Промывка инжектора на тойота аллион

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация — чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1–2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из‐за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого‐либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Форсунка – распылитель топлива в инжекторных системах впрыска. Работает за счет подачи жидкости под высоким давлением. Состоит из одного или нескольких каналов.

Калькулятор расчёта диагностика форсунок toyota allion

Типичные неисправности

Какие неполадки наблюдаются при неисправности форсунок:

Резко упала мощность мотора. Это становится очевидным на больших скоростях или при максимальной загрузке.
Трясется корпус двигателя. Обычно это происходит по причине засора или порчи фильтрующей сетки.
Выхлопные газы приобретают неестественный цвет. Возможные варианты – белый либо черный.
Мотор шумит
Затруднен запуск двигателя.

Чаще всего к поломке форсунок приводят следующие причины:

Использование топлива с большим количеством вредоносных примесей. Это влияет на многие системы автомобиля. Чтобы избежать далеко идущих последствий, не рекомендуется заправляться на малознакомых станциях.
Постепенный естественный износ, возникающий в результате длительной эксплуатации деталей.
Проведение некачественного ремонта. Предотвратить неполадки можно, если доверять устранение неполадок только проверенным профессионалам. Не рекомендуются самостоятельные вмешательства в систему впрыска или обращение к сомнительным работникам, не имеющим подтверждения своей квалификации.

Особенности процедуры

Форсунки бывают электромагнитные и механические. Определить наличие проблемы без снятия можно по высокочастотному звуку, исходящему из блока цилиндров.

Электромагнитные форсунки обследуются путем подключения к ним специального диагностического оборудования. Оно будет собирать данные о параметрах работы топливной системы и двигателя.

Механические форсунки проверяются на дизельном стенде. Если проблема вызвана износом элемента, узел придется разобрать, прочистить и заменить все необходимые части. В случае возникновения отложений, неисправность устраняется проще. Проводится ультразвуковая и химическая чистка деталей. Замена запчастей не понадобится, поэтому стоимость такой процедуры ниже.

В конце работы необходимо правильно собрать устройство. Последующая регулировка обязательна в обоих случаях.

Преимущества DDCAR

В центре DDCAR проводятся ремонтные работы любого уровня сложности. Осуществляется диагностика форсунок Toyota Allion. Опытные специалисты сделают профилактику работающих устройств и заменят все необходимые детали.

Снимал форсунки с целью профилактики, в основном из за повышенного расхода и низковатых оборотов на х.х., да и просто интересно было в каком они состоянии, начитался о том как это просто, и решил попробовать.

Заранее на работе, спаял провода с контактами и кнопкой (дверной звонок для того что бы кратковременно включать форсунку), купил очиститель карбюратора отечественный за 70 руб. с носиком и белый шланг подходящего диаметра кажется вакуумный для карбюратора, он очень мягкий и с трудом, но все таки натягивается на форсунку и при этом подходит по диаметру к носику балончика. Самое больное место во всем процессе это мытарство со шлангом, чуть передержишь кнопку и шланг лопается от давления в том месте, где заходит на форсунку, приходилось его обрезать помаленьку, несколько раз неожиданно или шланг слетал с носика баллончика, или слетала пимпочка от балончика, и брызги попадали в глаза, потом все-таки одел очки строительные, а то без глаз остаться можно, и к тому же потом снял проволоку и вместо нее примотал шланг к пимпочки изолентой и саму пимпочку к баллончику, а то давлением ее срывало с баллончика.

Но давайте вернемся к началу процесса, а именно к снятию, времени уходит на откручивание мало, а вот при снятии топливной рампы пришлось повозиться, так форсунки стоят как бы в углублении и там скопилось море песка возле форсунок, естественно я не хотел бы что бы это попало в коллектор и потом в камеру сгорания, пришлось отверткой и тряпочкой весь песок отшкрябать и выдуть, а потом уже снимать рампу. На форсунках у 1zz-fe два сальника, верхний сальник - это тонкое резиновое колечко внутренним диаметром 8 мм, наружным 12 мм и толщиной 2 мм, из мягкой масло и бензиностойкой резины (говорят с форсунок ВАЗ 2110 подходят), а нижний сальник - широкий, из резины попрочнее и потолще, его я думаю в случае чего заранее заказывать не стоит - ничего ему не будет. При снятии рампы некоторые форсунки остались на блоке, и все нижние кольца то же, я потом отверткой и пинцетом их доставал, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАТЫКАЛ ТРЯПКАМИ ОТВЕРСТИЯ и допрочищал песок при помощи WD-40, тряпки и длиной тонкой отвертки А потом прочистил посадочные места вэдошкой. Пришлось повозиться.

Форсунки промывал долго и нудно, они то распыляют мелкой пылью, то брызгают четырьмя четкими струйками, поэтому я так и не понял забиты они или нет, но то что не текли, это точно, поэтому причиной большого расхода быть не могли, А фонтан струи наверное все таки зависит от давления и времени открытия, кстати открывать надолго форсунку нежелательно - перегреется катушка и может оплавиться, рекомендуется открывать короткими нажатиями по полсекунды. Промывал каждую форсунку по несколько раз, подавая напругу на катушку - ШЕСТЬ ВОЛЬТ китайским блоком питания. Сеточки на входе стоят, я так и не разобрался как они снимаются, спичкой и визуально проверил - чистые. Если честно вся это бодяга с промывкой до одного места, если внутри форсунки и собираются нефтяные отложения, то отмывшись от стенок они попросту опять забьют сопла. Или надо очень долго их размягчать, отмачивать и продувать неоднократно, а кратковременной промывкой можно лишь самим соплам помочь, вот такое мое мнение. Да и к тому же как я посмотрел в самой топливной рампе столько отложений на стенках до которых просто не добраться, ее саму замачивать надо, да и всю топливную магистраль тоже, короче жопа полная.

Вообщем после всей ебо…ни, я стал устанавливать форсунки в рампу и вот тут поджидала засада, начитавшись в книге и на форумах советов, я обильно смазал колечки бензином и засунул их в рампу. На самих форсунках с одной стороны написаны номера, а с другой буква, на двух –M, а на остальных – P и O (рекомендую при снятии отметить где какая форсунка стояла вместе с верхними колечками). Так вот, по середине я попытался поставить форсунки с буквами M, заходили очень туго, зато с буквами P и O по краям свободно, что почем - я так и не понял, вроде по теории, форсунки должны быть одинаковыми- позвонил на два СТО, там это подтвердили. Решил попробовать поменять местами наружный и внутренний форсунки, стал доставать и тут выяснилось, что колечки очень ранимые и на форсунках порваны были в момент когда вставлял, НАДО БЫЛО НЕ БЕНЗИНОМ СМАЗЫВАТЬ, - ЧТО БЫ ИКНУЛОСЬ ТОМУ КТО КНИГУ ПИСАЛ, ГРОМАТЕЙ ХР..НОВ-, А СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАДО БЫЛО МАСЛОМ, в этот момент мне стало дурно и я проклял тот день когда решил затеять эту бодягу. Короче - долго я скитался на одиннадцатом номере по ближайшим автомагазинам и похожие колечки нашел только на разборке, внутренний диаметр и толщина у них та же, а наружный диаметр на миллиметр меньше. Решил попробовать, сейчас вроде не пропускают, до сих периодически останавливаюсь и проверяю визуально. Я не пишу что откручивал сами увидите- ничего сложного нет, топливный трубопровод снимал подложив тряпку, разъем - тот который ближе к кабине, снимается легко, только ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Я СНЯЛ ТОПЛИВНОЕ РЕЛЕ И ОТКРЫЛ КРЫШКУ БЕНЗОБАКА ЧТО БЫ СНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ, и заводил машину, давал поработать двигателю пока не заглохнет и так по нескольку раз. Установка на машину заняло меньше всего времени, ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ САЛЬНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ прежде чем ставить на место, а то можно повредить при установке. Рампа опирается при помощи двух изоляторов и форсунки нагрузку не несут, просто плотно придавливаются. Дополнительно – (все равно я снимал оба шланга вентиляции картера), еще промыл механический клапан, стоит с торца, принцип его действия я так и не понял - пружины в нем нет, клапан болтается свободно. Остатки баллончика я вытравил в дроссельную заслонку, предварительно сняв воздуховод, снимать с машины не стал – надобности нет, и так повозился достаточно. Брызгал во все отверстия и вытирал нагар тряпкой.

Вот теперь самое главное ради чего все это затевалось, обороты остались прежними – 600 – 550 на D, и 650 на P, при включении кондера сначала прыгают до 900, потом плавно снижаются до 600 на D, и до 650 на P. И так изредка подпрыгивают на короткое время до 800, видимо в момент включения муфты кондиционера. А теперь. Теперь самое интересное - про расход, вернее про показания компьютера, два часа с остановками катался по городу и по трассе, средний расход комп показывал 6-7 км. на литре, и это независимо от стиля езды, в то время как мгновенный расход по пять минут сидел на 20 км. на литре. Интересно каким образом, исходя от каких датчиков, измеряется расход бензина, не может же измеряться количество распыленного в камере бензина!? К вечеру посоревновался на хороших оборотах с наглыми вазами и каким то чудом расход стал показывать 10.5 км. на литр в городе, причем неожиданно и резко, а не плавно, во время поездки с 6 перескочил сразу на 9 км/л. Интересно надолго? Вообщем я пришел методом научного тыка, что не стоит сниматьс машины и лишний раз шевелить форсунки только чисто ради профилактики и из любопытства, если нет проблем и двигатель работает устойчиво. Пожалуй в первый раз, без опыта это еще тот геморрой, а во второй раз как за здрасти, с завязанными глазами, так как знаешь уже где споткнешься. Ну а если бы ради профилактики и не охота руки марать, денег много, то лучше промыть "Винсом” на СТО, заодно промыть всю систему и кольца на клапанах (компрессия больше будет) приурочив это к осенней замене масла и свеч, предварительно желательно убрать кислородный датчик. При сильно засраных форсунка и ярковыраженных проблемах в работе двигателя можно промыть ультразвуком, но надо заранее найти верхние сальнички на всякий пожарный (нижним я думаю ничего не будет - если аккуратно все делать). Можно самим снять и отнести – гораздо дешевле будет. И знаете что я еще откопал, если не держит обратный клапан на в топливной магистрали, будет гулять давление бензина и будут неустойчивые обороты, за время стоянки будет уходить бензин в бак, естественно придется долго маслать стартером, так как бензонасос вроде начинает работать только при прокрутке стартером. А если обратный клапан заест, давление топлива будет больше номинального и за одно и тоже время топлива будет впрыскивать больше, естественно расход больше. А проверить только один способ – подцепить в разрез тройничек с манометром и погонять на оборотах двигатель.

Начну с того, что до недавнего времени всегда заправлялся на заправках "Роснефть" 95 бензином, и всё было нормально, но как большинство владельцев авто заправляющихся там, я столкнулся с проблемой плохого запуска двигателя на горячую: двигатель часто запускался со второго раза, каждый запуск сопровождался детонацией в первые секунды запуска! Изучив возможные причины, сделал вывод, что детонация и плохой запуск на горячую связан с обогащенной смесью в цилиндрах, которая является следствием недержания рабочего давления инжекторами при заглушенном двигателе.

Решено было протестировать и почистить инжекторы на установке с целью выявления "слабого звена" и подтверждения моих мыслей касательно причин плохого запуска. Но обо всем по порядку, для начала инжекторы нужно было снять, процесс следующий:
1. Скидываем клемму аккумулятора. Откручиваем заливную пробку бензобака, что бы сбросить часть давления. Снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя. Отсоединяем разъемы форсунок.

2. Освобождаем свободный доступ к топливной рейке, для этого откручиваем два болта крепления проводов массы на двигатель.

Отсоединяем разъем вакуумного клапана (выделено красным). Откручиваем болт крепления проводки (выделено желтым). Отсоединяем клипсу крепления проводки. Отводим жгут проводов в сторону.

3. Откручиваем 2 болта держащих топливную рейку (коллектор)

Вытащить топливную рейку не дает болт крепления металлической трубки топливопровода (отмечен красным на рисунке). Расположен очень не удобно. Чтобы до него добраться необходимо отсоединить шланг воздуховода от дроссельной заслонки…

4. Отсоединяем шланг воздуховода. Отщелкиваем корпус воздушного фильтра и отводим его в сторону вместе со шлангом воздуховода.

5. С помощью удлинителя откручиваем болт крепления металлической трубки топливопровода.

Теперь топливная рейка имеет ход за счет гибкого шланга топливопровода. Тянем топливную рейку на себя вытаскивая форсунки из двигателя. Извлекаем форсунки из топливной рейки (вытягиваем их из отверстия рейки)

Снятым форсункам была проведена стандартная процедура чистки на стенде и проверки работоспособности в разных режимах работы, в том числе и тест на герметичность. Результат не порадовал, из-за "качественного" бензина "Роснефть" одна форсунка подкапывала, чистка не помогла в полном объеме! Но результат достигнут, выявлена причина плохого запуска — как я и предполагал проблема в инжекторах, которые не держат давление.

Так как проблема была в одном инжекторе, заменил его на новый (Номер по каталогу 23209-39146).

Следующим этапом после установки форсунок, была произведена замена топливного фильтра, после чего машина стала работать как положено, но об этом чуть позже…

В общем делайте выводы сами, но я не советую заправляться на АЗС "Роснефть"!

Читайте также: