Промывка топливной системы фиат альбеа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Система подачи топлива включает в себя следующие элементы:

-топливный бак, топливный модуль, топливный фильтр (встроен в топливный модуль) или старомодный модуль (овальная крышка) имеет два топливных фильтра: один встроен в топливный модуль, второй расположен снаружи на топливном баке; регулятор давления топлива (входит в состав топливного модуля), трубопроводы и топливная рампа с форсунками.

Функциональное назначение топливной системы - обеспечение подачи в двигатель необходимого количества топлива на всех режимах работы.

Индикатор уровня топлива FIAT Albea

Индикация была сделана с ожиданием начинающего пользователя Fiat Albea, автомобиля, который имеет своего рода стилизованный инструмент баланса в ретро-стиле с частым риском разделения. Во-первых, они помогают быстро вычислять цифровые значения на основе положения стрелок указателя. Нарисовано от руки, тщательно копируя пропорции. При необходимости его можно распечатать на бумаге, вырезать и держать под рукой в машине.

Регулятор давления топлива (РДТ) настроен на давление 350 кПа (3,5 кгс / см2).

Регулятор давления топлива установлен в топливном модуле.

В порядке исключения вместо штатного регулятора давления на 100% подходит регулятор давления топлива РДТ-380 автомобиля Лада Калина, фото ВАЗ 2112 выше.

На автомобили FIAT Albea установлено три варианта топливных модулей.

II- Опция: Модуль с круглой верхней крышкой.

III- Вариант: Модуль с круглой верхней крышкой.

Варианты II и III топливного модуля не имеют внешнего фильтра; фильтр расположен в корпусе топливного модуля.

ОЕМ коды запасных частей системы питания топливом.

5421306 - электронасос топливный;
51709819 - топливный модуль;
51802835 - топливный бак (бензобак);
51808700 - топливный бак (бензобак);
51782425 - резинка уплотнительная топливного модуля (круглая).

Топливные фильтры:

Исходный код 46416684;
Аналоги топливного фильтра:

Hengst H115WK;
Алко СП-2125;
UFI xu-3174000;
FRAM 27371 15.01A;
Фильтр ПС921;
Алко СП-2125.

Симптомы выхода из строя бензонасоса: с наступлением жаркой погоды и продолжительной езды наблюдаются падения тяги, трогание со светофора и движение. К тому же процесс выхода из строя помпы только усугублялся, пока можно было завести двигатель на холостом ходу, не реагировал на педаль акселератора. При разгоне на 2-3-4 передачи выше 4000 об / мин машина как бы сдерживается, летом может просто остановиться, особенно в пробках, а на трассе ощущаются неровности при плавном движении. Помогает остановка двигателя всего на 10 минут, затем можно поехать на некоторое время.

Ремонт топливного модуля своими руками.

Поднимаем заднее сиденье (большую его часть), в шумоизоляции находим клапан, открываем и видим люк. Люки бывают разного дизайна, от квадратного до треугольного. Откручиваем винты крепления люка. Снимаем люк.

Откроется соответствующий вид. Отсоедините шнур питания и шланги, освободив защелки.

Открутив 12 гаек на 8, вынимаем металлическую прижимную пластину. Итак, вынимаем топливный модуль.

Топливный модуль у нас в руках.

- Снят двухкомпонентный топливный модуль.

сито на насосе забито грязью.

протереть о стекло.

Бак оказался таким же чистым.

- Впоследствии был приобретен ТНВД BOSCH 0580 453 453 (тоже подходит 0580 454 035), WEEN 1910182, силовой кабель и гофрированный топливный шланг для бытовых топливных модулей. Все это можно купить в обычном магазине, торгующем запчастями к автомобилям ВАЗ.

Насос идеально подходит для замены старого - нижняя часть также поднимается под прямым углом, чтобы надежно закрепить сетку фильтра.

- Достал старый насос.

- Топливопровод действительно одноразовый - его придется разрезать или прогреть феном, чтобы снять

- На новую помпу надел новый шланг + хомут для надежности, хоть шланг очень плотно сидит на помпе. Клеммы на старом насосе разной ширины, но такие же на новом. Необходимо отшлифовать небольшую отрицательную клемму. Он сжимается, и стандартная клеммная колодка устанавливается плавно. Или купленный блок отлично входит в разъем помпы, достаточно подключить наши клеммы для питания.

- Новая труба достаточно плотно прилегает к штуцеру + хомут (без остатков старых труб).

- Родную сетку фильтра от помпы промыл жидкостью для очистки карбюратора от баллончика.

- Стекло топливного модуля также было промыто от грязи и отложений.

- Установите топливный модуль в обратном порядке.

Вставил топливный модуль обратно в бак машины, все сразу заработало. Решил заменить помпу, несмотря на грязную сетку фильтра.

Я думаю, что, поскольку старый насос перегревался до остановки двигателя, это больше не годится, и я не хотел выполнять двойную работу по демонтажу насоса.

1. При выходе из строя сначала снимите топливный модуль, очистите сетки фильтра, особенно внутреннюю.
2. Снимите регулятор и проверьте его состояние, если сетка загрязнена, замените ее. Промыть, продуть обратные каналы и сиденье РД.

В качестве примера по изготовлению ресивера для промывки форсунок в гаражных условиях можно просмотреть видеокурс здесь.

Конкретно для нашего случая необходимо подобрать прозрачный шланг с наружним диаметром 8,5-9 мм и длинной 500 мм. Идеально для таких целей подходит шланг- удлинитель от промывки автокондиционеров (фото ниже).

При изготовлении ресивера желательно использовать полиэтиленовую емкость 1,5 л., так как объём промывочной жидкости составляет 1 л. и должно быть пространство куда будем нагнетать воздух. Сверлим подходящего диаметра отверстия в дне бутылки и её крышке. Вставляем в полученные отверстия ниппеля. Для герметичности крышки при необходимости используем дополнительно уплотнительное резиновое кольцо, подходящего диаметра. Так выглядит вмонтированный в крышку ниппель.

Перед промывкой нужно отключить топливный насос. Для этого в блоке предохранителей под капотом вынимаем предохранитель №21 на 15А (сиреневого цвета, на фото указан стрелкой) и насос не работает при повороте ключа зажигания.

1. Сбрасываем давление в рампе нажав на золотник на ее конце (осторожно! плюется бензином!). Можно запустить двигатель при вынутом предохранителе топливного насоса.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем шланг от рампы, идущий от топливного модуля. На конце этого шланга штуцер, который удерживается в рампе при помощи зажимов. Чтобы достать штуцер из рампы, нажимаем одновременно на две защёлки (2-3 мм высотой) и тянем штуцер из рампы. Топливо обязательно прольется на ДВС. Необходимо вытереть, в целях пожарной безопасности.

4. Соединяем ресивер с компрессором и даём пробное давление в 4 атм. Убедившись в отсутствии негерметичности (отсутствие шипения, падения давления). Под пробным давлением пошевелить шланг для проверки на предмет его качественной фиксации в зажиме рампы.

6. Снова даем давление 3-3,5 атм. и контролируем на предмет подтекание средства из соединений ( ОБЯЗАТЕЛЬНО. ).

7. Запускаем ДВС и далее по инструкции к LAVR ML 101. А это:

15 минут-ДВС работает на холостом ходу;
15 минут-перекур;
15 минут-ДВС работает с переменными частотами вращения коленчатого вала, но не более 2500 об/мин (простыми словами подгазовываем).

По окончанию процедуры: сбрасываем давление в ресивере, отсоединяем ресивер, подключаем штатный шланг подачи топлива и устанавливаем предохранитель на место. А так же устанавливаем корпус воздушного фильтра на место. Запускаем ДВС уже в штатном режиме.

1. Сбрасываем давление в рампе нажав на золотник на ее конце (осторожно! плюется бензином!). Можно запустить двигатель при вынутом предохранителе топливного насоса.
2. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем шланг от рампы, идущий от топливного модуля. На конце этого шланга штуцер, который удерживается в рампе при помощи зажимов. Чтобы достать штуцер из рампы, нажимаем одновременно на две защёлки (2-3 мм высотой) и тянем штуцер из рампы. Топливо обязательно прольется на ДВС. Необходимо вытереть, в целях пожарной безопасности.

6. Снова даем давление 3-3,5 атм. и контролируем на предмет подтекание средства из соединений ( ОБЯЗАТЕЛЬНО. ).

7. Запускаем ДВС и далее по инструкции к LAVR ML 101. А это:
15 минут-ДВС работает на холостом ходу;
15 минут-перекур;
15 минут-ДВС работает с переменными частотами вращения коленчатого вала, но не более 2500 об/мин (простыми словами подгазовываем).

В состав системы питания топливом входят следующие элементы:

-топливный бак, топливный модуль, топливный фильтр (встроенный в топливный модуль), либо модуль старого образца (овальная крышка) имеет два топливных фильтра: один – встроенный в топливный модуль, второй – расположен снаружи на топливном баке; регулятор давления топлива (входит в состав топливного модуля), трубопроводы и топливную рампу с форсунками.

Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах.

Индикатор уровня топлива FIAT Albea

Индикация изготавливалась с расчетом на начинающего пользователя автомобиля Fiat Albea, авто, имеющего своеобразные стилизованные шкалы приборов в ретро стиле с частыми рисками делений. Помогают на первых порах оперативно вычислять цифровые значения по положению стрелки указателей. Нарисованы вручную, точно копируя пропорции. При необходимости, можно распечатать на бумаге, вырезать и держать под рукой в автомашине.

Регулятор давления топлива (РДТ) настроен на давление 350 кРа (3,5 кгс/см2).

Регулятор давления топлива установлен в топливном модуле.

Исключительно, вместо штатного регулятора давления подходит на 100% регулятор давления топлива РДТ-380 от автомобиля Лада Калина, ВАЗ 2112 фото выше.

На автомобилях FIAT Albea устанавливались три варианта исполнения топливных модулей.

I- Вариант: См. фото выше. Модуль с овальной верхней крышкой, имеет дополнительный топливный фильтр установленный на бензобаке. Фильтр закреплён на правом переднем углу топливного бака и закрыт пластиковым кожухом, крепящимся на 2-х гайках и 3-х саморезах под головку на 8.

II- Вариант: Модуль с круглой верхней крышкой.

III- Вариант:Модуль с круглой верхней крышкой.

Вариант топливного модуля II и III внешнего фильтра не имеют, фильтр расположен в корпусе топливного модуля.

ОЕМ коды запасных частей системы питания топливом.

5421306 – электробензонасос;
51709819 – топливный модуль;
51802835 – бак топливный (бензобак);
51808700 – бак топливный (бензобак);
51782425 – уплотнительная резинка под топливный модуль (круглый).

Топливные фильтры:

Оригинальный код — 46416684;
Аналоги топливного фильтра:

Hengst H115WK;
Alko SP-2125;
UFI xu-3174000;
FRAM 27371 15.01А;
Filtron PS921;
Alko SP-2125.

Симптомы отказа топливного насоса — с наступлением теплой погоды и продолжительной езды появляются провалы в тяге, при трогании на светофорах и в движении. Чем дальше, тем процесс отказа насоса только усугублялся, пока не возможно тронуться с места, двигатель работает на х.х., на педаль акселератора не откликается. При разгоне на 2-3-4 передаче свыше 4000 об. машину как будто придерживают, летом вообще может просто глохнуть, особенно в пробках, и при равномерном движении по шоссе чувствуются рывки. Помогает только остановка двигателя на 10 мин, потом некоторое время можно ехать.

Ремонт топливного модуля своими руками.

Поднимаем сидушку заднего сидения (большая часть), находим клапан в шумоизоляции, открываем и видим лючок. Лючки встречаются разного исполнения от квадратных до треуголь.ных. Выкручиваем винты крепления лючка. Снимаем лючок.

Нам открывается соответствующий вид. Отсоединяем питающий кабель и шланги, освободив защёлки.

Открутив 12 гаек на 8 вынимаем металлическую прижимную пластину. Затем вынимаем топливный модуль.

Топливный модуль в наших руках.

— Разобрал топливный модуль на две части.

сетка на насосе забита грязью.

на стакане чистая.

В баке так же чисто оказалось.

— Затем был приобретён топливный насос BOSCH 0580 453 453 (так же подходит 0580 454 035), WEEN 1910182, провод питания и топливная гофрированная трубка для отечественных топливных модулей. Всё это можно приобрести в обычном магазине, торгующим запасными частями к автомобилям ВАЗ.

Насос полностью подходит в замен старого — даже нижняя часть встает под нужным углом, что бы правильно закрепить сетку-фильтр.

— Снял старый насос.

— Топливный шланг действительно одноразовый — приходится надрезать или греть феном, что бы снять

— Одел новый шланг на новый насос + хомут для надежности, хотя на насос шланг садится очень плотно. Клеммы на старом насосе разные по ширине, а на новом одинаковые. Необходимо обточить немного минусовую клемму. Она становиться уже и штатная клемная колодка одевается без проблем. Либо приобретённая колодка идеально встаёт в разъём насоса, нужно лишь подключить наши клемы для подачи питания.

— Новая трубка довольно плотно плотно садится на штуцер+ хомут (без каких либо остатков старых шлангов).

— Родную сетку-фильтр с насоса промыл с помощью жидкости для прочистки карбюратора из баллончика.

— Стакан топливного модуля так же отмыл от грязи и отложений.

— Собрал топливный модуль в обратном порядке.

Вернул топливный модуль в бак автомобиля, все сразу заработало. Решил заменить насос, не смотря на загрязнённую сетку-фильтр.

Думаю, раз старый насос перегревался до остановки двигателя, то это уже не есть хорошо и двойную работу по демонтажу насоса не хотелось проводить.

1. При провалах в первую очередь снять топливный модуль, почистить сетки фильтров, особенно внутреннюю.
2. Снять регулятор и проверить его состояние, если его сетка грязная, то заменить. Промыть, продуть каналы обратки и гнездо РД.

http://autofiat.perm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5 - первоисточник
Может пригодиться.
В первые сильные морозы у двигателей Albea, Doblo, Grande Punto с маркировкой 350А.1000 выявились кое-какие проблемы, а именно-плавание ХХ, глохнет на ХХ, у некоторых при этом загорались разнообразные "ошибки двигателя".

ИТАК, плавают ХХ, глохнет, не реагирует на педаль газа, загорается чек энджин-вот основные беды. ПОЧЕМУ?
1. Плохой бензин. Как лечить - знаете
2. Отложения на дросселе из-за продуктов из картера. Возможные причины: не продуманность системы вентиляции картера, излишний уровень масла в ДВС, езда с малыми нагрузками и при малых оборотах. Лечить - не переливать масло в двигатель, периодически давать работать мотору на высоких оборотах, периодически промывать дроссель очистителем карбюратора при заведённом моторе
3. Забит топл.фильтр/сеточки бензонасоса (как следствие - низкое давление топлива, начинает тупить, дёргаться, глохнуть). Лечить - очисткой сеточки, заменой насоса (т.к. фильтр отдельно не сменный)
4. Умирает бензонасос (тоже тупление, дёргание, глохнет) - замена моторчика
5. Форсунки - очищать в сервисе
6. Датчик положения дроссельной заслонки (скорее всего загорится чек, со временем перестаёт реагировать на нажатие газа). Лечение - замена датчика
7. Забит воздушный фильтр (плохо заводится на горячую, тупит, жрёт топливо, глохнет) - менять
8. Механизм привода заслонки (шаговый двигатель, шестерёнки, смазка, пружины) - скорее всего загорится чек, не реагирует на педаль газа. Лечение - разбирать и ремонтировать/менять поломатое
9. Подсос воздуха (скорее всего из шланга вакуумника)
10. Датчик абсол.давл.воздуха и датчик температуры воздуха в впуск.коллекторе (оба на вп.коллекторе) загрязнёны либо барахлят (загорание чека, жрёт бензин, тупит, глохнет). Если не лечится очистителем карбюратора, выкрутить/помыть, либо менять
11. Лямбда-зонд засран либо барахлит( возможен чек, жор, тупит при разгоне, глохнет). Лечение - дать мотору просраться либо замена

У всех с движком 1.4 походу данная проблема - непродумана для морозов система вентиляции картера, засерает дроссель, датчики на впускн.коллекторе и т.д. Моё имхо: перед каждой зимой снимать шланг сапуна (от клапанной крышки к воздухану который), датчики на впускн.коллекторе и промывать/прочищать их+промывка дросселя (и соответственно внутренность впускн.коллектора) на работающем движке очистителем карбюратора!

Первая детская болезнь - система вентиляции картерных газов! Именно - "потеет" маслом дроссельная заслонка (не зависимо от пробега и года выпуска, потеет и зимой и летом)! Последствия-плавание оборотов ХХ, глохнет на ХХ. Причина (особо в крупных городах) - езда на малых оборотах и при малых нагрузках+стояние в пробках - заливает тёплым маслом с влагой, перепад температуры, образуется корка, на малых оборотах не сдувает в цилиндры! Лечение - переодически (хотя-бы перед каждой зимой) промывать на заведённом очистителем для карбюраторов (ну или чем-то подобным)+ периодически давать "просраться"+снимать и промывать/прочищать датчики абсол.давл. и температуры воздуха в впускн.коллекторе. Вообще, я даже на новых авто заметил (после заводки и небольших движений из цеха в цех, например), когда выкрутишь свечи и лямбду, на них чёрный бархатистый нагар уже (т.е.заливает на малых нагрузках, смесь богатая) - всё-же нужно раскручивать движок, нужно.
Вторая болезнь тоже связанна с этой системой (но уже для авто с солидным пробегом, как наши служебные, 2006 г.в., пробег за 100000)! Забивается трубка отвода картерных газов (от клапанной крышки к воздухану) + влага в ней + мороз (на одном служ.Добло было в морозы такое уже). Последствие - выдавило маслощуп! Лечение - переодически её снимать и прочищать
Ну и ещё перегрев сцепления в пробках! Последствия - дёрганье при трогании. Лечение - быстро само проходит. На служебных не замеченно (у нас нет пробок практически)
По системе охлаждения капание в морозы из соединений патрубков

Gho$t_Rider
Обнуление и последующая настройка (обучение) бортового компьютера

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.

Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробовать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

Читайте также: