Промывка системы охлаждения мазда 626

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

При смене антифриза я промывал систему 3 раза водой (слил антифриз, залил воду, прогрел, пару раз включился вентилятор, слил, и так 3 раза) потом долил как Avers голого антифриза (концентрата примерно 2л) и заполнил до полного разведенным в пропорции 50 на 50.
Всё.

Крышка есть такая фигня которая стоит на радиаторе слева если смотреть на авто спереди.
Менять чтобы ее от старости не заклинило и не разорвало радиатор.

ММХ2 . Возвращаюсь к теме замены антифриза. Заправочная емкость системы 7,5 литров. Максимум, что мне удалось слить -5,5 литров, также как и тебе. 1,5-2 литра жидкости остается в системе. Хочешь спорить, спорь. Я проверил просто. Залил 5,5 литров антифриза на -40 градусов. Смешавшись с оставшейся водой, температура начала кристализации повысилась до -30 градусов. Проверял в холодильнике. Этот же результат показал и ареометр. Летом это не страшно. Концентрат той же марки, Texaco Long Life, для коррекции плотности найти в своем городе не удалось. В результате вчера купил концентрат Мобил Адвансед. Слил пресловутые 5 литров. Термостат не трогал в этот раз. Из расширительного бачка выкачал шприцем и капельницей, за то время пока сливалось из краника радиатора. Промыл водой. Считая, что два литра воды уже есть внутри, долил два литра концентрата. Чтобы получилось примерно 50 на 50 , и потом еще налил 3 литра разведенного антифриза в консистенции 50 на 50. Думаю теперь полный порядок. Осталось плотность проверить. Как проверю отпишусь. Всем удачи))))

Сегодня откачал немного антифриза для замера плотности из радиатора. Дома при 20 градусах цельсия замерил. Температура замерзания на уровне -43-45 градуса. Это говорит о том , что в системе охлаждения после слива через краник радиатора и высасывания из бачка расширения, остается чуть меньше 2х литров воды.

Сейчас посчитал, что температура замерзания антифриза 45 градусов получается примерно при 57% концентрата. Принимая во внимани, что после однократной промывки 5 литами воды в ней оставалось 150 грамм старого концентрата(это все вычислиятся по простым формулам) и что я влил в систему ровно 3,5 литра нового концентрата, общее количество концентрата оказалось равным 3,65 литра, что составило 57 % от общего объема. Значит общий объем жидкости в системе 6,5 литров. Вычитая объем залитого концентрата 3,5 литра и залитой воды 1,5 литра, узнаем объем остающейся жидкости в системе. И он равняется примерно полутора литрам (1,5). Если слить еще пол-литра жидкости из полости термостата, то в системе все равно остается 1 литр жидкости. Вот. Если делать две -три промывки водой. То при вышеуказанном способе замены, концентрация этиленгликоля составит 54 % , что будет составлять температуру начала кристаллизации в -40 градусов. (При концентрации 50% температура составляет -38 градусов)

То есть после промывки в систему нужно долить еще 1,5 литра воды и 3,5-4 литра концентрированного антифриза? (ну, если его разбавлять до -40 по инструкции 1:1)

Достав радиатор печки из пыльного пластикового кожуха я направился в ванную разбираться с этим делом. Для промывки печки использовал старый метод. Залил в печку кипяток и засыпал туда порошок лимонной кислоты — примерно пол пакетика на одну промывку. Взболтав хорошенько это дело дал ему минут 5 постоять. Затем слил воду с печки и вставил шланг в один из выходов — открыл воду, и от туда понеслась всякая срань клаптями…
Некоторые говорят что нужно промывать только в одном направлении, я давил в оба чтобы наверняка всё смылось. Эту манипуляцию с лимонной кислотой я произвёл 4-5 раз, после чего хорошо промыл печку. Напор выходящий с второго патрубка радиатора стал значительно сильнее чем после первой процедуры — значит жидкость стала нормально циркулировать по сотам. Проверил как горячей водой — весь радиатор сразу же равномерно нагревался, так и холодной — сразу же остывал. Сцедив с печки всё воду оставил её на но ночь патрубками вниз чтобы вышла окончательно вся вода.
На следующий день разобрал короб с заслонками и вымыл его от пыли и грязи. Сами заслонки на которых имеется приклеенный паралон тоже аккуратно протёр влажной губкой.
Вот в каком состоянии всё это было.

Так же снял расширительный бачок и помыл его. На дне у него был осадок под 2 см. прессованный как войлок. Отмыть удалось его с помощью моющего средства горячей воды и как образив кинул туда 10-15 шт. щебня мелкой фракции.

Обматываем радиатор свежим паролоном (что-то на подобии антискрипа или шумоизоляции) ставим на место в короб, собираем весь модуль печки и ставим на место в обратном порядке.

Настало время промывки двигателя. Для того чтобы вся срань с двигателя не проходила через печку во время промывки я сделал такой "обход печки". Тес самым закольцевав двигатель в обход печки.

Дальше если кому интересно я изготовил пару приспособ для промывки системы с помощью воды из-под крана. Таки вот трубки проточенные и сваренные между собой как переходники. Данные переходники должны были устанавливаться на патрубки блока (вход — выход). Сразу скажу что ими я не пользовался т.к. пошёл по другому пути.

тонкая трубка такая же как и на "обводе печки".

Промыл я систему следующим образом. Залил обратно в систему старый антифриз, который за ночь немнго отстоялся. Завёл мотор, прогрел до рабочей температуры, залил в радиатор промывку.

затем дал мотору поработать 10 минут и слил данную субстанцию. Сказать вам что промывка помогла — это ничего не сказать. С сливного крана вылетала вся гамула. После этого я ещё 4 раза повторил эту процедуру, но только уже без промывки а только заливал чистый дистиллят. При каждой заливке мотор работал до второго срабатывания вентилятора

После четвёртой промывки дистиллятом вода потекла чистая — что меня вполне устроило.
Пришло время снимать "обвод печки" одевать патрубки на печку и заливать свежий антифриз. Т.к. в блоке оставалась дистиллированная вода, то первым делом я залил 1л. концентрата, а затем начал заливать разбавленный 1:1.

антифриз покупался ещё при покупке авто и год стоял — ждал своего часа, и вот настало его время.
Залив антифриз прокачав патрубки, налил в расширительный бачок до нужного уровня задрал морду машины на пригорок возле дома "дабы прогнать воздух" — дождался 2 -х кратного срабатывания вентилятора долил ещё грамм 50-100. Итого вместе с бачком и всей системой у меня вышло что я залил около 5,5л.
После всех этих манипуляций и проверок на отсутствие течи с системе проверил печку и ахренел — жарила как в настоящем аду, при чём на любой скорости обдува жар не затухал. теперь то мне не страшны любые морозы в нашей местности.

P.S.покатавшись пол дня жидкость наверняка вся в системе перемешалась и на вечер я решил замерить ареометром что у меня получилось в системе. Шкала "поплавка" была выше уровня -35* где-то -37*, что меня вполне устраивает.
Вот какая красота теперь у меня в системе.

Коротко предыстория…
В общем, проблема у меня была давняя. Радиатор лил со всех щелей! Он на столько древний, что там еще свинцовые пластины стоят, и дата выпуска 91 на наклейке. Герметики радиатора уже не справлялись, а дистанцированную воду подливать не вариант. Было решение заменить радиатор, ибо достал он меня. Да и за двигатель переживаю.

Что потребовалось:
— Простейший набор инструментов
— Радиатор Termal 232392H (2700 руб.)
— Дистанцированная вода, 3 пятилитровых бутылки (по 45-50 руб за каждую)
— Антифриз SINTEC lux-oem G12 – 2 канистры по 5 литров примерно по 350 рублей)
— Шланг для откачки ОЖ (охлаждающая жидкость) из расширительного бачка (бомж вариант, или если залит антифриз относительно недавно)
— Классическая промывка системы охлаждения LAVR — примерно 200 рублей
— Старя тара для слива старой ОЖ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЧИСТКЕ, ЗАПРАВКИ СИСТЕМЫ:
1. Прогреваем машину до рабочей температуры
2. Открываем горловину радиатора накинув на не много ткани, что бы давление не ошпарило (НЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК!) и заливаем туда чистящее средство ЛАВР.

ВАЖНО!
У этой модели забор из расширительного бочка происходит иначе. Если радиатор полон ОЖ, то из расширительного бочка он не будет делать забор жидкости. По началу я залил туда средство лавр и только потом до меня дошел принцип работы. После чего пришлось делать откачу из расширительного бочка а потом уже заливать это средство в радиатор. В расширительный бочок идет ТОЛЬКО 1 ШЛАНГ, который выпускает воздух при давлении из всей системы, образующийся там вакуум начинает втягивать жидкость в систему из бачка.
3. Если через горловину сливается много антифриза, то нужно немного его слить. Краник находиться внизу радиатора с левой стороны относительно водительского места или проще говоря — со стороны аккумулятора. Залить жидкость в систему как сказано раннее.

4. Закрываем крышку, запускаем двигатель, греем минут 15.
5. Для проверки малого круга системы охлаждения, можно включить печь отопления салона. Если идет теплый воздух, значит малый круг прогрет.
6. Для проверки большого круга, нужно потрогать патрубки идущие от радиатора к двигателю, они должны быть слегка горячими. Да и нижняя часть радиатора тоже должна быть.
7. Дав двигателю поработать несколько минут, сливаем все через тот-же краник.
8. Заливаем в горловину дистиллированную, крутим двигатель минут 10, сливаем. Я так делал 3 раза. Пока вода не стала сливаться более менее чистой.

9. Снимаем нижний шланг идущий от двигателя к радиатору. Снимаем патрубки идущие к салонному радиатору печи. Ждем когда все сольется. На 100% её не слить. Т.к. часть остается в системе. РОДНЫЕ ХОМУТЫ СНИМАЮТСЯ ЗАЖАВ ЕГО ЛЕПЕСТКИ ДРУГ К ДРУГУ.

10. Устанавливаем все на место (патрубки радиаторов)
11. Через горловину радиатора заливаем антифриз пока он не перестанет уходить.
12. Далее плавно начинаем нажимать на шланги идущие от радиатора, тем самым выпуская воздух из системы.

Воздух выходит, уровень жидкости опускается. Подливаем еще до тех пока не перестанет уходить жидкость.

13. После того как жидкость перестанет пузыриться, закрываем горловину, и заливаем антифриз до нужной отметки в расширительный бочек.
14. Запускаем двигатель и даем машине поработать примерно 5-7 минут. Летом при температуре +25C этого мне этого было достаточно.
15. В течении одной поездки проверить уровень антифриза в расширительном бочке. Так как воздуха там немного еще будет после заправки.

ЗАМЕНА РАДИАТОРА
1. Открываем горловину радиатора. (Как описано выше)
2. Сливаем антифриз, открыв краник на радиаторе. (Как описано выше)
3. Из расширительного бочка жидкость просто так не слить. Я откачивал с помощью шланга и шприца, кто-то писал, что можно клизмой с долинным носиком. По мне так шприц подошел, принцип как при сливе бензина из бака, только вакуум делаете не ртом а шприцом.

4. Далее отсоединяем патрубки радиатора.

5. Отключаем вентилятор охлаждения.

6. Откручиваем все крепления радиатора, элементы воздушного фильтра, патрубок расширительного бочка и т.д.
7. Извлекаем его.
8. Ставим новый.
9. Заправка осуществляется ранее сказанной методики данной статьи.

P.S.
Данная процедура проходила 4 августа 2015 года. Радиатор брался самый дешевый, китайский. Статья публикуется 1 октября того же года. За весь период работы, претензий к радиатору нет. Единственное после замены дня через два прохудился резиновый патрубок около штанов выпускного коллектора. Антифриза потерял много. Патрубок заменил на жигулевский. Ходит по сей день. Звук вентилятора охлаждения изменился на более легкий и тихий.

тонкая трубка такая же как и на "обводе печки".

Шланг к бачку продувается нормально, дырочка в радиатор куда шланг вставляется тоже в наличии. Про прорыв газов - с момента как похолодало еще ни разу не слетало. Потому думаю не в прорыве дело. Или от температуры зависит?

седня с утреца глянул в радиатор, а он пустой! нижний патрубок в ож, походу давит все же. одни мужики выложили версию что пробка радиатора не поднимается до уровня на которой находится слив в расширительный бачок (туда вообще ничего не идет). крышка как бы закисла на вид сегодня.

ребята гляньте у себя как расположены подводы к радиатору печки. у меня от верхнего распределителя идет к нижнему патрубку

Миниатюры

ребята гляньте у себя как расположены подводы к радиатору печки. у меня от верхнего распределителя идет к нижнему патрубку

говорю же - давит охлаждайка. потому и мокрый.. и радиаторные патрубки мокрые, особенно у термостата. в радиатор начал доливать, влезло всего грамм 300. в расширительном бачке на щупе что то типа сажи. хотя с открытой крышкой радиатора ничего не булькает, тупо набирается жижа и переливается. если газанешь, активней переливается, но не булькает. кароч коплю денег на замену прокладки головы и замену помпы. хотя, стоит поменять для начала помпу может, в нете полно инфы с такими же симптомами и сдохшей крыльчаткой. свечи нормальные

говорю же - давит охлаждайка. потому и мокрый.. и радиаторные патрубки мокрые, особенно у термостата. в радиатор начал доливать, влезло всего грамм 300. в расширительном бачке на щупе что то типа сажи. хотя с открытой крышкой радиатора ничего не булькает, тупо набирается жижа и переливается. если газанешь, активней переливается, но не булькает. кароч коплю денег на замену прокладки головы и замену помпы. хотя, стоит поменять для начала помпу может, в нете полно инфы с такими же симптомами и сдохшей крыльчаткой. свечи нормальные

на 99 слетала крыльчатка, температура росла и вродь булькала чутка, но я напрямую вентилятор включил и доехал спокойно

626 ге 1996.
Скажите как развздушить СО?
Стоит гбо4 и редуктор на уровне дроселя
Делал:
1) ставил в радиатор бутылку без дна. в нее наливал воды. завел двс. продавил все трубки радиатора / печки. воздуха нет.
двс - 90 градусов. и 4-5 раз включался вентилятор. вода уходила и я долилвал. потом уходить перестала.
газовал. Теплее не стало.
2) на дросселе снимал трубку медленно и оттуда лился антифриз. воздуха нет.
3) как на фото еще не делал. Только статью нашел.

4) где в 626 ге 1996. вход а где выход ОЖ на печке? если смотреть в лицо водителю.

Запустил на хх.
От радиатора трубка нижняя холодная.
На печке трубка нижняя правая к гуру теплая.
Трубка Левая к АКБ выше стоит, холодная.

Жду включения вентилятора и открытия термостата.
Ветер печки холодный.

Включился вентилятор. Трубка нижняя на радиаторе кипяток.

Трубка на печке верхняя ближе к АКБ холодная.

Пробка или забился.
После промывки печки 2 года назад его могло забить тем же что до этого?

после замены ОЖ три дня открываю крышку радиатора а там пена рыжая.

в общем надо промывать печку.
выбираю помпу от газели самую дешевую.
Есть на 16 мм / и 18 мм.
нам какую?
штангеля под рукой нет поздно уже.

На 16 сказали.
Думаю надо промывать всю ОС чтоб она не забивала печку.
1) Сейчас в новый антифриз который с ржавой кашей в горловине насыпать лимонки пачек 3-6 по 100 грамм.
Работает чтоб пару раз включился вентилятор на ХХ и с прогазовкой.
Слить новый-гнилой антифриз.
Залить дистилированную. В нее лимонку. Работа на хх до запуска вентиляора и чуть дольше.
Слить.
Залить дистялит промыть от кислоты. Работает до запуска вентилятора на хх и чуть дольше.
Слить и так повторять систилированной водой пока вода не станет прозначкой и не кислой.

2) или налитый новый антивриз слить. Профильтровать. и оставить на залив топом.
В СО залить дистялит с лимонкой и все как выше.

3) после промывки СО и только после промывки начать промывать печку.
6-100 пачек лимонной кислоты в ведро дистилированной около 10 литров. и гонять кипяток 1-2 часа в одну сторону и 1-2 часа в другую.
Слить. промыть дистилированной водой (дорогова то уже))) или просто слить и подключить СО ДВС.
В СО ДВС залить антифриз.

Читайте также: