл про неё. Вспонил также, что давно не слышал звука "пшик" из горячего бачка. Наши резино-технические изделия коварны, так и оказалось тут — при разборке клапана, оказалось, что клапанок на всасывание задубел и заклинил в открытом положении. Давления в системе не было вообще, и я так спокойно отъездил не пойми сколько. И даже без давления у меня потек основной радиатор, хотя есть такие, кто думает, что нет давления — нет течей. Лично убедился, что это не влияет на надежность системы, все равно потечет.

Мелкий клапан после обработки напильником зашевелился свободно, но давление держит плохо — задубела резина

Лузар. Сделан нормально, пружины не гниют, клапан основной не клинит, резина середнячок, бывает и хуже (см. ниже)

Также в закромах нашел старую пробку АП и из служебной машины взял пробку Евродеталь

У Евродетали пружинки сгнили, резина превратилась в пластмассу. На фото видно, как я согнул прокладку и она лежит согнутая. У Автоприбор пробки заржавела только маленькая пружинка, зато резина лучше, чем у Лузара и тем более Евродетали. Пробка АП простояла примерно год, пробка Евродеталь не знаю сколько.
Собрал пробку следующим образом — корпус и пружины Лузар, резинки из крышки АП. Пружинка в АП крышке куда меньше Лузаровской и слабее, давление с ней я так и не смог набрать более чем на 0,5 бар, Лузаровская пружинка держит 1,1 бар. До кучи купил еще крышку Восток-Амфибия, вроде отзывы положительные видел

Кое как разобрал ее, рискуя поломать. Защелки зверские
Внутри неплохая на вид, ощупь и запах резина

Заодно притер плоскости штуцеров у бачка и зачистил облой

Однако все равно не дает покоя система своими подтеками. На данный момент капает у штуцеров радиатора, видимо, на старом радиаторе штуцеры были одной кривизны, на новом другая кривизна. То ли опять снимать придется радиатор или патрубки менять. Еще перестала хорошо бежать обратка в бачке. То ли в радиаторе отверстие мало, или забилось, газу даешь — есть струя, на холостых стекает по стенке слегка. Помпа вроде не причем, печка греет и двигатель не перегревается.

Давление в бачке поначалу не держалось, оказалось, что у датчика уровня жидкости испортилась прокладка, как будто в мазуте вымоченная. Пока вырезал из камеры и езжу так, в запас купил в сантехнике нормальные резинки

Проверьте, какая наиболее вероятная причина звука. Определите, слышен ли свист только в момент запуска. Возможно, он также проявляется и в других ситуациях. Также проверьте, бывает ли звук только тогда, когда вы запускаете двигатель при низкой температуре воздуха. Он также может быть слышен и при запуске в тепле. Удостоверьтесь, что машина на нейтральной или парковочной передаче и попросите кого-нибудь завести машину, а сами при этом стойте снаружи перед открытым капотом. Внимательно слушайте и старайтесь определить место, из которого слышен скрип.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Поликлиновые ремни или автомобильный генератор

Из-за чего под капотом появляется свист на холодную

Ремни

Если ремни изготовлены из некачественного материала, то не удивительно, что они дубеют за ночь, а утром издают неприятный свист. Кроме того, виновата может быть и их натяжка, и если для ремня генератора это не такой опасный фактор, то в случае с ГРМ подобных неисправностей быть не должно.

Ролики

Для направления и натяжки ремней применяют пластиковые ролики. Все они имеют металлическую составляющую и служат, примерно, столько же, сколько и ремни, которые они направляют. При сильном износе подшипника ролик начинает свистеть, а по мере прогрева зазоры уменьшаются и свист прекращается. Вот и одна из причин.

Помпа

Помпа – это насос, который заставляет циркулировать охлаждающую жидкость в системе. Она представляет собой крыльчатку, приводимую в движение от ремня. Она также имеет подшипники, которые после большого пробега начинают изнашиваться и свистеть после утренних пусков. Кстати, свист помпы может продолжаться и после прогрева, так что будьте осторожны, она может заклинить!

Вот и все основные причины свиста в двигателе на холодную.

Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору

Любые скрипящие и свистящие звуки, как правило, относятся к ремням где-то в двигателе. Поэтому, если вы замечаете шумы такого рода, неплохо проверить все остальные ремни в машине. Тогда как в современных машинах, генератор и большинство компонентов запускаются поликлиновыми ремнями, в старых автомобилях часто используются клиновые приводные ремни. В дополнение, зубчатый ремень также может производить скрипящий звук. Скрип, или свист – это всегда признак, что ремень изношен или неправильно затянут.

