Пропала зарядка на тойота платц

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

на панели загорелась лампа аккума и чек, генератор проверил лампочкой - горит, батарейка не заряжается, предложили напрямую с генератора на батарейку, пробовал, бесполезно. был ли смысл - не знаю, другой подходящей машины рядом нет, заехал в такую, мать её, глухомань. без стенда можно как нибудь проверить?

дело в аккуме или в гене. В генераторе расходник щётки, остальное уже надо смотреть (диодные мосты, обмотки и т.д.)

Померь мултиметром напряжение на не заведенной машине. Минус на корпус, плюс на генератор - должно быть около 12,8 Вольт(зависит от аккумулятора). Потом если на заведенной там же мерить показывает около 14,5 Вольт, то генератор исправен.

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Иногда лучше промолчать, чем такие советы давать, так уже даже в колхозах не проверяют Москвичи и Вазы.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Ну, во первых у вас ситуация другая, в лесу, и вы рисковали со своей машиной, а зачем давать рискованные безграмотные советы, лучше бы чел.посоветовал =цешку= возить в машине, вот она то всегда пригодится и веса в ней 100гр.

По-моему, ситуация примерно такая же (по крайней мере у меня примерно такие же мысли были) :) Можно, конечно, посоветовать много чего с собой возить, но это врят ли поможет диагностировать неисправность сейчас "на месте" (то что и просил ТС). Если нужно прямо сейчас, а не когда-нибудь в следующий раз - сгодиться. Конечно риск есть и каждый сам решает обоснован ли он, и идти на него или нет.

ребята а о чем собственно спор? Насколько помню аккум по пути следования не умирает. То есть даже если он почти полностью сдох, главное это завести двигло. Гена сам снабдит и борт, и систему зажигания, и если нужно аккум. Если что и сдохло, то сначала гена, потом аккум. Уже не раз пройдено благо в городе.
По приезду проверяется цешкой. А где попало - по умолчанию дохлый гена и засаженный аккумулятор. Если сдох гена и встал в еб. ях, то ппц. Нужно где то заряжать аккум и менять гену. А это попа! Потому когда езжу на дальняк дальше 100км - кидаю 90амперный аккум в багаж на всякий. На нем от Влада до Уссура добрался со включенным ближним и неработающим геной последний раз! Правда на подъезде к Уссуру уже порядком притухли фары.

Всем привет!
Стала меня мучить мысль, что акум мой не получал должный заряд). Полазил по драйву нашел, что люди меняют щетки и регулятор напряжения на TRANSPO. Я купил TRANSPO IN445. Нужно смотреть по штекеру, у меня квадратный с 4-мя контактами.
Давно уже хотел заняться генератором, но как то не давалось, то холодно, то работа. И вот воскресенье, температура всего -6, да еще и на солнышке, гаража своего нет, не то что теплого))).
Итак начнем.
Открываем капот, снимаем генератор, отсоеденить минусовую клемму с аккумулятора, снять фишку с регулятора, и клемму на генераторе.Снимаем планку регулировочную и откручиваем нижний болт.

И вот гена у нас на столе.

Далее снимаем старый щеткодержатель, затем регулятор напряжения.

коллектор протер тряпочкой, смоченной уайт-спиритом.

Собираем все в обратном порядке. Регулятор напряжения-щеткодержатель. После того, как поставили на место регулятор и щетки, обязательно нужно прокрутить вал, дабы ничего не задевало. У меня задевали длинные болты, крепящие регулятор, как мне показалось новый регулятор немного худее родного, поэтому пришлось подложить шайбочки под болты.
После того, как убедились, что все в порядке, вал крутится без заеданий, приступаем к подгонке задней крышки генератора.
Крышку одеваем на шпильки и отмечаем где нужно прорезать окно для штекера. Я пропиливал ручной циркуляркой с диском для металла. Быстро и удобно.
Вот конечный результат.

Место, где был старый штекер, закрыл алюминиевой пластинкой, вырезанной из старого таза)).
Ставим генератор на место. заводим, подсоединяем цешку к акуму и смотрим.
Итог: На заведеный двигатель без нагрузки показание 14,2 В, под нагрузкой-печка, дальний свет, музыка 13,9 В, что на мой взгляд не плохо, по сравнению с тем что было: На заведенную без нагрузки показало 13.4В. С нагрузкой (дальний свет, печка на всю, музыка) показало 13,1В максимальный показатель при оборотах двигателя около 2000.

Выручайте, люди. Заколебался уже.
С недавних пор появилась проблема - пропадает зарядка аккумулятора.
Во время езды загараются лампочки перегрев катализатора + неисправность аккумулятора. Ребята сказали что это пропадает зарядка.
ПОставил себе на руль электронный датчик - показывает напряжение бортовой сети. Действительно - выдает 12.0 вольт. Проходит некоторое время - например, машина постояла - зарядка появляется и датчик показывает 14.2 вольт. Вчера весь день отъездил - ничего, ночью с мойки возвращался - снова загорелись ;(((( фары естесно потускнели. Утром снова нормально всё. К работе уже подъесжаю - та же история. А бывает проблема весь день не дает о себе знать.
Создается впечатление, что трабл вылазит после того к ак машина прогрелась, постоял порядком в пробке и включил обдув ( печку ). ПРи включении печки на толком не прогретой машине напряжение проседает с 14.2вольт до 13 и постепенно падает до 12.2.
Если лампочки на панели сигнализируют неисправность при этом ехать то напряжение показывает 12.4 12.7 вольт. А было дело просто по рельсам проскочил лампочки потухли датчик снова выдает нормальное напряжение бортовой сети. Где то провод отходит ? или может генератор помирает ? Диагносты не могут найти причину, т.к. эта самая причина по закону подлости не дает о себе знать када к СТО подъесжаешь.
Генератор снимали месяца с два назад, сказали щетки целые, но, может быть такие мастера попались.
Может у кого то была такая проблема поделитесь опытом. Спасибо.

Было подобное у друга на АЕ95, долго мучился помогла замены реле регулятора, но начинать надо с проверки напряжения на всех предохранителях и всех контактах цепей гены когда нет зарядки. Заметил что пропала на обочину, не глушить и тестером искать, а "контрольные точки" на сервисе или у друзей спроси или по книжке.

Спасибо всем. Вылечилось заменой диодного моста.
ПРодиагностировали и отремонтировали за 30 минут в фирме СибСтартер. отдал 1000 рублей

Проблема снова появилась.
Теперь всё выглядит так:
УТром сажусь завожу. бортовой датчик показывает 14.6 вольт. Обороты при положении селектора Д и нажатом тормозе - 670.
40 минут движения в городе из них 20 минут в пробке в итогее напряжение 13.8, обороты 560-570. Холостые под нагрузкой регулировали, но через некоторое время машина сочла нужным вернуть всё на круги своя.
Причём . напряжение падает не сразу а вот в такой последовательности -> 14.6, 14,5 . -> 14.5, 14.4 . -> 14.4, 14.3 ( если включить печку то напряжение просаживается до 13.5 потом возвращается на 14.3 ( к примеру ) ) . 14.3 , 14.2 -> и т.д. до 13.9 .. затем падает сразу до 13.4, далее загорается аккумулятор+перегрев катализатор = датчик показывает 12.2 вольт. Если давить на газ то напр. ростет например до 13.5 газ отпускаешь снова 12в.
Достаточно машине постоять час всё снова приходит в порядок. зарядка есть, все счастливы .. и так по кругу.
Спецы уже два раза разбирали. Оба раза пр имне ставили генератор на стенд подавали на него нагрузку . выдает исправно 14.6 вольт.
Есть предположение, что что то где то греется ( например транзистор, расположенный где то в нутрах генератора.
После второго ремонта удалось неделю поездить без проблем. Или, может, как то низкие холостые обороты влияют на напряжение ? Но опять же почему при тех же 570об\мин вроде поначалу выдает 14.3 вольта, которые меня вполне бы устраивали. Еще отмечу, что на прогревочных 900об вибрации нет, а вот на 670об жуткая вибрация в салоне которая посже пропадает када обороты выставляются на 570.
Народ . надеюсь доступно описал. просто наболело уже. Пока лето терпимо .. а зимой будет хадство . хелп

Я гдето с месяц тоже занимался подобным секасом и в итоге просто заменил генератор на контрактный и забыл. Но рукам покоя небыло и причина после длительных упражнений нашлась - реле регулятор и он не лечится(монолит), как мне сказал один знакомец накрылся он по причине стоящего аккамулятора 60АЧ якобы релюшка расчитана на емкость не более 50АЧ поетому перегревается и капец.

vladj

Тойотофил

Залил на файлообменник старенькую книжку,там очень доходчиво описаны
неисправности генератора. ссылка
Для BSI найдется,что почитать про термостат и перегрев.

ir-ra ya

..у мня та же проблема, пока еду Акум высаживается фарами и печкой. подзарядим его в гараже и дальше едем. электрик с сервиса сказал, что если б была проблема с генератором и зрядом от него к АКБ, то загорелась бы лампочка на приборке, если лампочка не горит, значит проблема с акумулятором..и надо проверять его
. сёня поеду смотреть в чём проблема

vladj

Тойотофил

Держись от таких " электриков" подальше.Нормальный,обычный электрик
смог-бы за полминуты определить,выдает-ли генератор требуемое напряжение.
Включить дальний и на клеммах аккума замерять напряжение(при работающей
движке естественно)намеряется 13.6 или чуть более-нормально,значит аккум на
помойку.

ir-ra ya

..электрику я звонила, он по телефону мне всё объянил. сейчас только выяснила, что лампочка АКБ на приборке у меня вообще не горит, даже при включ.зажигании
тьма.
поедем в другой сервис

23rus

Тойотофил

При запуске двигателя в первые 30с идет тестирование АКБ, бывает просадка до 9-12В. Потом должно быть около 14В.

Реклама партнёров

mmm

Цитата

, если лампочка не горит, значит проблема с акумулятором

oga70921

пожалуй здесь напишу, проблема аналогичная нет зарядки, горит лампа, но не постоянно, заводишь не горит, потом немного постояв загорается, добавляю оборотов педалькой гаснет. трогаюсь еду загорается. ремень подтянут, аккумуляторы два. и на том и на другом проблема

сложность вот в чем, до ближайшего сервиса 25 км, дотянуть конечно можно, но хотелось бы первоначально поковырять дома, может можно решить проблему

замерить напряжение не чем, аккумуляторы бодрые лампа зеленая горит

Vitalya

Тойотофил

oga70921

kosten72

Здравствуйте такая проблема. Загорелась лампа АКБ сразу по колхозному попробовал скинуть клемму машина конечно заглохла. Время поздний вечер сто закрыты незнаю куда податся. Нажал на педаль газа в "Пол" зарядка пошла проездил пару часов ситуация повторилась толко старый медод газ в пол уже не работает. Подскажите кто сталкивался.

max4d

На работе знакомая мучается уже пол года со своей машиной. 2-3 Недели после полной зарядки аккумулятора и не может завести из-за севшего аккумулятора. Ездит каждый день. Была уже на нескольких СТО. Ей там поменяли гену на б\у другой. Так же она поставила новый аккум. Прошел месяц, вчера опять не завелась. Решено было помочь
Потребление в порядке, а вот с напряжением зарядки беда. Если просто завести на холостых, то 13,8. Если включить дальний+печку 12,2-12,4. Это ведь совсем мало? Или для тойоты нормально? При прибавлении газа напряжение повышается до 13,9-14.

На моей отечественной машине при включенной печке+дальний+обогрев заднего стекла+ магнитола + нажатая педаль тормоза = 13,3в на холостых.

Потребление точно в цифрах еще уточню позже.
Сигналка на охране 0,13А, сигналка отключена 0,02.

Реклама партнёров

vladj

Тойотофил

Если ездить каждый день в городе с ближним светом, то ничего удивительного, пара недель и нужна подзарядка зарядным.
Если поставить правильные ДХО светодиодные, проблема уйдёт.
Проверка проста работы регулятора, не нужно включать ВСЁ, дальний свет, обороты около 1500-2000, напряжение на аккуме
не должно быть менее 13.5-13.6 вольт. На холостых не меряют. Вот при езде по городу, на холостых, на перекрёстках,
при сбрасывании скорости мы имеем разрядку 10 А от фар, 2 А от задних габаритов, приборка, мозги, мафон, на холостых
никакой генератор не успеет возобновить утерянный запас ёмкости. Проблем нет у тех, кто частенько прохватывает за городом,
ну хоть несколько десятков КМ. А так, хоть заменяйся генераторами и аккумами, с момента ввода в правилах требования ездить
с ближним, мы и получили такие траблы с зарядкой аккумов. Те, кто будут тут спорить, мол это неправда, пусть попробуют не выезжая из
города, покататся месяц в обычном режиме, не Гонщегами, с перекрёстка газ в пол, переключение почти на отсечке, а как обычные
владельцы ездят, тогда на собственном опыте убедятся. Законы физики никто не отменял, обычной ездой нам не возобновить ёмкость
аккума, утерянную в результате движения с включёнными фарами. ИМХО.

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — "почему?" лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация	Что делать
Окислившиеся клеммы	Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора	Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост	Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения	Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд	Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита	Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин	Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок	Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится

или он

не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

сульфатация пластин;
разрушение пластин;
окисление клемм;
снижение плотности электролита;
замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

Окисление клемм АКБ;
Растяжение или обрыв ремня генератора;
Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

Глубокий разряд аккумулятора;
Замыкание одной из банок;
Переохлаждение АКБ;
Сильно высокая или низкая плотность электролита;
Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

осыпались пластины и электролит помутнел;
одна из банок замкнута;
нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

неисправности генератора и регулятора напряжения;
неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
окислении клемм силовых проводов;
постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

Читайте также: