Нива шевроле клинит передний суппорт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вранье. попробуй перерезать любой шланг из 5-ти, разогнаться и адекватно затормозить))). несколько нажатий на педаль не будет никакого замедления.

у меня рвался шланг и всё сработало. Не так эффективно как при исправной системе, но не улетел.Чтоб работала двухконтурная система, как минимум, должен быть отрегулирован ручник . Если у Вас ручник на 10ом щелчке, то Вам двухконтурная система не нужна. И второе, при неисправности одного контура бесполезно многократно давить педаль , надо как можно сильнее давить её в пол.

Диагональная схема имеет равнозначные контура и выгоднее контуров перед - зад, но хуже чем комбинированные контура перед - перед+зад.

Полностью присоединяюсь . Добавлю только, что диагональная система появилась вынужденно для установки АБС.
ПыСы
Пробовать не приходилось, но подозреваю, что при неисправности одного контура в диагональной системе, педаль будет себя вести точно так же как в задперёд+перёд. Ибо и то и другое двухконтурные системы.

А ручник тут при чем? Зазор в задних тормозах автоматически регулируется цилиндрами. И если зазор и свободный ход педали начинает зависеть от регулировки ручника, значит цилиндры менять нужно - упорное кольцо потеряло упругость и не держит.
Хотя, конечно, ручник тоже нужно в порядке содержать - вне зависимости.

Зазор между чем ? Это вопрос, что б Вы подумали. При отрегулированном ручнике колодки упираются в рычаг ручника и планку и поршни не доходят до колец, а если на ручник забить, то да в поршни и они отходят до колец. Отрегулируйте ручник и посмотрите, что станет со свободным ходом тормозной педали.

KBDAN
Здесь, вроде как, на ты принято.
Отвечаю на вопрос: зазор между тормозной колодкой и барабаном. Который создается за счет свободного хода поршней в упорных кольцах. И автоматически поддерживается за счет постепенного передвижения этих колец внутри цилиндров по мере износа колодок - поршень подтягивает за собой кольцо во время рабочего хода.

Конструктивный принцип самоподводящихся цилиндров как раз в том, чтобы поршни доходили до колец.
И если при сбросе давления поршень и колодки уходят назад слишком далеко и их ход нужно удерживать распорной планкой ручника - что-то не так в этом процессе. Или зазор между поршнем и кольцом избыточный. Или, что более вероятно, кольцо сидит в цилиндре без должного натяга и уходит назад под воздействием стяжных пружин.
В любом случае, цилиндры требуют замены.
К слову, до внедрения самоподводящихся цилиндров, зазор между колодкой и барабаном регулировался эксцентриками, но опять же - никак не ручником.
Согласен, что подтягивая ручник, можно уменьшить зазор и свободный ход педали сверх конструктивного значения - как ты описал. Если повезет, барабан при этом не будет тереть по колодкам. Однако, при исправных цилиндрах эффект от такой процедуры будет незначительный и недолговечный.
Напоследок, от теории к практике. Свободный ход педали у меня небольшой, тормоза берут вверху. И ручник в порядке - хватает мертво на третьем щелчке.
Однако между рычагом ручника, планкой и колодкой небольшой зазор имеется, так что колодки/поршни сидят именно на упорных кольцах. Как и должно быть в исправных тормозах. Все это наблюдал недавно, когда скидывал барабаны для инспекции перед зимним сезоном.

Долго сипел вакуумник. Заменил. И сразу начались проблемы с тормозами. Клинит передний контур. То есть зажимаются и не отходят колодки. При этом педаль стоит колом. При откручивании на главном тормозном патрубка, торомозуха выбивается со страшной силой. При начале проблем заменены: главный тормозной, все цилиндры (левый-правый). Однин хрен при езде подлклинивает. Приходиться переодически сбрасывать даваление при помощи ключа. В чем может быть проблема?

Неполное растормаживание всех колес
.
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта

Алексей aka ALER.

Всем спасибо, извините за недогадливость насчет FAQ, не освоился на форуме.
P.S. А что такое в подписи АКА?

Алексей aka ALER.

Там не болт - когда снимешь ГТЦ с вакуумника - увидишь что из вакуумника торчит шток толкателя. Вот этот шток и есть регулировочный болт. Его надо выставить так что б он выступал за срез вакуумника на 1.25мм - не больше. У меня он торчал на хороших 3мм. Такое было - ВАХ!

Опс, епрст! Так опять всю систему прокачивать? Не хочется думать плохо про ремонтнинков, что они меня на бобы развели.

Leonidan
Зачем прокачивать? Отвинчиваешь ГТЦ, отодвигаешь его (тормозные трубки гнутся) - и вот он, шток.

Алексей aka ALER.

не совсем контур. но могут ли подклинивать колодки внутри рамки?
старые колодки были почти без перекоса равномерно сточены. поставил новые, доработав их напильником (не лезли), поездив пару тройку дней обнаружил рыжий след на тормозных дисках, ощущается на палец.

и на сколько критичен данный дефект?
думал один комплект колодок откатать и менять диски, а тут оказывается за неделю так ушатать можно.

Надо еще доработать, чтобы свободно ходили, иначе ступица греться будет - может заклинить подшипник, да и сами колодки мигом сточатся.
Я ставил оригинал АвтоВАЗ, еле запихнул, но на скорости передок начал прыгать - потрогал, ступица горячая, колодка заклинила. Пришлось снова разбирать и напильником края скачивать, чтобы свободно ходила.

Конечно могут.Колодка должна без усилий ходить в рамке, но и болтаться тоже не должна.
Я, при замене, шлифовальным диском болгарки скругляю грани на колодоке, ну или фаску снимаю, чтобы не было острых граней и может слегка шлифую с торцов, чтобы свободно ходила колодка в рамке, а потом мажу, без фанатизма, медной смазкой эти же участки с обеих строн, сча такая продается в аэрозоли, очень удобно, брызнул и ок. Так же надо смазать медной смазкой прижимные пластины (или как они назваются, скобы ?) суппорта чтобы суппорт ходил нормально. Ну и специальной смазкой очень желательно смазать зеркало, где поршни тормозные ходят, чтоб не закисали, и под пыльник чутка заложить. Тогда тормоза будут работать хорошо, нормально тормозить и растормаживаться.

некоторая степень свободы движения есть. колодки там слегка болтаются. но вставить/вынуть их не всегда получается, при перекосе подклинивают.(как и старые при демонтаже)
накат хороший, сразу после торможения машина катиться легко и не принуждённо. уводов так же не наблюдается.

к сведению вашу информацию принял, кромки скруглю.

Мучался 3 года с передними тормозами-клинит один из 3-х поршней на суппорте на каждой стороне(и что интересно-нижний).Машинку купил в 18 году(г.в.14).Обратил внимание что после торможения уводит в сторону.Хотел заменить на новые,потом насмотрелся интерна и разработал цилиндрики с помощью томозухи,хватало на 1-2 месяца,потом опять подклинивали,и что интересно что когда тормозишь потихоньку,мягко-всё нормально,а когда экстренно,сильно давишь на педаль-всё,опять проблема.Как-то уже свыкся,за час оба суппорта разрабатывал,не напряжно.Потом встретил в магазе белую смазку мс-1600.Думаю,попробую,не будет дела-куплю новые суппорта со шлангами и забуду за тормоза.Выдавил(чтоб не выскочили)сколько можно поршеньки,смазал этой смазкой,вдавил их назад,смазал внутреннюю часть пыльников и вот уже месяца 3 я уже торможу в разных режимах и всё нормально-не клинят!Но чую это ненадолго(этож ваз) и без замены суппортов не обойтись-надоело колёса откручивать.

Борменталь
В сети есть отзывы,что МС-1600 высыхает до сухого порошка-наполнителя и тормоза клинит еще больше.

Борменталь
ИМХО, самое правильное это замена цилиндров !
Но, если очень хочется отремонтировать , то :
Надо наждачкой шлифануть внутреннюю поверхность цилиндра, чтоб не клинило. Поверхность цилиндра не рабочая, её можно довольно грубо обработать. Главное, чтоб между цилиндром и поршнем был достаточный зазор. перед сборкой проверить наличие зазора не только перемещая поршень вдоль, но и вращая его, ибо бывает не совсем кругло, а и яйцеобразно. Если на поверхности поршня есть дефекты , то тут надо очень осторожно очень мелкой наждачкой, ибо его поверхность рабочая.
ПыСы
В застойные времена для некоторых машин продавались ремкомплекты. В них входили все резинки и поршни. Зачищаешь цилиндр наждачкой и всё собираешь.

Ремкомплекты и сейчас продают! Беру Балаковские.
Раз в пару лет перебираю суппорта - меняю пыльники, закладываю смазку, проверяю, как ходят поршни. Суппортам уже 9 лет, на днях менял колодки - все поршеньки ходят от усилия пальца.
Смащку пользовал Перматекс, но она за пару лет превращается в парафин, сейчас взял МС.

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

mtk1984
mtk1984
отсюда пожалуйста поподробнее. Первый раз слышу. неужели без крупных переделок подходят.

Нет, требуется крупная переделка тормозных контуров.
У Вас двух контурные передние цилиндры, при отказе любого из контуров автомобиль адекватно замедляется.
А после простой установки одноконтурных цилиндров, что будет при отказе переднего контура?
Специально для короткой Нивы разрабатывались такие передние тормоза, но заводу оказалось дорого закупать АБС на 6 каналов.

У Вас двух контурные передние цилиндры, при отказе любого из контуров автомобиль адекватно замедляется.

nibor
Ну посмотрю насколько хватит,готов 1-2 раза в год проводить ТО тормозов-не критично,даже и полезно,а так прикуплю суппорта в сборе на запас.Когда последний раз лазил к поршням,там уже раковинки в верхней трети пошли,наждачкой уже не возьмёшь,я пробовал.

Переделка
У него машина 2007 года в профиле как у меня, переделка всех трасс на диагональную систему нафиг не нужна.
Диагональная схема практически на всех современных машинках, и на Ниве при диагональной схеме всё равно трёхпоршневые передние тормозные цилиндры, а не от 2108.
Диагональная схема имеет равнозначные контура и выгоднее контуров перед - зад, но хуже чем комбинированные контура перед - перед+зад.
Зад на Ниве мало тормозит.

очень повезло, а мне разок не повезло, не понял что именно не исправно - лобовая.
Скоро зима, зачем тебе проверять.

У Вас двух контурные передние цилиндры, при отказе любого из контуров автомобиль адекватно замедляется.

Вранье. попробуй перерезать любой шланг из 5-ти, разогнаться и адекватно затормозить))). несколько нажатий на педаль не будет никакого замедления. Вполне вероятно, если продолжать дергать педаль можно добиться замедления(только уже позновато), совсем не адекватного, но если водятел опытный он уже тормозит мотором, ручником и выбирает траекторию с минимальными потерями, а неопытный теряется и бросает все попытки выжить.

Все тоже самое. но там либо 3, либо 4 выхода и ничего не мешает подключить их на разные контуры, если очень хочется.
Я ни кому не навязываю , просто делюсь опытом и считаю ,что такая доработка must have, потому что тормоза должны быть всегда исправны, а не с закисшими цилиндрами, что, ко всему прочему , ведёт к износу подшипников. Да и кроме ежемесячных разрабатываний цилиндров существует множество более интересных занятий.
Спорить не собираюсь. Люди делятся на 2 категории, 1 -я любят постоянно ниву (или нива их), а 2-я экспериментирует и меняет мир к лучше (есть ещё 3-я которая вообще не связывается с совавтопромом). 1-я консервативна, считает раз конструктор решил что они должны валяться под нивой каждый день, значит так и надо. Любит рассуждать о схемах контуров, плече обката, управляемости и т.д. хотя вообще ни бум бум что это , зачем и от чего зависит. Таких тут большинство. колеса другого размера и тем более вылета для них табу,здт и удаление колдуна -сразу гильотина, но даже если разбудить в них спящую логику, они все равно упираются в стену пдд, тех. регламента и т.д. Грустно. и бесполезно.

Специально для короткой Нивы разрабатывались такие передние тормоза, но заводу оказалось дорого закупать АБС на 6 каналов.

абзац идиотизма. хотя уже ничему не удивляюсь от изобретателей велосипедов. абс 6 каналов=колёс вообще ржачно

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна.

Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок.

Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична – она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости.

При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Проверка тормозной системы

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель.

Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя.

. и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте.

Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя

Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок.

Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Если они перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок.

Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если она меньше 3 мм, замените колодки.

Осмотрите тормозной диск

Толщина тормозного диска должна быть не менее 9,5 мм.

Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.

Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

Стояночный тормоз приводят в действие тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками задних тормозов.

Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата.

Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом в необходимых случаях, но не забывайте время от времени регулировать его привод.