Промывка двигателя фольксваген поло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема?

Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии – их набралось пять.

Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, – и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее – смотри пункт первый.

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!

Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.

Теперь – промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем – слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.

Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким.

После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников!

МЫТЬ ИЛИ САМА ОТВАЛИТСЯ?
Тем, кого с самого начала интересовало только одно – мыть или не мыть, излагаем свое мнение.

Мотор необязательно мыть тому, кто:

Мотор желательно мыть тому, кто:

– переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости – главное украшение синтетики – после контакта с остатками старого масла;

– допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;

– выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;

– использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке).

Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи.

ГЕРОНТОЛОГИЯ МАСЛА
Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле – это нормально.

По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11; 2012, № 12.)

Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся – остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпературные отложения – это лаки, оседающие в области поршневых колец на боковой поверхности поршня. А низкотемпературные найдутся в поддоне, в смазочных каналах, на деталях механизма газораспределения. При смене порции масла их необходимо убрать по максимуму и – внимание! – не навредить при этом мотору: смытые отложения способны наглухо закупорить каналы масляной системы.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Все варианты промывки проверяли с одним и тем же специально заготовленным загрязняющим маслом, содержащим точно известные пропорции всякой бяки – от металлических продуктов износа до гудроноподобных фракций. Каждый раз после замены оценивали остаточное количество отложений, взвешивая изначально загрязненные контрольные элементы – приемный грибок масляного насоса и сеточки маслоотделителей в клапанной крышке. Наличие металлических продуктов износа определяла атомно-абсорбционная спектрометрия. Заодно оценивали, растворяются ли отложения в масле или отваливаются кусками.

На сегодняшний день споры по поводу промывания мотора перед заменой масла сильно обострились. Связано это с тем, что все больше людей приобретает подержанные автомобили, а не новые в виду своих финансовых возможностей.

Промываем мотор правильно!

О том, чтобы промыть мотор, нужно задуваться после приобретения автомобиля с рук, к тому же, если у него имеется непрозрачная сервисная история.

Не редки случаи, когда в двигатели собирается огромное количество отложений, которые в буквальном смысле выгребают специальной лопаткой. Для этого следует посмотреть в маслозаливную горловину, подсветив фонариком.

Обязательно смотреть нужно в бок так, как опытные продавцы могут протереть небольшой тряпкой видимые участки деталей вблизи основного цилиндра. Это первая причина.

Важно! Если автомобиль приобретается с рук, то в данном случае не обойтись без промывки мотора.

Вторая причина промывки – это желание или необходимость сменить вид маслянистого основания. К примеру, в момент, когда нужно перейти от минеральной к синтетической.

Но есть случаи, когда этого делать не нужно:

водитель является первым и единственным владельцем автомобиля;
моторное масло всегда меняется в установленный срок;
есть полная уверенность в компетенции сервиса, где проводились все основные работы;
во время длительной поездки никогда не было ситуаций, когда приходилось доливать непонятно что.

Промыть двигатель получиться несколькими способами:

Промывка пятиминутка. Ее нужно залить в мотор перед тем, как сменить масло. Промывка смешается с отработанным маслом. После этого двигателю дают проработать в холостую порядка 5-10 минут, затем сливается отработка и заливается новое масло. Обязательно меняются фильтры.

Промывки, позволяющие проехать определенное расстояние. За 100 километров пробега, который предполагает замену масла по техническим показателям, заливают специальный препарат.

В течение данного пробега стоит ездить с особой осторожностью и не превышать скоростной режим. Затем идет стандартная замена масла и фильтров.

Специальное масло для промывания. В данном случае сливают отработанное масло и заливают на его место жидкость, предназначенную для промывки.

Двигателю дают время, чтобы поработать немного на холостую. Промывка сливается, ставятся новые фильтры и заливают новое масло.

Заливание лишней порции масла. Этот метод рекомендовано применять, когда в планах заменить вид маслянистого основания. Например, во время перехода от минерального до синтетического основания.

Его рекомендуют применять даже в том случае, если двигатель слишком загрязненный, который промыт одним из трех вышеперечисленные методов.

После слития старого отработанного масла, заливается то масло, которым планируют пользоваться в дальнейшем.

Двигатель – сердце автомобильной конструкции, а это значит, что его чистота является важнейшим условием для исправной работы машины. К сожалению, большинство автовладельцев не желают тратить время на мойку агрегата или опасаются нанести вред оборудованию. Однако тем, кто хочет избежать поломки мотора, пренебрегать процедурой его очистки не стоит, к тому же, этот процесс намного проще и быстрее, чем может показаться.

Выбор моющего средства

На рынке имеется широкий ассортимент составов для удаления с мотора различных загрязнений. Их можно разделить на 2 категории:

универсальные, которые справляются с любым видом загрязнений и могут использоваться не только для очистки ДВС, но и для мытья самого автомобиля;
узкоспециализированные, которые предназначены для удаления конкретного типа налёта.

Если очистка двигателя происходит регулярно и слой грязи невелик, достаточно будет использования универсального состава, если же на агрегате имеются старая засохший налёт и въевшиеся жирные пятна, наиболее эффективным будет применение специализированного состава.

Оптимальной формой выпуска таких средств являются аэрозоли – они удобны в использовании, хорошо распределяются и проникают в любые труднодоступные места.

Если возможность приобрести очиститель отсутствует, в качестве его замены можно применить средство для мытья посуды. В отличие от другой бытовой химии, он не содержит агрессивных компонентов, потому не провоцирует коррозию металлов и не вредит пластиковым и резиновым элементам подкапотного пространства.

Кроме моющего средства, для очистки двигателя также потребуются: фольга или полиэтиленовая плёнка, мягкая тряпка или губка, зубная щётка, резиновые перчатки.

Обратите внимание, на случай окисления электрических контактов двигателя стоит также подготовить небольшое количество пищевой соды.

Подготовка автомобиля

Прежде чем приступать к мойке подкапотного пространства, необходимо выполнить следующие шаги:

Охладить или нагреть агрегат до температуры около 50ºС.
Демонтировать детали, затрудняющие доступ к двигателю.
Отключить клеммы аккумулятора.
Защитить наиболее уязвимые элементы: замотать фольгой или полиэтиленом катушку зажигания, все доступные контакты и клеммы, воздухозаборник двигателя и датчик холостого хода.

Только по окончании перечисленных подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к очистке.

Мойка мотора

Очистка двигателя выполняется по следующему алгоритму:

Смочить поверхности водой и протереть их губкой, чтобы убрать сильные загрязнения.
Нанести очиститель и оставить его на 10-15 минут. При использовании жидкости для мытья посуды следует заранее подготовить раствор, смешав 50 мл моющего средства и 1 литр тёплой воды.
Вымыть мотор губкой, а труднодоступные и сильно загрязнённые места проработать щеткой.
Ополоснуть двигатель, полностью удалив моющее средство.
Просушить агрегат. В тёплую и сухую погоду для этого достаточно оставить капот открытым на несколько часов. В зимнее время стоит воспользоваться бумажными полотенцами.
После того как вода высохнет, снять фольгу или плёнку с защищённых элементов.

Этот мотор безальтернативно ( пока ) ставится на Калужский Фольксваген Поло седан и альтернативно на Шкода Фабия 2 емнип с осени 2010 года.

Замена масляного фильтра
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

* Ключ для масляного фильтра -VAS 3417-

* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

Снятие
Указание. Не допускать попадания масла на детали автомобиля.
* Перед снятием фильтра прикрыть генератор ветошью.

– Сначала ослабить затяжку масляного фильтра -стрелка- с помощью съёмника или ключа для масляного фильтра -3417- (прежде чем откручивать масляный фильтр полностью).
– Подождать несколько минут, чтобы масло из фильтра стекло в двигатель.
– После этого открутить масляный фильтр.
Осторожно!
Не допускать попадания моторного масла на поликлиновой ремень и генератор.

Установка
Указание. Соблюдать указания, имеющиеся на корпусе фильтра!
* Соблюдать инструкции по утилизации рабочих жидкостей!
– Очистить посадочную поверхность для фильтра на корпусе.
– Нанести на уплотнение нового фильтра немного масла.

– Накрутить новый фильтр -стрелка- от руки.
– Затем затянуть его моментом 20 Нм.

На практике:

Оригинальный фильтр - 03c115561d

Инструкция по монтажу на корпусе фильтра:

Масло меняем на прогретом двигателе

сливная пробка - под ключ на 18

для отворачивания фильтра используем съёмник типа чашка VAGовского размера - 74 мм

Предварительно от греха подальше закрываем генератор и отворачиваем фильтр на 3-4 оборота.
Курим 1 сигарету, пока масло из фильтра не стечёт в поддон.
Окончательно отворачиваем фильтр.
Здесь нас ждёт первая засада: фильтр отвернулся вместе со штуцером, на который он наворачивается

вворачиваем штуцер и хорошо его затягиваем подручными средствами, т.к. никаких лысок под инструмент на нём не предусмотрено.
Тщательно вытираем привалочную плоскость, с которой будет контактировать фильтр, смазываем прокладку фильтра моторным маслом и от руки наворачиваем на место новый фильтр.
Надеваем на него теперь уже бывший съёмник-чашку и затягиваем всё это предписанным моментом - 20+2.0 Н*м

Для снятия чашки с корпуса фильтра можно использовать вандальный съёмник масляных фильтров клещевого типа: хватаемся им за корпус чашки ( не сильно ) и, слегка покачивая, снимаем чашку с корпуса фильтра

Для максимального слива остатков отработанного масла из поддона можно поступить вот так - поднять повыше морду

Заворачиваем сливную пробку ( я оставил старую ) и затягиваем её моментом 35Н*м

А вот заливную горловину могли бы сделать по-удобнее: помимо того, что из стандартной 4 литровой масляной канистры в неё трудно попасть не пролив, так еще и заливать нужно очень тонкой струйкой(((((

По книге объём - 3.6 литра, но легко заливается 4.0 литра, после чего уровень масла по щупу будет находится на верхней границе заштрихованной зоны:

Запускаем мотор, контролируем отсутствие утечек из-под сливной пробки и по завальцовке и фланцу масляного фильтра.
Глушим, курим минут 5 и еще раз проверяем уровень масла в двигателе.
У-сё