Отрегулируйте натяжение всех ремней или произведите замену, если какой-то из ремней потрескался или просто изношен. Когда это не помогает избавиться от скрипа, стоит обратиться к механику.

Почему свистит двигатель?

Свист при работающем двигателе – это не столь серьезная, а очень назойливая проблема. И эта проблема сильно отвлекает и даже раздражает водителя. Многие водители очень часто обращаются на станцию технического обслуживания с характерной проблемой – тихий и назойливый свист при нажатии педали газа, который постепенно прекращается, если её отпустить и начинается снова при повторном нажатии. И этот свист слышит лишь сам водитель. Эта проблема быстро устраняется самими владельцами автомобиля, которые знают и даже, так сказать, чувствуют своё авто.

Симптомы назойливого свиста в двигателе:

двигатель начинает свистеть при нажатии на педаль газа
свист очень тихий и слышен лишь тогда, когда тихо в салоне автомобиля
свист начинает стихать, если отпускать педаль газа
обычно при такой проблеме водитель не слышит свиста в двигателе, но в определенный момент ловит себя на мысли, что звук всё-таки есть и он заметен
этот свист не слышат другие участники движения и не слышат его и пассажиры в салоне автомобиля, так как не проводят явной параллели между нажатием на педаль газа и появлением назойливого свиста.
этот звук очень явный и похож на тихий свист. Это звук не перепутаешь с какими-либо другими посторонними звуками.

Но ремни тоже могут быть источником издаваемого свиста, однако этот звук является характерным и его легко узнать и невозможно попутать со свистом в двигателе. Дело в том, что свист ремня – это проблема проскальзывания и при нажатии на педаль газа ремень, наоборот, перестаёт издавать свист, так как перехватывает амплитуду и прекращает проскальзывать и начинает своё вращение вместе с главным ведущим роликом. Бывает, что он просто рвется, но это крайне редко. В нашем же случае звук тихий и не привлекает никакого вникания.

Любой автомеханик сможет без проблем прислушаться и выяснить, что источником свиста определенно является впускная система. И все симптомы говорят об этом.

Способ устранения свиста при работающем двигателе

Самое распространенное решение данной проблемы – чистка дроссельной заслонки. Дело в том, что при долгой эксплуатации дроссельные заслонки достаточно сильно загрязняются и её подвижная часть уже не может нормально работать, поэтому заклинивает. Далее заслонка начинает издавать свист. И действительно, после её чистки возможно устранение звука. Но для того, чтобы хорошо почистить дроссельный узел, нужно полностью снимать и разбирать его. Эта процедура очень полезная, но от полного устранения свиста она не поможет.

Другое дело, клапан PCV (часть системы вентиляции картера). Это устройство, которое расположено в системе впуска. Он отвечает за оборот картерного газа. А всё потому что во время работы двигателя появляется давление из-за нагрева воздуха. Этому воздуху нужно выходить, так как он может погнать масло через сальники. А если сделать обычное отверстие, то это может быть следствием сбоев во впуске.

Строение клапана таково: внутри есть поршень, который давит со стороны выхода воздуха. В нерабочем состоянии клапан закрыт. В процессе давления картерного газа воздух давит на клапан, и его пружина отодвигается, тем самым открывая доступ для газов во впускную систему. Когда пружина загрязнена, клапан не закрывается полностью и поэтому в зазор просачивается воздух, который создаёт свист. Именно при нажатии педали газа открывается дроссельная заслонка. Это приводит к попаданию воздуха во впускной коллектор. Разряжение является провокатором для затягивания воздуха.

Регулировка и замена ремня

Если вам кажется, что ремень слабо натянут, можете попробовать отрегулировать натяжение ремня. Для начала найдите натяжитель ремней. Это небольшой ролик, который приводится в движение пружиной, и при помощи него можно отрегулировать натяжение. Для регулировки просто ослабьте гайку, после чего вы можете отрегулировать ремень так, как пожелаете. Если вы собираетесь заменить ремень, то для продления срока его службы можно заодно установить и новый ролик.

Ремень с некачественным механизмом натяжения быстро изнашивается. Изношенный механизм натяжения также может скрипеть. Установите новый механизм натяжения, протяните ремень через ролики в том же направлении, что и раньше. На поликлиновом ремне это осуществить сложнее, поэтому сверьтесь со схемой, указывающей направление ремня под капотом. Если ее там нет, проверьте пользовательскую инструкцию.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Выводы

Пожалуй каждый автолюбитель имеющий за плечами опыт управления автомобиля и посвятивший своему автомобилю достаточное количество времени и внимания, может по одному лишь звуку установить его причину и поломку.

Ведь выходя из строя, та или иная деталь, может нарушить работу всего авто механизма, приводя к появлению звуковых и внешних признаков неисправности того или иного агрегата в автомобиле. Зачастую признаком появившейся неисправности в автомобиле свидетельствуют: резкие звуки или вибрация (троение), так же могут стать свидетельством серьезных неисправностей и поломок вашей машины.

Неисправности турбины

Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения
Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора.

Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Общие рекомендации по поиску причин шума

Стук при нажатии на педаль тормоза

Причин свиста может масса, в некотрых из них виноват сам ремень, в некоторых другие узлы и детали, и как можно было убедиться, список неисправностей внушительный. Резюмируя все сказанное, позволим себе дать несколько общих рекомендаций, которые спасут ваши уши и, возможно, двигатель от поломки.

Как только свист дал о себе знать, в первую очередь нужно:

проверить состояние ремня — если ремень новый, поставлен неделю назад, а свист постоянно проявляется после замены, не факт, что ремень качественный, свистеть может и новенький; в обязательном порядке проверяется степень натяжения ремня — 90% всех неприятностей со свистом снимаются после регулировки натяжения или смазки натяжного ролика; стоит обратить внимание на соосность шкивов, в большей степени это касается ВАЗ 2110, 2109, ВАЗ 2112, а также автомобилей, где генератор имеет штампованный кронштейн натяжения ремня — Дэу Нексия, Ланос, Матиз; чистота поверхности ремня и шкивов — непременное условие нормальной работы ременной передачи, а капли антифриза и масла могут привести к пробуксовке ремня.

Слишком увлекаться натяжением ремня тоже не стоит, поскольку при перетяжке ремня возникает повышенная нагрузка на подшипник генератора и промежуточный ролик натяжителя. В каждом двигателе нормативы натяжения свои, но на ВАЗ, в частности на Лада Приора, Клина, Гранта натяжение ремня измеряется не ньютонометрами, а звуковыми колебаниями.

После замены ремня генератора свист может никуда не исчезнуть, ибо ремень может оказаться некачественным

Для этого применяется специальный прибор, который анализирует колебания ремня на определенном участке от генератора до натяжного ролика. Частота колебаний выводится на дисплей прибора. Для ВАЗовских моделей Калина норма — от 190 до 240 Гц, на Приоре частота должна быть 120-160 Гц. Такими путями можно вычислить причину и побороть неприятный свист под капотом автомобиля.

Сцепление — частый источник свистов и дребезга

установите автомобиль на небольшом взгорке, чтобы создать усилие при трогании, в этом случае вы сможете дать больше нагрузку на двигатель и прослушать звон или свист лучше;
далее включите первую передачу и попробуйте трогаться максимально медленно с малым нажатием на педаль газа, это позволит вам без проблем распознать момент, когда авто начинает свистеть;
если дребезг и звон возникает в момент, когда сцепление начинает работать, стоит провести еще несколько тестов, если же эти моменты не связаны, значит это не сцепление;
при наличии сомнений попробуйте тронуться в этом же положении со второй передачи, так нагрузка на сцепление будет выше, можно добавить больше газа и послушать работу механизмов;
на скорости услышать проблемы в работе сцепления практически невозможно, так что лучше проверять эти механизмы непосредственно на малых оборотах и в процессе трогания.

Ремонтировать сцепление придется на СТО. Даже с определенным опытом в слесарном деле очень сложно разобраться в современных системах сцепления и КПП. Поэтому проще доверить работу специалистам и не тратить свое время. Наиболее разумное решение для отечественных автомобилей — замена сцепления в комплекте. Для многих современных иномарок этот процесс будет слишком дорогостоящим и потребует огромных затрат. Так что принимать решение придется владельцу, исходя из бюджета.

Причины и способы устранения скрипа педали сцепления.

Педаль сцепления — это необходимый узел в каждом автомобиле, при помощи которого железный конь приводится в движение. Однако с этим узлом связана масса неприятностей, ведь при нажатии на педаль часто можно услышать характерный скрип. В этой статье мы расскажем, почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления.

Почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления?

Необходимо разобраться с устройством педали сцепления. Она бывает двух видов: механической и гидравлической. В гидравлике крутящий момент передается при помощи сжатого воздуха, если же это механический привод, то сцепка осуществляется при помощи жесткого троса.

Почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления:

Сам принцип работы гидравлической и механической системы очень похожи и имеют сходные детали. Поэтому скрип может возникать по одним и тем же причинам. Автолюбители разделяют скрип на легкий и тяжелый.
Легкий скрип может возникать при переохлаждении автомобиля в зимнее время. Металл может сужаться, смазка застывает, в результате этого механизмы хуже соприкасаются друг с другом, что провоцируют возникновение скрипа.
Обычно он исчезает, как только автомобиль немного прогреется, придет в рабочее состояние. Однако не несмотря на то, что скрип легкий, чаще всего не вредит работоспособность авто, но при этом существенно раздражает владельца.
Поэтому хозяева железных коней хотят поскорее разобраться с этим скрипом. Дело в том, что этот скрип может действовать не только на нервы, но и свидетельствовать о какой-то существенной поломке, быть так называемым симптомом серьезной болезни.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Очень часто вместе со скрипом могут возникать и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном педаль может тяжело идти, нажимается рывками.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип:

В таком случае необходимо срочно пройти диагностику, так как при дальнейшей эксплуатации машины возможна поломка вилки, или троса, который соединяет педаль сцепления с деталями автомобиля, находящимися под капотом.
Чаще всего скрип появляется во время отпускания педали сцепления, то есть в моменты, когда на нее не надавливают. Когда все механизм находятся под давлением, они работают более слаженно. Как только давление уменьшается, возникает скрип.
Существует несколько вариантов решения проблемы. Конечно, лучше всего снять педаль, разобрать ее и смазать все узлы. Однако эта манипуляция занимает много времени, даже опытные автолюбители могут заниматься делом полдня.

Как устранить скрип педали сцепления калина?

Ситуация осложняется в том случае, если салон автомобиля небольшой, и чисто физически достаточно сложно подобраться к этому механизму. Сложнее всего ситуация обстоит с небольшими автомобилями, такими как lada калина или matiz.

Как устранить скрип педали сцепления калина:

Можно конечно упростить задачу, и снять только втулки, заменив их. При замене втулок можно смазать детали машинным маслом. Многие автолюбители решают упростить себе задачу, и смазать машинным маслом пружину.
Не советуем этого делать, так как остатки смазочной жидкости будут стекать, попадать в салон, пачкать ковролин и провоцировать возникновение сильного неприятного запаха. Можно воспользоваться раствором ВД-40, который состоит из керосина и машинного масла.
Благодаря комбинированному составу растворитель разъедает всю пыль, которая находится на педали сцепления, убирает частички ржавчины, тем самым скрип исчезает.
Однако из-за того, что ВД-40 практически не содержит смазочных веществ, масло, которое содержится в составе, быстро стекает, скрип может вернуться всего через 1-2 дня. Поэтому советуем воспользоваться специальной смазкой, которая не течет, хорошо держится на узлах автомобиля.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Часто причиной скрипа является трос, на котором высохла смазка. Если он не старый, нет необходимости полного демонтажа. Достаточно взять шприц и смазать трос со стороны капота и салона.

Как убрать скрип при выжимании сцепления:

Загоняйте носик флакона со смазкой глубоко под кожух, и вводите масло. Не забудьте после проведения манипуляции обработать стык кожуха водоотталкивающим средством, чтобы не попадала вода.
Обычно аэрозоли в таких случаях помогают слабо, так как полностью не проникают под кожух. Две капли масла спасут ситуацию, устранят скрип. Сложнее, если скрип возникает не в самой педали, а в механизме сцепления.
Обычно такая ситуация часто наблюдается в вазовских машинах, где скрип провоцирует вилка сцепление и втулка. Смазывать в этой области очень сложно, из-за ограниченного доступа.

Как устранить скрип педали сцепления?

Обычность скрипы говорят об износе механизмов, или отсутствии смазки. Если машина переднеприводная, ситуация упрощается.

Как устранить скрип педали сцепления:

Для того чтобы смазать вилку, необходимо всего лишь снять резиновую заглушку и нанести при помощи флакона с тонким носиком смазочный материал на ось.
Иногда улучшить ситуацию помогает просверливание картера в том месте, где крепится ось. Существуют механизмы, в которых вилка соприкасается со штоком.
Для смазки необходимо ее отодвинуть в сторону и смазать в том месте, где осуществляется прилегание к штоку.
В таком случае работа выполняется всего за несколько минут, но придется ложиться под авто и делать грязную работу.

Лучше всего смазывать маслом без съема коробки передач. В противном случае ситуация может усугубиться из-за сложности демонтажа и монтажа коробки передач. Если же скрип спровоцирован вилкой на картере, придется полностью демонтировать механизм, перебрать его, смазать.

Скрип педали сцепления ВАЗ

Обратите внимание, что у некоторых моделей автомобиля скрип при нажатии на педаль сцепления может возникать по определенным причинам. В обычной машине Жигули — это трос и вилка сцепления. В машинах с гидравлическим приводом, таких как mitsubishi, чаще всего необходима смазка на стыке коробки передач и сцепления. Чаще всего смазки ВД-40 вполне достаточно, чтобы устранить причину скрипа.

Демонтаж

На легкий скрип, который быстро исчезает после прогревания, можно закрыть глаза, но громкие звуки действуют на нервы, их необходимо устранять. Они могут свидетельствовать о серьезной поломке и выходе из строя некоторых деталей узла.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

Наверное все владельцы семейства самар сталкиваются с проблемой скрипа педели сцепления. Большинство грешат на тросик сцепления, но после его замены у большинства чуда не происходит, скрип остается.
Решение этой проблемы очень простое. Нашел я этот способ у SaimonGreen .
Для работ нам понадобится масло, шприц и пластмассовая втулка сцепления ( цена 30 рублей), если старая пришла в не годность.

Эта втулка находится на верней части корпуса коробки передач, под воздушным фильтром.

Чтобы к ней под лезть нужно снять воздушный фильтр и абсорбер. Старую втулку я вытащил отверткой, поддевая её с разных сторон.
Если во время вытаскивания вы сломали её или от времени она пришла в негодность, вот тогда нам и понадобится новая втулка…в моём случае я вытащил её, не повредив.

Далее мы берем и заливаем немного масла( или жидкой смазки) на ось вилки сцепления.

Так же смазываем маслом(любым маслом которое попадется под руки или жидкой смазкой ) старую или новую втулку. и устанавливаем её на место. Могу сказать что вытаскивать её было легче. Поэтому на место я её забил через деревянный брусок.

После чего педаль сцепления стала очень мягкой. Рекомендую всем. Разница до и после вас приятно удивит!
Всем спасибо, Ни гвоздя, ни жезла!

Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 43

Полезная статья, попробую.А то надоел этот хруст скрип не понятно что

Подскажи тоже шумит сцепление! Ток у меня не хруст и дребезжание! Выжимаешь сцепление пропадает! В чем может быть дело?

Тут все просто, настал конец выжимному подшипнику. Чтобы его поменять нужно скидывать коробку, и лучше ставить вместо девятошного подшипника (оригинального), подшипник от 2110, у него ресурс больше

был тоже скрип и хруст грешил на трос, мазал трос WD-шкой и маслом моторным через шприц заливал и без толку все было, потом погуглил и нашел статейку на каком то сайте, с этой процедурой))) только я че то побоялся полностью вытаскивать и немного поддел ее забрызгал WD-шкой и о чудо сразу все пропало и педаль стала мягкой, уже 2 месяца катаюсь все нормально!
молодец что разместил в бортовике эту запись много кому понадобится!
я б тоже разместил, но на тот момент о фотках даже не думал)))хотел поскорей избавиться от хруста))))

Спасибо. Ну да эта вечная проблема с сцеплением, и многие не знаю что нужно делать.А так думаю действительно много кому поможет моя запись ;)

так че можно без проблем полностью вытаскивать эту заглушку пластиковую? я просто думал вилка выскочит в коробку после снятия этой заглушки и потом снимать коробку надо было бы)))))

конечно можно, я даже вытащил заглушку и потом на педаль сцепления нажимал, ничего не случилось только ось вилки чуть в сторону ушла, но она на место становится руками. потом конечно сложнее было вставлять заглушку. поэтому втулку пластиковую вытащил, масло залил и назад её поставил.

Читайте также: