Пропала тяга субару форестер
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
День добрый! Подскажите что делать, как быть, первый раз такая ерунда. Машина Forester, sf5, механка, Турбо, проблема : на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга и глохнет, потом заводится только со второго, третьего раза! Поменял топлевный фильтр, бензонасос и все равно такая же "петрушка"! В чем может быть причина? За ранее благодарю! :) Еще забыл сказать, все началось после того как почистил дросельную заслонку, и датчик холостого хода! Может с датчиком ХХ я накосячил?(обороты не плавают все вроде нормально)
* Затруднен запуск горячего двигателя
· Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя, либо иным образом нарушена его проходимость.
· Неисправна система подачи топлива (топливо не поступает к инжекторам).
· Окислены клеммные соединения батареи (особенно масса).
· Нарушено качество заземления силового агрегата.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива или управления двигателем.
· Нарушена исправность функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP).
· Упало компрессионное давление.
* Двигатель работает рывками при удерживаемой неподвижно педали акселератора
· Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
· Неисправен бензонасос, либо регулятор давления топлива.
· Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
· Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.
* Двигатель самопроизвольно глохнет
· Нарушена установка оборотов холостого хода.
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
· Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
· Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через соединительные шланги.
· Нарушена регулировка клапанных зазоров.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Нарушена вентиляция топливного бака, либо заблокированы бензопроводы.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
* Упала развиваемая двигателем мощность
· Поврежден шланг системы вентиляции картера.
· Поврежден шланг вакуумного тракта.
· Повреждена прокладка впускного коллектора.
· Нарушена установка угла опережения зажигания.
· Повреждены ВВ свечные провода или катушка зажигания.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
· Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
· Заклинены тормоза.
· Упал уровень ATF в АТ.
· Упало давление масла.
· Пробуксовывает сцепление (РКПП).
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Нарушена исправность функционирования системы EGR.
· Автомобиль заправлен нестандартным топливом.
· Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление
· Нарушена проходимость выпускного тракта.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
· Двигатель перегрет.
· Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры.
В данной теме выкладываю описание своих мучений с Subaru Forester 2003, SG5, EJ205.
Началось всё с того, что стала пропадать тяга. Не хотел форик ехать. Отвез к мастеровому по Субарям. Крутили-вертели 3 дня. Ничего не выявили. Бортач пустой, CHECK не мигает кодами ошибок. На холостых - всё нормально. В режиме езды - тупит страшно. Время было зима - копаться холодно. Пришлось ездить на платце. И вот недавно сплю я, значит, и снится мне мой машин. Поменяй говорит, датчик. Ну поехал я в магаз, заказал, забрал, сам поставил (помучался чуть чуть, особенно интеркуллер обратно ставить). Выехал. Педаль в пол. Очнулся на 160. Я был в шоке. Ничего не показывало на Датчик. Датчик Детонации. А теперь опишу симптомы, мало-ли, вдруг кому-то поможет. Проблема то с "не еханьем" - частая. Так вот, из-за датчика детонации может:
1) Моргать \ не моргать (!) check engine
2) При извлечении старого датчика и его тестировании, - он может и сопротивление показывать нужное ему, и милливольты варьировать при постукивании (постукиваем не по столу, а сжав его в кулаке и об стол, дабы не повредить). Так было у меня.
3) Диагностика лично у меня ничего не показывала.
4) Очень сильно отматывается зажигание, то бишь очень вяло набирает обороты, медленно разгоняется, дергается на высоких. Поздно схватывает турбина (иногда после 5000, как VTEC Хондовский, вроде того))).
5) Двигатель при активном нажатии педали акселлератора (газа)) - стрекочет как кузнечик.
6) Расход постепенно начинает расти. В последний месяц я доходил до 26л.\100 по городу.
В общем ребята, если у кого-то что-то подобное, - причина может быть в ДД.
Вообще, за все время пользования фориком, у меня только датчики и ломались) Коленвала один раз, да детонации вот уже второй раз. И то, - первый раз вообще с перепугу поменял, на СТО сказали: "Лучше поменять". Развели походу) Ну что же делать, все мы чему то учимся, часто на своих же ошибках.
Кстати, признаки поломки датчика коленвала (ну так, между делом):
1) Черный дым валит, машина вяло едет.
2) Периодически загорается Check и машина глохнет
Произошло это так:
Ехал на асфальте, рядом сидела жена. Коленкой задела автомат, перевела его на "N". Я увидел это дело, переключил на D, но не посмотрел (и музыка сыграла решающий фактор и отвлеченность беседой с любимой женщиной :) ), что оборотов было около 5000. =( В итоге что-то ЩЩЩёлк, и чек. И заглох. Завел - опять заглох. Так что если кому инфа полезна, то вот так.
Всем привет! Ситуация такая. Даю в половину педали крутит до 4000т, разгон норм. Вполную после 4000т когда турба по ощущениям выходит на хороший буст, начинаються резкие затыки. Как будто педальку на первой скорости резко отпускаешь и нажимаешь. Прыгаешь как лягушка!)) Подскажите откуда начать копать!))
Купил сразу такой. Двиг контракт, началось недавно со слов продавца.
Было подобное на SF. Поставил свечи иридиум и началось на 3-3,5 оборотах "провалы". Выкинул их нафиг, поставил платину - все нормально.
Проблемы с турбой и подсосами можно приблизительно диагностировать не очень сложным способом. Поставь на время "будильник" (у кого-нибудь на пару часиков одолжи) на буст и смотри на холостых что показывает и на педлировании под нагрузкой.
Прочистил сетку, поменял фильтр. Провалы пропали. Поменял масло и декстрон. Теперь вопрос как у всех работает кик даун? У меня довольно жестко втыкает, на других машинах было гораздо мягче у всех так?
На скользком покрытие жестко втыкает или сухом асфальте? У меня например задняя ось порой с ударом подключается, при пробуксовке передних колес, потому как необходима замена задней подушки АКПП (хотя может и во фриках дело). Не думаю что в SG5 столько дури, чтобы он с пинком под зад ускорялся из-за табуна лошадей. Да и наличие электронного дросселя сглаживает подхват.
На скользком покрытие жестко втыкает или сухом асфальте? У меня например задняя ось порой с ударом подключается, при пробуксовке передних колес, потому как необходима замена задней подушки АКПП (хотя может и во фриках дело). Не думаю что в SG5 столько дури, чтобы он с пинком под зад ускорялся из-за табуна лошадей. Да и наличие электронного дросселя сглаживает подхват.
Да вроде на сухом, может чуть чуть песочка и было. Но вообще надо еще раз прям точно на сухом проверить. Я ксатати масло в редукторах не менял, может в этом проблема?
Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.
Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.
Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.
В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.
Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)
1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)
2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.
причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.
3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.
4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.
Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)
5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)
Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность
Вчера возвращался с очередного колхоза домой. При очередном обгоне на трассе ловлю себя на мысли, что ZuBaRa не едет. Причем эта мысль меня стала посещать уже не в первый раз, по началу успокаивал себя тем, что это не S6 и я просто отвык за две недели от форика (катаясь на своей "сильной" игрушке), но очередной обгон дал понять что тяги нет. Выключаю музыку, печку, в общем ловлю тишину в салоне и со 100 км/ч нажимаю тапку в пол… естественно первое что происходит — кикдаун, но вместо разгона я слышу надрыв двигателя (хотя обороты в зоне 4000) и машина очень медленно разгоняется.
Сбрасываю газ и начинаю медленно разгоняться — в принципе все норм, 160 катится без посторонних шумов. Сбрасываю опять до сотни и тапка пол — картина та же — надрыв ДВС и медленный разгон.
Начинаю перебирать в голове всякие дурные мысли, сопоставляя с состоянием авто. Жор масла, как таковой — отсутствует, подъедает только на трассе при условии постоянной скорости движения свыше 140, в городе вообще ни-ни. Единственное заметил увеличение расхода топлива, но в остальном все норм (на машину, в принципе, никогда денег не жалею, не зависимо от ее стоимости). В общем первое что пришло в голову — хана катализаторам. Звоню своему борт-механику, объясняю ситуацию, свои мысли по этому поводу — он со мной соглашается, дает рекомендации двигаться без резких ускорений, добраться до города, а там уже и разбираться.
До города доехал и сразу к Кости (борт-механик), он был на работе. Пообщались, посмотрели, подумали и … два варианта развития событий — Костя еще два дня на работе, поэтому либо я сам еду в его сервис и занимаюсь удалением катализаторов в одну каску, либо жду еще два дня и мы вместе займемся этим траблом.
Двух дневное ожидание — не вариант, поэтому я беру ключи и утром в сервис.
Сняв трубу, я услышал во второй банке характерные звуки осыпавшегося катализатора.
Путем не хитрых манипуляций с монтировкой и молотком были удалены оба катализатора со всеми сеточками.
Хотел сделать фото отчет, но как то увлекся процессом и вспомнил про телефон только когда уже собрал все на место, поэтому из фото — тока остатки катализаторов.
Дабы лямбда зонд со второго "ката" не ругался, на его место был интегрирован ввертыш-обманка, а в него уже сама лямбда (как позже выяснилось процесс прошел удачно, ошибок не выдает).
Да, совсем забыл написать про результат.
Первое на что обратил внимание после запуска двигателя, бу-бу-бу стало громче, но не сильно, сразу почувствовал угарный газ (как на моей эSке, там тоже каты вырезаны) раньше такого не было, но все это в закрытом боксе, а проверить надо в движении.
Выезжаем, выходим на объездную и тест драйв
— старт с нуля до 160 с тапкой в пол — переключение происходят на 6 000 оборотах двигатель работает ровно, без надрыва
— со 100 тапка в пол — кикдаун и ровный разгон до 160 — все норм, несколько таких манипуляций не выявило каких-то отклонений.
В салоне я не почувствовал какого-то дискомфорта после всего проделанного.
Надеюсь проблема была именно в "катах", но километры покажут.
Читайте также: