Пропадает масло ниссан альмера

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

господа! а как вы оцениваете мин и мах антифриза?
Ведь по сути, долив антифриз в радиатор до упора вы едете и антифриз по мере прогрева через клапан пробки выбивает в расширительный бачок (как на ВАЗ 2107). Обратно он не может зайти никак.

Тагир, системы и в ВАЗах и у нас монопенисуальны, все работает как надо.

У меня антифриз почему-то выбивало из под пробки расширительного бачка. Заменил резиновую прокладку в пробке и все гуд.

Кстати тоже проверил, уходит и именно в этом месте (см.фото IGR-ка), подтянул и все стало нормуоль.
Подтянул,в смысле добавил хомут?
А вот Тагир пишет что доливать нужно только в радиатор,в расширительный говорит нет смысла,типа обратно не заберает.По идее он прав,т.к. крышка радиатора устроена так что шланг от разширительного находится выше(то есть жидкости в радиатор не попасть,ниже шланга закрыто).Но я предполагаю что заберать как то ведь должно,я доливал несколько раз в разширительный бачёк,радиатор не открывал.Кто то может обьяснить по подробней принцип возврата антифриза с бачка в радиатор?За счёт чего то должна приоткрыватся крышка(или клапан в ней)чтоб жидкость пошла из бачка?К примеру на переднеприводных вазах понятно-там крышки радиаторной нет,а на классике (Ваз)по моему есть,в принципе как у нас.

Подтянул,в смысле добавил хомут?
А вот Тагир пишет что доливать нужно только в радиатор,в расширительный говорит нет смысла,типа обратно не заберает.По идее он прав,т.к. крышка радиатора устроена так что шланг от разширительного находится выше(то есть жидкости в радиатор не попасть,ниже шланга закрыто).Но я предполагаю что заберать как то ведь должно,я доливал несколько раз в разширительный бачёк,радиатор не открывал.Кто то может обьяснить по подробней принцип возврата антифриза с бачка в радиатор?За счёт чего то должна приоткрыватся крышка(или клапан в ней)чтоб жидкость пошла из бачка?К примеру на переднеприводных вазах понятно-там крышки радиаторной нет,а на классике (Ваз)по моему есть,в принципе как у нас.
Я сделал как на фото. Родной хомут сдвинул вперед и поставил червячный дополнительно. Антфриз доливал родной - купил у дилера 1 литр. Доливал в расширительный бачок. Уровень между мах и мin ни на милиметр не сдвинулся вот уже как 2.5 мес (делал именно тогда). И все чисто, а главное СУХО :035:

Смотри как работает эта система на классике - на НАКе также

Я не знаю как работает на вазовской классике,(есть подозрение что мало кто знает),да и не надо было знать,пока не прочитал посты Тагира,после чего заинтересовало.

Многие замечали, что в расширительном бачке уровень антифриза стал меньше.
Оказывается НАК страдает той-же болезнью, что и N16 - утечкой антифриза из под верхнего патрубка радиатора на входе в корпус термостата. Объясню поподробней. Открываем капот, перед нами радиатор, от которого отходит резиновый шланг к двигателю. Вот в том месте, где шланг соеденяется с двигателем, он обжат штатным хомутом. Вот в этом соединении и проблема. Штатный хомут надо заменить на червячный. Постараюсь завтра выложить фотки. Нужны объяснения проблемы - не вопрос, спрашивайте.

1.скажите, а по второму шлангу (который справа от отремантированного Igr-ом), антифриз в двигатель бежит или из двигателя.
2.Если подкапывает в месте соединения этого второга шланга к двигателю, может ли подсасывать воздух в систему?

В системе циркуляции антифриза кондиционера, в контуре низкого давления (на всасе компрессора) давление ниже атмосферного - если там есть не плотности туда может и "всасет".
А в системе охлаждения двигателя давление чуточку выше атмосферного и засасывать не должно, расширительный бочок вообще сообщается с атмосферой.

Спасибо всем, кто показал решение. Разводилер ничего не предложил за 3 посещения, кроме бесплатного долива антифриза. Жесть какая-то. Разводилер "АРКОНТ" в Волгограде:(:am:

вот и тема такая оказывается есть :) летом заметил подтеки высохшие под этим местом, и тут же затянул хомутом с резьбой. докупил литр антифриза, залил грамм 400 и забыл :)

у меня такое ощущение ,что тоже кудато антифриз девается , НО СУХО . Подолью под максимум ,потом херакс на серидине плещится , т.е. кудато делся ,но дальше не уходит , стоит или на серидине или чуть меньше .. Подливаю опять ,снова исчезает . Толи кулстрим испаряется ,толи чо? , я кз знает уже ..Может машино сама уровень регулирует какой ей нравится :ag: ? Уровень масла не растет . ) Есть мысли у кого какие или теории ?

бесплатного долива антифриза.
хорошо что бесплатного, уже радоватся нужно :ag:

т.е. кудато делся
Попробуй плотность замерить, может испарилась водичка и нужно не антифриз а дисилированую воду доливать;)

у меня такое ощущение ,что тоже кудато антифриз девается ,Смотрии на холодном в радиаторе,в расширителе нефик смотреть.

Попробуй плотность замерить, может испарилась водичка и нужноИ это тоже правильно.

Подолью под максимум ,потом херакс на серидине плещится , т.е. кудато делся ,но дальше не уходит , стоит или на серидине или чуть меньше .. Подливаю опять ,снова исчезает . Однажды мне надоело подливать, так уровень упал на минимум и там остановился. Почему уровень понижался не понимаю, ещё больше не понятно почему его падение останавливается.

Zmey,
вот такая же шняга , причом , на оригинальном антифризе такого небыло .. началось как залил кулстрим :bn:

Народ привет. Все руки не доходят заполнять БЖ. Ну так вот. Закончилась обкатка в 2000 км. Масло меня 500-500-1000 км. Радует то, что третья замена масла выходит практически бесплатно. Т.к.масло остается с предыдущих двух замен. Нужно купить только фильтр масляный, как обычно MANN W67/1 за 300 руб.

Но я купил на всякий случай литр масла ZIC X7 10W-40 за 370 руб.

Но проехав 250 км. начались чудеса. Заметил что при запуске ДВС "красная лейка" может потухнуть через 2 сек., то через 5 сек., то вообще через 15 сек.

Начал с меньшего. Заменил масляный фильтр, взял опять MANN, он подорожал из за бакса, итого еще 350 руб. Но не помогло. Дальше подогнали с разборки датчик давления масла, но тоже не помогло.

Подумал что может все таки партию фильтров привезли паленку. Заехал в Саранске в МоторОйл, купил фильтр FILTRON OP595 за 210 руб.

Кое как открутил MANN, закрутил FILTRON и "лейка" вообще перестала тухнуть, Три раза запускал, лампочка не потухла. Пошли глубже. Остался масляный насос и вкладыши, но они были новые. Решил проверить редукционный клапан насоса.

Снял ремень генератора, натяжной ролик, открутил винт держащий клапан, вытащил пружину и начал еб@ться чтобы вытащить поршенек. В итоге через 1,5 часа мучений при помощи ветки и изоленты достал этот поршень. И тут все стало на свои места. На конце поршня в месте стыка поршня с корпусом была ржавчина.

Вот из за нее и не закрывался до конца клапан и давления не было в системе. Отмыл ВДшкой поршень, собрал все на место и вуаля, "лейка" стала тухнуть сразу после запуска и даже при прокрутке стартером. Отчасти это моя вина. Когда капиталил ДВС, я разбирал для помывки этот клапан. И пока шло время сборки он заржавел без масла и вот результат. Короче зря покупал два масляных фильтра.
Но чтобы успокоиться окончательно, решил еще замерить давление масла механическим манометром. Друг принес мне набор советский.

Выкручиваем датчик давления и вкручиваем на его место манометр. Смотрим таблицу давления по мануалу и запускаем ДВС.

Всем привет!
Давно ничего не писал что было с автомобилем за это время, а было много чего.
1) Замена уплотнительной резинки на багажнике от ваз 2109
2) Проточка тормозных дисков у токаря (были биения в руль)
3) Замена поршневых колец и масло съемных колпачков (об этом поподробнее)
Началось все месяц назад. Куда то стало уходить масло. Искал везде (подтеки и тому подобное, уж думал масло бракованное и выгорает) Психанул и поехал к официалам на диагностику.
В сервисном центре ниссан первым делом замерили компрессию
Показатели:
1цилиндр 12
2цилиндр 12
3цилиндр 11,5
4цилиндр 12
Перед повторной проверкой в цилиндры добавлено масло, результаты проверки:
Показатели:
1 цилиндр 16 (максимальное значение компрессометра)
2 цилиндр 16
3 цилиндр 16
4 цилиндр 16
Поставили диагноз поршневые кольца и масло съемные колпачки.
Я поинтересовался стоимостью ремонта, т.к. ниразу не ковырялся в двигателе и не менял кольца и колпачки сам. Да и помочь некому.
Ответ мастера: Разборка, дефектовка 16 000р. Запчасти примерно 15 000-17 000р. Ну и соответственно собрать 16 000р. Итого: 47 000-50 000руб.
Услышав ценник я был в шоке и не знал как быть. Деньги не малые и их просто за день не заработать.
Думал день, два, неделю. Залез в Экзист и заказал запчасти. Почитал бортовики разных людей которые уже этим занимались. Итого запчасти вышли в районе 11 000руб. включая масло и антифриз.
Поехал в пятницу на дачу в гараж и принялся разбирать.

Далее вычитал в интернете что хорошо с кокосом борется Profoam 1000 от фирмы кенгуру. Купил 2 бутыля и принялся зачищать все что попалось под руку.

Самое сложное это было очистить кольцевые каналы, но штука хорошая и гораздо легче чес солярой отмывает

Притер клапана. Самое на мой взгляд сложное это засухаривание так как не было под рукой инструмента нужного и я был один и это мой первый опыт. Пару раз улетали но их находил. Пришлось приварить к шайбе 2 арматуры тонкие и трубку для держания и за 10 минут засухарил все клапана

Далее спасибо AntoShiK86 за помощь в поиске информации о том как затягивать болты и с какой силой. Затяжка осуществляется в 3 подхода тут вся информация (Мануал по автомобилю Nissan almera (стр 28))

Все собрал, подсоединил все патрубки и разъемы. Залил новое масло и антифриз. И настал момент истины.
Время заводить

Прогрел машину до рабочей температуры послушал что ничего ни где не стучит и со спокойно душой поехал домой.
На все про все ушло 3 дня так как делал это один и в первый раз. Теперь буду наблюдать уходит ли масло. Ну и конечно время обкатки.

Список запчастей:
Elring 071.900 Прокладка выпускного коллектора 2шт
Reinz 61-33130-00 Прокладка ГБЦ 1шт
Bosal 256-113 Кольцо уплотнительное выхлопной системы 1шт
Corteco 12015361 Колпачок маслосъёмный 16шт
Nakamoto G070240 Кольцо уплотнительное свечного колодца (не обязательно) 4шт
Nissan 12033-5M370 Кольца поршневые комплект стандартный размер 1шт
Nissan 13270-AU300 Прокладка клапанной крышки 1шт
Nissan 13271-4M501 Прокладка системы вентиляции картера (раз уж разобрал поменяю) 1шт
Масло Мотюль 4литра
Маслянный фильтр 1шт
Антифриз Sinec g11 6 литров + литр на долив.

Ну что ребята, пишу свои впечатления после 2500 тыс. км.
Тяга улучшилась, масло не ест, работает ровно. Все параноил что сам собирал и не дотянул или перетянул гайки, но подтеков нет. В общем результатом доволен. Продолжаю следить!

Итак 30.10.2016 пробег после замены колец 3400тыс. км. Масло все на том же уровне, шумов нет! Обкатка давно прошла и обороты поднимал до 5 тыс. все работает и не брякает. Продолжаю следить!

13.12.2016 пробег 122 300 км. после замены колец проехал 6300 км. проверял раз в неделю уровень масла. Немного ушло но это в силу выгорания. Уровень чуть меньше половины и ни разу еще не доливал. (до этого доливал раз в неделю при пробеге 100 км). Думаю что до замены масла я подливать не буду. Продолжаю следить!

Ниссан Альмера (2013+). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Утечка через сальники коленчатого вала

Причины потерь моторного масла

Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность – сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными. Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш автомобиль от множества потенциальных поломок

Повышенный расход моторного масла

На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Читайте также: