Пропал холостой ход на мазде 626
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Вообщем Mazda 626, LX, 2.0i. двигло FS2C - американец
Такая проблема:
Включаю передачу D (Drive), маленький толчок и коробка схватывает и отходит обратно. Отпускаю тормоз, проедет 2 метра, коробка выключается, затем опять включается (её дико колбасит, до 200-300 оборотов), опять едет 2 метра и так пока нормально не дашь газку.
Такая же ситуация и с задней передачей.
Также когда останавливаюсь на светофоре в режиме АКПП D (Drive), тоже выключается коробка, включается и сильно колбасит, бывает что даже глохнет, по этому на долгих светофорах я ставлю в положение N (нейтраль).
Думал на вакуумник торомозов. Пробовал это проделывать просто с P (паркинга) без выжимания тормоза, сразу на D (драйв), и такая же проблема.
Так же заметил, если поставить в P (паркинг) или N (нейтраль) и начать качать очень быстро педаль тормоза, также проседают обороты, двигатель колбасит, до 300-200 оборотов, бывает что и глохнет. С ГУРом также, при повороте руля на P обороты проседают до 200-400
На горячую(10-15км) всё это как-то сглаживается и не так падают обороты на светофоре на D.
Два месяца назад чистил дроссельную заслонку, но клапан ХХ и ЕГР не чистил, намазал на саму заслонку грунта, чтобы не было просвета зазора, поменял прокладку между впускным коллектором и дросселем. Ничего не изменилось.
Сегодня поменял свечи на новые временные бошевские дешевые Made in Russia, тоже ничего не изменилось. Но видно что пробивало уже на изоляторе явный износ, жаль фотика небыло(
Также отсоединял коробку воздушного фильтра от расходомера, то же самое.
Кстати, если включить на P или N дальний свет, печку, кондиционер, аварийку, музыку и открывать все стеклоподъёмники, то тоже проседает до 500 об\мин, но не так сильно как при включении акпп,выжимании тормозов или крутя руль.
Ещё сегодня по очерёдности на рабочем двигателе вынимал высоковольтные провода. При отсоединении одного провода двигатель колбасит, но проходит 2-3 секунды, и обороты в норме и без одного цилиндра. Понимаю что это нельзя делать, но как проверить работают цилиндры все?!)
В кратце, при сильных нагрузках двигатель колбасит, проседают обороты до 200 об\мин, бывает что и глохнет.
Глянул под капотом был отломана трубка от соленоида, которая шла к датчику M.A.P (датчик абсолютного давления) Вот тут обозначил:
В итоге замена соленоида ибо если паять, может патом сосать воздух. Поехал на разборку, купил этот соленоид, поменял, вставил трубку, беда с ХХ как была, так и осталась.
Вот он новый с белой фишкой:
Полез дальше, на заведённую пробовал снимать датчики и соленоиды по очерёдности все, которые связаны с подачей воздуха. При отключении регулятора ХХ проседают обороты, но не глохнет.
Обнаружил, что ещё сильно трещит вот этот соленоид:
На разборке нашел клапан холостого хода в сборе с дроссельной заслонкой, купил.
Вот моя снятая:
Поставил купленную в сборе с КХХ с разборки, ничего не улучшилось. Всё так же.
Вот на что я думаю:
1) ЕГР, но открутить его второй болт не могу из-за подушки, не могу тупо подлезть туда.
2) Где-то не герметично в впускной системе и сосёт воздух.
3) Может и вакуумник тормозной.
4) Сбиты метки ГРМ.
5) PCV - клапан картерных газов (уже заказал)
6) Не верно выставлен угол зажигания.
7) Гидротрансформатор (бублик) акпп.
8) Датчики — датчик детонации, датчик расходомера, лямда-зонд(но вроде как менял её), датчик коленвала.
Это врядли коробка виновата, ибо там ничего такого нету, за исключением бублика, к тому же капремонт недавно делал 4000км назад и бублик покупал.
Ещё раз повторюсь, как проеду 10-20км, так обороты усваиваются и всё нормально. Но стоит заглушить, через пару минут завести, селектор в D и снова проблема ощущается(
Прочитал много на дроме уже про ХХ, но раз дроссель поменял в сборе и проблема не ушла, то явно не в нём дело. Если такая тема создавалась давным давно, простите меня, ибо про 626 более 100 страниц разных тем, я до 40 дошёл устал(
Помогите советом.
Спасибо
Вообщем Mazda 626, LX, 2.0i. двигло FS2C - американец
Такая проблема:
Включаю передачу D (Drive), маленький толчок и коробка схватывает и отходит обратно. Отпускаю тормоз, проедет 2 метра, коробка выключается, затем опять включается (её дико колбасит, до 200-300 оборотов), опять едет 2 метра и так пока нормально не дашь газку.
Такая же ситуация и с задней передачей.
Также когда останавливаюсь на светофоре в режиме АКПП D (Drive), тоже выключается коробка, включается и сильно колбасит, бывает что даже глохнет, по этому на долгих светофорах я ставлю в положение N (нейтраль).
Думал на вакуумник торомозов. Пробовал это проделывать просто с P (паркинга) без выжимания тормоза, сразу на D (драйв), и такая же проблема.
Так же заметил, если поставить в P (паркинг) или N (нейтраль) и начать качать очень быстро педаль тормоза, также проседают обороты, двигатель колбасит, до 300-200 оборотов, бывает что и глохнет. С ГУРом также, при повороте руля на P обороты проседают до 200-400
На горячую(10-15км) всё это как-то сглаживается и не так падают обороты на светофоре на D.
Два месяца назад чистил дроссельную заслонку, но клапан ХХ и ЕГР не чистил, намазал на саму заслонку грунта, чтобы не было просвета зазора, поменял прокладку между впускным коллектором и дросселем. Ничего не изменилось.
Сегодня поменял свечи на новые временные бошевские дешевые Made in Russia, тоже ничего не изменилось. Но видно что пробивало уже на изоляторе явный износ, жаль фотика небыло(
Также отсоединял коробку воздушного фильтра от расходомера, то же самое.
Кстати, если включить на P или N дальний свет, печку, кондиционер, аварийку, музыку и открывать все стеклоподъёмники, то тоже проседает до 500 об\мин, но не так сильно как при включении акпп,выжимании тормозов или крутя руль.
Ещё сегодня по очерёдности на рабочем двигателе вынимал высоковольтные провода. При отсоединении одного провода двигатель колбасит, но проходит 2-3 секунды, и обороты в норме и без одного цилиндра. Понимаю что это нельзя делать, но как проверить работают цилиндры все?!)
В кратце, при сильных нагрузках двигатель колбасит, проседают обороты до 200 об\мин, бывает что и глохнет.
Глянул под капотом был отломана трубка от соленоида, которая шла к датчику M.A.P (датчик абсолютного давления) Вот тут обозначил:
В итоге замена соленоида ибо если паять, может патом сосать воздух. Поехал на разборку, купил этот соленоид, поменял, вставил трубку, беда с ХХ как была, так и осталась.
Вот он новый с белой фишкой:
Полез дальше, на заведённую пробовал снимать датчики и соленоиды по очерёдности все, которые связаны с подачей воздуха. При отключении регулятора ХХ проседают обороты, но не глохнет.
Обнаружил, что ещё сильно трещит вот этот соленоид:
На разборке нашел клапан холостого хода в сборе с дроссельной заслонкой, купил.
Вот моя снятая:
Поставил купленную в сборе с КХХ с разборки, ничего не улучшилось. Всё так же.
Вот на что я думаю:
1) ЕГР, но открутить его второй болт не могу из-за подушки, не могу тупо подлезть туда.
2) Где-то не герметично в впускной системе и сосёт воздух.
3) Может и вакуумник тормозной.
4) Сбиты метки ГРМ.
5) PCV - клапан картерных газов (уже заказал)
6) Не верно выставлен угол зажигания.
7) Гидротрансформатор (бублик) акпп.
8) Датчики — датчик детонации, датчик расходомера, лямда-зонд(но вроде как менял её), датчик коленвала.
Это врядли коробка виновата, ибо там ничего такого нету, за исключением бублика, к тому же капремонт недавно делал 4000км назад и бублик покупал.
Ещё раз повторюсь, как проеду 10-20км, так обороты усваиваются и всё нормально. Но стоит заглушить, через пару минут завести, селектор в D и снова проблема ощущается(
Прочитал много на дроме уже про ХХ, но раз дроссель поменял в сборе и проблема не ушла, то явно не в нём дело. Если такая тема создавалась давным давно, простите меня, ибо про 626 более 100 страниц разных тем, я до 40 дошёл устал(
Помогите советом.
Спасибо
3. Открываем его. В нем замыкаем куском проволоки или скрепкой разъемы TEN и GND.
4. Запускаем двигатель и слушаем работу мотора, мой начинал с 300-500 оборотов в минуту, и на этом уровне оставался. Далее ищем блок дроссельной заслонки.
5. Ищем данный болт, он и регулирует работу холостого хода, себе я поднимал до 750 оборотов в минуту.
6. Глушим двигатель, вынимаем проволоку из диагностического разъема и проверяем холостой ход в обычном режиме.
Раньше до чистки БДЗ, настроить холостой ход было проблематично, точнее он вообще не реагировал. Теперь же слышны изменения в работы двигателя при при малейшем повороте винта.
Mazda 626 1993, 105 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 50
Дима привет.Во первых спасибо за твое описание по чистке дроссельной заслонки, стремновато было лезть, не зная что и как устроенно)
у меня мазда 626 ge 1,8 на 90 лс. 1996г рест
Так вот, когда промывал дроссельную заслонку, так же у нее была щель, которую грунтовкой устранил. дроссельная заслонка у меня от твоей отличается, у меня нет дополнительный вакуумных шлангов к ней(фото я прикреплю)
но не в этом суть
суть в том, что я заказал прокладку с резиновым колечком, и прокладку между дросселем и впускным коллектором, почистил поставил закрепил.Далее по инструкции в этой статье решил отрегулировать холостой ход.Ставлю перемычку довожу обороты с 660 до 750, глушу двигатель, убираю перемычку, завожу двигатель и 660 об, ничего не меняется.Посмотрел комментарии, советовал без перемычки, кому то помогло_отписывались, попробовал без перемычки, вообще ничего не меняется(ставлю перемычку запускаю, и из-за того что этот винт я накручивал без перемычки, на тестовом режиме показывает различные обороты от 500 до 1200, вытавляю на тестовом режиме с перемычкой 750, глушу убираю перемычку, запускаю-опять 660об
пробовал убирать перемычку и на работающем двигателе-никакой разницы.Затем решил диагностику провести подсоеденился к диагностическому разъему под капотом лампочкой
10-датчик температуры воздуха и его смесь
11- тоже самое что и 10
12- датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
14- датчик атмосферного давления
22- fuel shut off solenoid(как я потом понял, это клапан адсорбера)
Нашел часть в мануале часть в интеренете, какие показания должн быть с этих датчиков.
-Прозвонил датчик температуры всас воздуха, он оказался за пределами нормы, ну думаю под замену
-Датчик положения дроссельной заслонки промерил выставил в правильное положение, проверил на медленное открытие дросселя-провалов до 0В не было-исправен
-Далее проверил регулятор холостых оборотов- рассоеденил разъем- двигатель не заглох-отлично проверку прошел
-Сопротивление регулятора холостых оборотов проверил-норма 7,7-9,3, у меня 9,3 Ом-проверку прошел
-Проверил клапан адсорбера, он в закрытом положении- а значит мысль что если он открыт то сосет воздух с бензобака отпала
Вчера сбрасывал все ошибки, отсоединял клемму минусовую 5 сек тормоз педаль.Сегодня проехал 5км примернорешил опять продиагностировать машину ни одной ошибки.
Грешу только на золотник добавочного воздуха, пытался проверять его.В морозилку на 20 мин потом как по инструкции его нагревал, никих движений.Разобрать его не могу чтоб внутри прочистить.Там 4 винта под крест отвертку, грани слизывает и хоть ты тресни, пробовал один винт под минусовую отвертку разточить, таже беда-сидит мертво, пробовал зажимом крокодилом открутить-не идет.
Собственно говоря у меня вопрос)
Почему мозги не запоминают обороты ни при перемычке ни при обычном вращении винта холостых оборотов
и второй как мне можно раскрутить Этот золотник добавочного воздуха чтоб его внутри почистить, и влияет ли он на запоминание холостых оборотов
Чуть не забыл, винт регулировочный ХХ я выкручивал, там был какой то нагар в перемешку с пылью, почистил и поставил обратно, но ничего не дало это
Не один раз я на подобной модели находил инфу, что перемычка не нужна, и сам уже под конец стал делать без неё. При каждом сбросе клеммы машина сама подстраивает зажигание, причем под разный октан по своему. Я помню крутил в разный стороны трамблер (Распределитель) больше чем 10 градусов, но стробоскоп показывал по меткам почти одно и тоже, пока не дашь газку. Видимо умные японцы себя так подстраховали от непредвиденных ситуаций, например как перескок ремня ГРМ на зубец. Отсюда и идет калибровка мозгов постоянно при сбросе ошибок и переподключении клемм аккумулятора. Винт ХХ у все обычно в нагаре, потому что туда видимо с завода никто и не лазил. Да судя по всему замена прокладок, внутренняя продувка, грунтовка заслонки решали проблему. Как вариант попробуй тряпочку с керосином положить на место винта. Если WD-шка бессильна. По поводу ХХ, при закрытой заслонке воздух идет не через заслонку, возможно там канал забился, тут такая система черт ногу сломит. Кстати если ты про цифру 2 на твоем левом нижнем рисунке, то я его переделал под плоскую отвертку, надпилив полотном по металлу.
Вообщем Mazda 626, LX, 2.0i. двигло FS2C - американец
Такая проблема:
Включаю передачу D (Drive), маленький толчок и коробка схватывает и отходит обратно. Отпускаю тормоз, проедет 2 метра, коробка выключается, затем опять включается (её дико колбасит, до 200-300 оборотов), опять едет 2 метра и так пока нормально не дашь газку.
Такая же ситуация и с задней передачей.
Также когда останавливаюсь на светофоре в режиме АКПП D (Drive), тоже выключается коробка, включается и сильно колбасит, бывает что даже глохнет, по этому на долгих светофорах я ставлю в положение N (нейтраль).
Думал на вакуумник торомозов. Пробовал это проделывать просто с P (паркинга) без выжимания тормоза, сразу на D (драйв), и такая же проблема.
Так же заметил, если поставить в P (паркинг) или N (нейтраль) и начать качать очень быстро педаль тормоза, также проседают обороты, двигатель колбасит, до 300-200 оборотов, бывает что и глохнет. С ГУРом также, при повороте руля на P обороты проседают до 200-400
На горячую(10-15км) всё это как-то сглаживается и не так падают обороты на светофоре на D.
Два месяца назад чистил дроссельную заслонку, но клапан ХХ и ЕГР не чистил, намазал на саму заслонку грунта, чтобы не было просвета зазора, поменял прокладку между впускным коллектором и дросселем. Ничего не изменилось.
Сегодня поменял свечи на новые временные бошевские дешевые Made in Russia, тоже ничего не изменилось. Но видно что пробивало уже на изоляторе явный износ, жаль фотика небыло(
Также отсоединял коробку воздушного фильтра от расходомера, то же самое.
Кстати, если включить на P или N дальний свет, печку, кондиционер, аварийку, музыку и открывать все стеклоподъёмники, то тоже проседает до 500 об\мин, но не так сильно как при включении акпп,выжимании тормозов или крутя руль.
Ещё сегодня по очерёдности на рабочем двигателе вынимал высоковольтные провода. При отсоединении одного провода двигатель колбасит, но проходит 2-3 секунды, и обороты в норме и без одного цилиндра. Понимаю что это нельзя делать, но как проверить работают цилиндры все?!)
В кратце, при сильных нагрузках двигатель колбасит, проседают обороты до 200 об\мин, бывает что и глохнет.
Глянул под капотом был отломана трубка от соленоида, которая шла к датчику M.A.P (датчик абсолютного давления) Вот тут обозначил:
В итоге замена соленоида ибо если паять, может патом сосать воздух. Поехал на разборку, купил этот соленоид, поменял, вставил трубку, беда с ХХ как была, так и осталась.
Вот он новый с белой фишкой:
Полез дальше, на заведённую пробовал снимать датчики и соленоиды по очерёдности все, которые связаны с подачей воздуха. При отключении регулятора ХХ проседают обороты, но не глохнет.
Обнаружил, что ещё сильно трещит вот этот соленоид:
На разборке нашел клапан холостого хода в сборе с дроссельной заслонкой, купил.
Вот моя снятая:
Поставил купленную в сборе с КХХ с разборки, ничего не улучшилось. Всё так же.
Вот на что я думаю:
1) ЕГР, но открутить его второй болт не могу из-за подушки, не могу тупо подлезть туда.
2) Где-то не герметично в впускной системе и сосёт воздух.
3) Может и вакуумник тормозной.
4) Сбиты метки ГРМ.
5) PCV - клапан картерных газов (уже заказал)
6) Не верно выставлен угол зажигания.
7) Гидротрансформатор (бублик) акпп.
8) Датчики — датчик детонации, датчик расходомера, лямда-зонд(но вроде как менял её), датчик коленвала.
Это врядли коробка виновата, ибо там ничего такого нету, за исключением бублика, к тому же капремонт недавно делал 4000км назад и бублик покупал.
Ещё раз повторюсь, как проеду 10-20км, так обороты усваиваются и всё нормально. Но стоит заглушить, через пару минут завести, селектор в D и снова проблема ощущается(
Прочитал много на дроме уже про ХХ, но раз дроссель поменял в сборе и проблема не ушла, то явно не в нём дело. Если такая тема создавалась давным давно, простите меня, ибо про 626 более 100 страниц разных тем, я до 40 дошёл устал(
Помогите советом.
Спасибо
Вообщем Mazda 626, LX, 2.0i. двигло FS2C - американец
Такая проблема:
Включаю передачу D (Drive), маленький толчок и коробка схватывает и отходит обратно. Отпускаю тормоз, проедет 2 метра, коробка выключается, затем опять включается (её дико колбасит, до 200-300 оборотов), опять едет 2 метра и так пока нормально не дашь газку.
Такая же ситуация и с задней передачей.
Также когда останавливаюсь на светофоре в режиме АКПП D (Drive), тоже выключается коробка, включается и сильно колбасит, бывает что даже глохнет, по этому на долгих светофорах я ставлю в положение N (нейтраль).
Думал на вакуумник торомозов. Пробовал это проделывать просто с P (паркинга) без выжимания тормоза, сразу на D (драйв), и такая же проблема.
Так же заметил, если поставить в P (паркинг) или N (нейтраль) и начать качать очень быстро педаль тормоза, также проседают обороты, двигатель колбасит, до 300-200 оборотов, бывает что и глохнет. С ГУРом также, при повороте руля на P обороты проседают до 200-400
На горячую(10-15км) всё это как-то сглаживается и не так падают обороты на светофоре на D.
Два месяца назад чистил дроссельную заслонку, но клапан ХХ и ЕГР не чистил, намазал на саму заслонку грунта, чтобы не было просвета зазора, поменял прокладку между впускным коллектором и дросселем. Ничего не изменилось.
Сегодня поменял свечи на новые временные бошевские дешевые Made in Russia, тоже ничего не изменилось. Но видно что пробивало уже на изоляторе явный износ, жаль фотика небыло(
Также отсоединял коробку воздушного фильтра от расходомера, то же самое.
Кстати, если включить на P или N дальний свет, печку, кондиционер, аварийку, музыку и открывать все стеклоподъёмники, то тоже проседает до 500 об\мин, но не так сильно как при включении акпп,выжимании тормозов или крутя руль.
Ещё сегодня по очерёдности на рабочем двигателе вынимал высоковольтные провода. При отсоединении одного провода двигатель колбасит, но проходит 2-3 секунды, и обороты в норме и без одного цилиндра. Понимаю что это нельзя делать, но как проверить работают цилиндры все?!)
В кратце, при сильных нагрузках двигатель колбасит, проседают обороты до 200 об\мин, бывает что и глохнет.
Глянул под капотом был отломана трубка от соленоида, которая шла к датчику M.A.P (датчик абсолютного давления) Вот тут обозначил:
В итоге замена соленоида ибо если паять, может патом сосать воздух. Поехал на разборку, купил этот соленоид, поменял, вставил трубку, беда с ХХ как была, так и осталась.
Вот он новый с белой фишкой:
Полез дальше, на заведённую пробовал снимать датчики и соленоиды по очерёдности все, которые связаны с подачей воздуха. При отключении регулятора ХХ проседают обороты, но не глохнет.
Обнаружил, что ещё сильно трещит вот этот соленоид:
На разборке нашел клапан холостого хода в сборе с дроссельной заслонкой, купил.
Вот моя снятая:
Поставил купленную в сборе с КХХ с разборки, ничего не улучшилось. Всё так же.
Вот на что я думаю:
1) ЕГР, но открутить его второй болт не могу из-за подушки, не могу тупо подлезть туда.
2) Где-то не герметично в впускной системе и сосёт воздух.
3) Может и вакуумник тормозной.
4) Сбиты метки ГРМ.
5) PCV - клапан картерных газов (уже заказал)
6) Не верно выставлен угол зажигания.
7) Гидротрансформатор (бублик) акпп.
8) Датчики — датчик детонации, датчик расходомера, лямда-зонд(но вроде как менял её), датчик коленвала.
Это врядли коробка виновата, ибо там ничего такого нету, за исключением бублика, к тому же капремонт недавно делал 4000км назад и бублик покупал.
Ещё раз повторюсь, как проеду 10-20км, так обороты усваиваются и всё нормально. Но стоит заглушить, через пару минут завести, селектор в D и снова проблема ощущается(
Прочитал много на дроме уже про ХХ, но раз дроссель поменял в сборе и проблема не ушла, то явно не в нём дело. Если такая тема создавалась давным давно, простите меня, ибо про 626 более 100 страниц разных тем, я до 40 дошёл устал(
Помогите советом.
Спасибо
на ходу начала дергаться.менял топливные фильтры.поработала какое то время.потом снова тоже самое.сейчас вовсе не могу завести.если и заводится нет холостого.жму газ только глохнет в ответ.уже пол года стоит.кто чем сможет помогите подскажите.
Поменяй ВВП и свечи, возможно и катушку зажигания. Но мне кажется, что надо указывать марку двигателя, год выпуска, и что за авто. А еще лучше, если укажеш систему зажигания, одна, две , или четыре катушки зажигания. Вполне возможно, не работает или низкое давление от топливного насоса в рампе.
Поменяй ВВП и свечи, возможно и катушку зажигания . Но мне кажется, что надо указывать марку двигателя, год выпуска, и что за авто. А еще лучше, если укажеш систему зажигания, одна, две , или четыре катушки зажигания. Вполне возможно, не работает или низкое давление от топливного насоса в рампе.
+100 и топливную систему проверь: давление в рампе, если низкое смотри РДТ или мож форсунки загажены, и в ФАК загляни
Поменяй ВВП и свечи, возможно и катушку зажигания. Но мне кажется, что надо указывать марку двигателя, год выпуска, и что за авто. А еще лучше, если укажеш систему зажигания, одна, две , или четыре катушки зажигания. Вполне возможно, не работает или низкое давление от топливного насоса в рампе.
Vlad48Lipetsk : Проверь манометром давление, вставь его между фильтром и рампой. Движек не запускай, стартером чиркни, через 3-4 сек. повтори. Давление должно подняться до 2.7 атм, держится минут 10, а если хорошо держат форсунки, РДТ и РДТ встроенный в бензонасос, и еще обратный клапан в бензонасосе, то давление до нескольких часов держится. Удачи.
кажется все упирается в зажигание.еще вопрос.водитель я не опытный.уголек в крышке трамблера должен ходить ?или он мертвой хваткой стоит?
Vlad48Lipetsk: если виновато зажигание, будут пропуски искры. Тоесть, смесь не сгоревшая в цилиндре во время пропуска, будет сгорать в глушителе, будут слышны хлопки взрывов.
Vlad48Lipetsk: если виновато зажигание, будут пропуски искры. Тоесть, смесь не сгоревшая в цилиндре во время пропуска, будет сгорать в глушителе, будут слышны хлопки взрывов.
такого нет ничего.НО.у мня уголёк оказался без пружинки.и может ли он стереться?(сейчас совсем не заводится)
бензин поступает? свечи мокрые? может дествительно насос здох. открути окуратно рампу с форсунками и попробуй покрути. посмотри нармально-ли распыляют форсунки.
Vlad48Lipetsk : Искрообразование, что на карбюраторных, что на инжекторных, с одной катушкой зажигания, и трамблером, одинаковое. Пружинка, это тоже проводок от уголька, до контакта с центральным ВВ проводом. Вполне может в ней, причина не запуска. И еще, посмотри внутри крышки трамблера, в районе контактов ВВП, тоесть между этими контактами, может где то есть прожиги. Обычно если крышка прогорает, это хорошо видно. Тогда и крышку менять.
завелась.даже удалось проехаться)))вот только холостого все равно нет.ну теперь то думаю точно надо карбюратор регулировать.у меня вот еще бак оказался не очень чист.началось все как его поставили.фильтра каждый день менял.
Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке
Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас
Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.
Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.
Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов
Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Из этого можно сделать простой вывод:
Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.
Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.
В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.
Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска
Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.
Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .
Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.
Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.
Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.
Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .
- Контур медленного регулирования уводите в ноль
- Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке
Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.
Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна
- Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует) - Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)
Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070
Читайте также: