Переходная плита на луаз под карбюратор ваз своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Многие владельцы старых автомобилей при выходе из строя запчастей оказываются в незавидном положении. Данные автомобили давно уже не выпускаются, даже запчасти для них давно не выпускаются. Приходится искать аналогичные запчасти от более современных машин.

Что даёт замена карбюратора на более современный

Повышение мощности двигателя, улучшается тяга, так как более современный карбюратор готовит наиболее оптимальную топливную смесь;
Пропадают провалы в оборотах;
Запуск двигателя становится беспроблемным даже при минус двадцати градусах, и если автомобиль длительное время простоял на стоянке.

Только для получения всех этих плюсов требуется как-то установить новый карбюратор на штатное место. Помочь это сделать может переходник на карбюратор. Его можно смастерить из подходящих прокладок, из резины, текстолита или из алюминия.

Как сделать переходник карбюратора

Многие для облегчения своего труда делают резиновый переходник карбюратора, так как из резины несложно вырезать нужную форму изделия. Если вы собираетесь продать свой автомобиль, то можно переходник сделать из резины, затратив при этом минимум труда. Однако такой переходник прослужит недолго. Резина будет разъедаться от агрессивного воздействия бензина, и скоро в этом месте появится течь бензина. Даже использование маслобензиностойкой резины не будет являться критерием надёжности такого переходника.

Изготовление переходника из готовой прокладки под карбюратор для ваз

Рассмотрим изготовление переходника на примере автомобиля фольксваген гольф 2.

Для изготовления вам понадобится:

Три сверла диаметра 6,5 мм, 10 мм и 12мм;
Толстая прокладка под карбюратор термостойкая из текстолита (от ваз 2108);
Тонкая прокладка под карбюратор из паранита (от ваз 2108);
Три потайных винта (6х20 мм);
Четыре шпильки для карбюратора ваз 2108;
Шайбы и гайки для этих шпилек;
Термостойкий герметик;
Подушка для карбюратора от гольф 2.

Сначала нужно разметить три отверстия на бумаге для верха подушки карбюратора. Потом переносим на толстую текстолитовую прокладку с бумаги эти отверстия и просверливаем их сверлом на 6,5 мм.

Потом просверливаем их сверлом на 10 на глубину 3мм и сверху делаем небольшие углубления сверлом на 12, чтобы спрятать головки болтов. Далее вставляются шпильки и закручиваются на них гайки с шайбами. Чтобы переходник влез на место крепления карбюратора и его размер подошёл, следует обточить верх подушки на наждаке. Точить нужно до тех пор, пока переходник не влезет на место установки. Нижнюю часть переходника следует промазать герметиком и установить на подушку гольф 2. Обрезаем торчащие шпильки, обтачиваем болты и соединяем карбюратор с переходником. Паранитовую прокладку нужно поместить между переходником и карбюратором.

Переходник из текстолитовой прокладки своими руками

Если есть возможность достать пластины из текстолита, толщиной 16 миллиметров, можно сделать переходник полностью своими руками. Для этого заготовка тщательно обтачивается при помощи электрического точила и в ней сверлятся отверстия, подходящие по диаметру. Текстолит может откалываться при данных операциях, поэтому все работы стоит делать очень аккуратно. Если вы всё же перестарались и отверстия для шпилек получились слишком большими, не стоит расстраиваться. Можно заполнить дырки холодной сваркой и, когда состав застынет, провести повторное сверление. Текстолит – это недостаточно надёжный для изготовления переходника, тем более что приобретённая вами пластина явно предназначена не для этого.

Переходник из алюминия

Лучший материал для изготовления прокладки – это алюминий или дюраль-алюминий. Изготовление детали из этого материала достаточно сложный процесс, требующий специальных инструментов. Лучшим вариантом будет заказать переходник слесарю на заводе. Сделав чертёж и объяснив человеку, что вы хотите получить на выходе, вы получите качественно выполненную деталь. Можно сделать переходник и своими руками, используя точило, но на это уйдёт много времени, и не факт, что деталь получится.

Установка карбюратора с переходником

После установки новый карбюратор нуждается в настройке, которая проводится винтом качества и винтом регулировки диафрагмы.

Изготовление переходника для карбюратора поможет вернуть ваш раритетный автомобиль на дороги, а новый карбюратор будет подавать более качественную топливную смесь, что увеличит компрессию в каждом цилиндре.

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

Специалист. Люблю читать классическую фантастику, слушаю синт-поп и классику. Свободное время посвящаю совершенствованию приобретенных знаний и навыков.

Двигатель устанавливается ч\з переходную плиту(чертежей полно в интернете,или на заказ в Хохляндии, Новосибирске, и ещё где-то, сейчас не помню). Кроме переходной плиты надо изготовить новую конструкцию выжимного подшибника сцепления, под вазовское сцепление(тжс ин-ет, Новосиб. ). Надо изготовить опору мотора под подушки (это самому). Изготовить от штанов глушителя самодельный патрубок+изготовить самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер( у ВАЗ он с другой стороны) Самодельно установить радиатор или радиаторы( у меня их 2).Приспособить к ним и провести магистрали патрубков (провести так чтобы работало, т.к.не при каждой компановке будет нормальная прокачка). С документами отдельная история, в г.СПб. это очень было не просто, но может теперь после меня будет проще, т.к.есть прецедент.

Мотор ВАЗ намного тяжелее МЕМЗ, + доработка колокола под стартер прочности ему не придаст, а скорее наоборот. Многие эксперементировали без подушек, а потом на кочке у них мотор с куском колокола отывало.Да кроме веса дв. ВАЗ практически вдвое мощнее, даже асли он 1300. На ВАЗ эти подушки на моторе уже стоят, остаётся под них опору подвести.

Второй год с 1700 и никаких предпосылок
согласно справочника НИИАТ двиг запоровский с оборудованием и сцеплением 105 кг, а ВАЗ -114 кг, а МеМЗ 245.20 - 100 кг
вот и прикинь что в прикупе

Запоровский мотор я впихивал один на коробку влёгкую, а Вазовский обосравшись без головки, а туда потом масла 3 кг, в систему охлаждения 9-10литров жидкости, половина котрой в мотор ляжет. По данным НАМИ разница в весе между моторами МЕМЗ и ВАЗ 1300 30 кг. Так что с подушками мне как-то спокойнее жить )) Ставить или нет- выбор каждого индивидуально.

Я всегда сам, но с жигулёвским о чистоте штанов приходится думать )) Ссылку с нами что-то пока не нашёл, нашёл свою из ИБДД, там 20 кг пишут. См. фото документы

Снаряженная масса автомобиля после переоборудования и вес самого двигателя на мой взгляд разные вещи !? Разве нет? :)))

Увеличение массы они высчитывают за счёт увеличения массы мотора, и только. Притом без учёта массы переходной плиты. Данные по массе в выходные может быть конкретные найду, сейчас искать некогда.

Неее, в твоих документах как раз и сылаются на "Краткий автомобильный справочник" трансконсаклтинг москва 1994,См фото документы,
а он(справочник НИИАТ) гласит. смотреть в отписаном. 105----114
так же еще раз замечу что в тех же документах, СМ фото документы, идет речь об автомобиле в целом - т е переоборудованном. значит. 20 кг в общем ( и радиатор и плита и. и. и. )
а разница в массе двигателей. 9кг +-
самый веский аргумент. дело каждого

господа диванные эксперды я ужэ лет на луазе с двиг ваз езжу начал с копеечного и в итоге приехал к троечному по грязи и нашим крымским горным ухабам обьем имет значение тридцать градусный подем норма и с телами пять рыл да собаки ружья короче у меня отрывало коробку т к стартер подрезает крепление опоры и в итоге доп подушки крепления родились двигателя кипел с включеными эл вентиляторами основным и печки маховик у ваза тяжэлей и при резком открытии дросельной заслонки дает рывок да плюс ухаб на дороге радиатор от нивы самое то и становится как раз с двумя вентиляторами и разными температурными датчиками включения один от москвича алеко один от девятки чтобы не включать оба сразу да и троечный мотор добавил динамики и не греется сцэпление от фиата без паука люко и блокировку на передний мост поставил с заднего редуктора а то по песку зарывается

Доброго утра. Кто нибудь ставил двигатель ваз и коробку с раздаткой от нивы. Редуктор задний на перед подойдет? А задний наверное перевернуть придется для вращения.

Установка Карбюратора ВАЗ

"Жигулевский" карбюратор на двигатель "Запорожца" установить можно. С карбюратором ДААЗ-2101-20 даже выпускалась небольшая партия "ЗАЗ-968М".
На рис. 1170 показан переходник, устанавливаемый пол двухкамерный карбюратор.

Как показывает опыт автолюбителей, на "Запорожце" лучше развернуть карбюратор на 90°, для чего переходник нужно изготовить по размерам, указанным на рис. 1171. Так легче подогнать воздушный фильтр, но добавится несколько несложных деталей привода дроссельных заслонок

Рис1171. Переходник для карбюратора ДААЗ, развернутого на 90°.
Воздушный фильтр лучше оставить старый. Для "жигулевского" слишком мало места в моторном отсеке. В этом случае под воздушный фильтр также требуется переходник. С двигателем МеМЗ лучше всего использовать карбюратор ДААЗ-2105.
Как результат такой доработки - повышение мощности двигателя, лучшая приемистость, облегченный пуск в холодное время. Но следует заметить: установка карбюратора ДААЗ не снижает расход топлива, в лучшем случае, он остается на прежнем уровне, указанном в заводской инструкции (рис. 1172).

Рис1172 1 кронштейн; 2 - угольник; 3 - тяга; 4 - трос привода.

Карбюратор ДААЗ 2101-20 (последнее обновление: 2001-01-06 17:10:51)

Карбюратор ДААЗ 2101-20 двухкамерный вертикальный с последовательным открытием дросселей. Привод дросселя вторичной камеры механический и осуществляется системой рычагов от оси дросселя первичной камеры.
Карбюратор оснащен автоматическим пусковым устройством, диафрагменным ускорительным насосом.
На оси дросселя первичной камеры установлен золотник системы вентиляции картера двигателя. Такая конструкция позволяет получить большую мощность двигателя в сочетании с хорошей экономичностью, устойчивой работой на всех режимах и надежным пуском.
Основные технические данные карбюратора ДААЗ 2101-20

Диаметр смесительной камеры, мм
32

Диаметр большого диффузора, мм
23

Диаметр малого диффузора, мм
10,5

Диаметр распылителя смеси, мм
4,0

Диаметр главного топливного жиклера, мм
1,20

Диаметр главного воздушного жиклера, мм
1,500

Диаметр эмульсионной трубки, мм
15

Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм
0,60

Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм
1,70

Диаметр отверстия распылителя насоса-ускорителя, мм
0,50

Диаметр перепускного жиклера насоса-ускорителя, мм
0,40

Производительность насоса-ускорителя за\t10 полных ходов, см3
7±25%

Диаметр топливного жиклера обогатительного устройства, мм
1,50

Диаметр воздушного жиклера обогатительного устройства, мм
0.90

Диаметр эмульсионного жиклера обогатительного устройства, мм
1,70

Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм
0,70

Масса поплавка, г
11-13

Расстояние поплавка от крышки карбюра тора с прокладкой, мм
7,50±25

Диаметр отверстия в седле топливного клапана. мм
1,75

Установка карбюратора 21081

Здесь зафиксированы все компоненты которые у меня подготовлены для установки карбюратора, ( кроме "черепашки" и фильтра), Это: карбюратор ВАЗ 21081, шланг под обратку, клапан обратки, трос газа ВАЗ2108, переходник, прокладка

( хотя в конфе, где то, было написано что надо ставить аллюминевую прокладку, что бы тепло к карбюратору лучше подходило, ведь подо

Всем привет давно меня не было. У Деда есть старая машина ЛУАЗ на которой он уже давно не ездиет. Ну нашел он старый журнал За Рулем выпуска эдак годов 80-90, ну и нашел там статейку про переходник для карбюратора. Вот пишут что хорошо работать машина стала после замены стокового карба на новый жигулевский. Ну дал мне задание сделать переходник дал схему. Ну вот значит есть такое одно место где сделали бесплатно ну так и сделали. Все фото сделанные мною и сделанного переходника.

А ниже предыстория этого всего (так сказать копипаст с другого сайта Тот сайт откуда взята информация. То есть текст который находиться ниже.). Только все фото сделанные мною и сделанного переходника.

Когда приходит время заменять отслуживший свое узел или агрегат на старом автомобиле, всегда хочется поставить новый, выпускаемый для современных машин. Наверное, в первую очередь такое желание возникает в отношения карбюратора. Этя приборы нового поколения — "типа ВАЗ", как их называют, заметно превосходят по всем параметрам выпускавшиеся до них. Многие владельцы "москвичей", "волг" и "запорожцев" старых моделей уже установили "вазовские" карбюраторы на свои машины и получили разные, но в общем положительные результаты. Еще больше желающих последовать их примеру. Чтобы не тратить силы и время на поиски приемлемого варианта, предлагаем вниманию автолюбителей решение, найденное инженером-конструктором Ю. СЕДОВЫМ из г. Куйбышева.

На свой "Москвич—401", выпущенный в 1953 году, я установил "жигулевский" карбюратор более десяти лет назад. Сначала это был карбюратор от ВАЗ—2101, а после нескольких лет эксплуатации я заменил его карбюратором типа "Озон" (от ВАЗ—2105), который, сохраняя все положительные качества прежнего карбюратора, оказался более экономичным. Пробег автомобиля с новой топливной аппаратурой составил около 90000 километров, и работой двигателя я очень доволен. Так же отзываются о карбюраторах ВАЗ на "москвичах", "запорожцах" и "волгах" прежних выпусков мои знакомые, осуществившие аналогичные замены.

Что дала установка этого карбюратора на "Москвич"?

Во-первых, повысилась мощность двигателя, он лучше "тянет", очевидно, благодаря тому, что карбюратор готовит смесь, близкую к оптимальной, практически на всех режимах работы.

Во-вторых, исчезли "провалы" оборотов, особенно при переходах с холостого хода на средние и далее, при резком нажатии на педаль акселератора и т. п.

В-третьих, благодаря автоматической пусковой системе двигатель при морозе 20° С пускается без всякого подогрева обычно с первой попытки, даже после недельной стоянки в неотапливаемом гараже.

Установка карбюратора несложна и не требует больших материальных затрат. Что же нужно сделать?

Первое. Изготовить переходник под фланец карбюратора согласно приведенному здесь эскизу. В процессе доводки переходника было изготовлено несколько вариантов, пока я не остановился на этой конструкции. Переходник прост в изготовлении, имеет минимальную высоту, чтобы карбюратор с воздушным фильтром мог разместиться под капотом, универсален, то есть пригоден для автомобилей разных марок. Переходники для "москвичей" и "запорожцев" совершенно одинаковы, а для ГАЗ—21 отличаются только центральным отверстием и межцентровым расстоянием между отверстиями под шпильки.

Второе. Для "Москвича" и "Запорожца" приобрести карбюратор, используемый на моделях ВАЗ—2101, "21011", "2105", а для "Волги" — ВАЗ—2103, "2106", так как у ГАЗ—21 рабочий объем двигателя намного больше.

Третье. Приобрести "жигулевский" воздушный фильтр. На "Запорожце" он не умещается под капотом, поэтому необходимо использовать штатный фильтр, снабдив его подходящим переходником для соединения с карбюратором. Так же могут поступить владельцы "москвичей" и "волг". Но следует заметить, что бумажный фильтр лучше очищает воздух, чем масляный, и проще в обслуживании.

Четвертое. Подогнать имеющуюся на автомобиле систему управления карбюратором, что не представляет особой сложности.

Марка бензина, будь то А-72 или А-76, как показал опыт десятилетней эксплуатации, не влияет на работу карбюратора.

Пользуясь случаем, хочу сказать добрые слова о "Москвиче—401" и его создателях. За все 30 лет эксплуатации он меня ни разу (!) не подвел, хотя география поездок была довольно обширной — Крым, Кавказ, Урал, Москва. Я всегда с глубокой признательностью вспоминаю рабочих, чьими руками была сделана такая надежная машина.

Переходник для установки "жигулевского" карбюратора на старые "москвичи" и "запорожцы (в скобках — размеры для "Волги" ГАЗ—21). Материал — алюминиевый сплав или сталь.

Читайте также: