Прокачка тормозов тойота эстима

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Тормоза ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Где-то на форуме читал что неплохо бы для профилактики закисания поршня тормозов переодически прокачивать систему. В связи с этом вопрос как вы это делаете?

Палыч: Где-то на форуме читал что неплохо бы для профилактики закисания поршня тормозов переодически прокачивать систему. В связи с этом вопрос как вы это делаете?

Прокачивать не обязательно, просто при каждом обслуживании открывай клапан цилиндра и спускай по немногу жидкости для её обновления. т.к. циркуляции не происходит внутри происходит окислительный процесс.

Правильнее сказать, что для профилактики надо менять тормозную жидкость хотя бы раз в два года. Я меняю раз в год, стоит она не дорого, зато проблем с тормозами в виде закисших поршней или приржавевших штуцеров не имею. Прокачиваю классическим способом, надев шланг на штуцер и опустив его в емкость с тормозухой. Если работать вдвоем то проще, но можно и одному. Схема прокачки - по кругу, от самого дальнего (заднее левое) до самого ближнего (переднее правое) к бачку.

После сборки обработать напильником.
-------------------------------------------------
Люся 1999 2TZ-FE. задний привод.
Е 814 ОК 54, Первомайка, 89139149213

Озадачившись вопросом закисания тормозного цилиндра решил провести профилактику.
Пьеса в двух действиях с прологом и эпилогом.
Пролог:
Поскольку за два года эксплуатации машины не делал прокачку тормозов и не менял тормозную жидкость, не долго думая решил провести ТО тормозной системы, поводом к чему послужило чтение форума о том, что неплохо было бы для профилактики закисания и как следствие заклинивание поршня в суппорте делать прокачку тормозов, дабы выгонять из системы старую жижу.
Действие первое.
Погожим июньским вечерком решил заняться полезным для машины и души делом – прокачать тормозную систему. Взял с сбой штурмана, залез под машину и традиционным способом начал прокачивать систему, начиная с дальнего колеса и заканчивая ближним к бачку тормозной системы. Вся процедура по времени заняла примерно полтора часа, за это время было израсходовано пол-литра. Тока не тех пол-литра, о которых вы подумали, а пол-литра тормозухи. Причем было замечено, что жидкость выходящая из цилиндров достаточно светлая без каких-то примесей и прочее гадости. По цвету очень близкая к той, что заливалась в бачок. Исходя и описанных наблюдений был сделан вывод о том что в тормозных цилиндрах все в общем нормально, и врядли имеет место закисание поршня.
Действие второе.
Примерно месяц спустя, добрался до тормозных шлангов, которые требовали замены. Собственно сам процесс замены шлангов не есть тема пьесы. Самое главное это тормозные цилиндры и поршни. Коли залез в тормоза, то почему бы и не проверить состояние поршней. Выдавились поршни достаточно хорошо – нажал на педаль тормоза раза три-четыре он и вышел. После чего отсоединил от суппорта магистральный шланг, и тут из суппорта потекла жижа темного цвета. Увиденное было воспринято с некоторым удивлением поскольку всего месяц назад делал прокачку и тормозуха была светлая, а тут такое… Немного пораскинув мыслями от левого полушария к правому сделал вывод что видимо вся жижа находящаяся в суппорте не была вытеснена прокачкой. Штуцер прокачки находится вверху, а вся шняга видимо оседает внизу суппорта. Следовательно для того что бы выгнать всю жижу требуется: во-первых достаточно много самой тормозной жидкости, поскольку она перемешивается со старой, а во-вторых физические напряжения штурмана, которому приходится постоянно продавливать эту злосчастную педаль. Сам по себе поршень и цилиндр были не сильно загрязнены, в районе пыльника наблюдались не значительные отложения, которые были удалены тряпочкой смоченной в тормозухе.
Ну и собственно в итоге раскидывания мыслями по полушариям сделал для себя некоторый вывод на будущее:
Эпилог:
Поскольку нет необходимости чистить поршни тормозов ежегодно, а достаточно проводить профилактику закисания, но для этого желательно удалять из суппорта старую жижу. Причем что, как убедившись из опыта, прокачка не удаляет всю жижу. Сделать это можно достаточно просто: Отсоединяем от суппорта магистральный шланг, ослабляем штуцер прокачки, сливаем из суппорта старую жижу, естественно шлаг необходимо заткнуть, дабы жидкость из бачка не уходила. Далее подсоединяем на место шланг, затягиваем болт, ослабляем штуцер прокачки, одев на него трубочку, для слива тормозухи, открываем пробку бачка и … в течение последующих пяти-десяти минут курим, пьем пиво, ведем философскую беседу. За это время жидкость из бачка, повинуясь закону всемирного тяготения заполнит полость суппорта, вытеснив из него практически весь воздух. Далее традиционная прокачка. Первое прокачивание – пара мелких пузырьков воздуха, второе прокачивание – воздуха нет, третье прокачивание – воздуха нет. Итого таков: небольшая экономия времени, сил штурмана и тормозной жидкости и самое главное уверенность, что действительно жидкость в суппорте поменялась.

P.S. Для прокачивания используется трубочка. Я взял трубку от баллона с пенным очистителем радиатора кондиционера. Надевается на штуцер плотно, прозрачная и достаточно длинная.
Всем спасибо.

Замечание:
Замена жидкости в актуаторе и симуляторе происходит во время прокачки системы.

2. Освежение тормозной жидкости
a. Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
b. Нажмите педаль тормоза 40 раз или более, чтобы сбросить давление в системе подачи мощности.
Замечание:
o Когда давление выходит из системы, нажатие на педаль становится все более тяжелым.
o Жидкость возвращается в бачок из аккумулятора.

c. Слейте старую жидкость и замените ее на новую.
3. Замена жидкости в передних тормозах
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

a. Включите зажигание.
b. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'BRAKE CONTROL PROHIBITION' (*1)
c. Проверьте, что загорелась лампа ECB.
d. Нажмите педаль тормоза 20 раз или более.
Замечание:
Выходит воздух из усилителя тормозов.

e. Нажмите на педаль тормоза несколько раз и стравите воздух из тормозной системы через клапаны на RH и LH тормозных цилиндрах.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (*1).

Замечание:
Замените жидкость на обоих (левом и правом) колесах.

f. Затяните спускную пробку после прокачки.
Референсный уровень
T?10.8N?m
g. Отмените c S2000 запрет управления тормозами.
4. Замена жидкости в задних тормозах
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

a. Включите зажигание.
b. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'BRAKE CONTROL PROHIBITION' (*2)
c. Проверьте, что загорелась лампа ECB.
d. Нажмите педаль тормоза 20 раз или более.
Замечание:
Выходит воздух из усилителя тормозов.

e. Нажмите на педаль тормоза несколько раз и стравите воздух из тормозной системы через клапаны на задних RH и LH тормозных цилиндрах.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (*2).

Замечание:
o Нажмите и держите педаль тормоза.
o Замените жидкость на обоих (левом и правом) колесах.

f. Затяните спускную пробку после прокачки.
Референсный уровень
T?10.8N?m
g. Отмените c S2000 запрет управления тормозами.
5. Проверка уровня жидкости
. Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
a. Нажмите педаль тормоза 40 раз или более, чтобы сбросить давление в системе подачи мощности.
Замечание:
Когда давление выходит из системы, нажатие на педаль становится все более тяжелым.

b. Установите уровень жидкости в MAX.
Теперь выгоняем воздух:
Внимание:
o Установите переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз.
o Добавляйте жидкость осторожно и следите, чтобы уровень оставался между MIN и MAX пока прокачиваете воздух и заменяете жидкость.
o Проверьте, что нет заедания тормозов до и после прокачки воздуха.
o Снимите крышку тормозного бачка.
o Не ставьте банку с жидкостью на резервуар в процессе прокачки системы.
o Во время прокачки может звенеть зуммер, это нормально.

Замечание:
Описание работ

Раздел Работы по прокачке
Главный тормозной цилиндр (снятие/установка/разбор)*1 1. Система подачи мощности
2. Передние тормоза
3. Задние тормоза
4. Тормозной актуатор
5. Симулятор нажатия
Тормозной актуатор (замена) *1 1. Система подачи мощности
2. Передние тормоза
3. Задние тормоза
4. Тормозной актуатор
5. Симулятор нажатия
Передние тормоза (снятие/установка/разбор) Система передних тормозов *2
Задние тормоза (снятие/установка/разбор) Система задних тормозов *2
2. Освежение тормозной жидкости
a. Добавьте жидкости до уровня MAX.
3. Прокачка системы подачи мощности
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
a. Нажмите педаль тормоза 40 раз или более, чтобы сбросить давление в системе подачи мощности.
Замечание:
Когда давление выходит из системы, нажатие на педаль становится все более тяжелым.

b. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

c. Включите зажигание.
d. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'POWER SUPPLY'.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (e).

Замечание:
Завершается примерно за 35 секунд.

e. Проверьте, что 'END' отображается на экране S2000.
f. Выберите 'POWER SUPPLY 2' на S2000 (*1)
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (g).

Замечание:
Завершается примерно за 15-75 секунд.

g. Проверьте, что 'END' отображается на экране S2000.
h. Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
i. Нажмите педаль тормоза 40 раз или более, чтобы сбросить давление в системе подачи мощности.
Замечание:
Когда давление выходит из системы, нажатие на педаль становится все более тяжелым.

j. Включите зажигание и проверьте, что насос работет 30-40 секунд и останавливается.
Внимание:
Если насос не останавливается, повторите с пункта (*1) снова.

4. Прокачка передних тормозов
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

Замечание:
o Повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из передней тормозной системы.
o Прокачайте оба тормозных цилиндра - левый и правый.

f. Затяните спускную пробку после прокачки.
Референсный уровень
T?10.8N?m
g. Отмените c S2000 запрет управления тормозами.
5. Прокачка задних тормозов
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

a. Включите зажигание.
b. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'BRAKE CONTROL PROHIBITION' (*3)
c. Проверьте, что загорелась лампа ECB.
d. Нажмите педаль тормоза 20 раз или более.
Замечание:
Выходит воздух из усилителя тормозов.

e. Нажмите на педаль тормоза и прокачайте воздух из задних тормозных цилиндров.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (*3).

Замечание:
o Нажмите и держите педаль тормоза.
o Повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из передней тормозной системы.
o Прокачайте оба тормозных цилиндра - левый и правый.

f. Затяните спускную пробку после прокачки.
Референсный уровень
T?10.8N?m
g. Отмените c S2000 запрет управления тормозами.
6. Прокачка тормозного актуатора
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

a. Включите зажигание.
b. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'ACTUATOR'.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Выберите 'ACTUATOR' снова, если вам пришлось прервать прокачку.

Замечание:
Завершается примерно за 120 секунд.

c. Проверьте, что 'END' отображается на экране S2000.
7. Прокачка симулятора
Внимание:
Используйте только оригинальный инструмент S2000 от Тойота во избежание несчастных случаев и инцидентов.

. Поставьте переключатель передач на P и активируйте стояночный тормоз. Подключите S2000 к DLC3.
SST
09991-60101
09991-60300

a. Включите зажигание.
b. Включите S2000 и выберите 'ABS/VSC'?'AIR'?'ECB'?'SCSS VALVE' (*4)
c. Сильно нажимайте на педаль тормоза 20 или более раз в течение 20 секунд.
Замечание:
Завершается примерно за 30 секунд.

d. Проверьте, что 'END' отображается на экране S2000.
e. Выберите режим запрета управления тормозами на S2000.
f. Проверьте, что загорелась лампа ECB.
g. Нажмите на педаль тормоза несколько раз и стравите воздух из тормозной системы через клапаны на RH и LH тормозных цилиндрах.
Внимание:
o Не переключайте передачу или стояночный тормоз.
o Если вам пришлось прервать процесс прокачки, начните с пункта (*4).

Замечание:
Прокачайте оба тормозных цилиндра - левый и правый.

h. Затяните спускную пробку после прокачки.
Референсный уровень
T?10.8N?m
i. Отмените c S2000 запрет управления тормозами.
8. Проверка уровня жидкости
. Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
a. Нажмите педаль тормоза 40 раз или более, чтобы сбросить давление в системе подачи мощности.
Замечание:
Когда давление выходит из системы, нажатие на педаль становится все более тяжелым.

КАК ПРОКАЧАТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА НА AHR20 .
НА ПЕДАЛЬ ДАВИШЬ НЕ БЕЖИТ! ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ ВЫДАВИЛО ТОРМАЗУХУ АБСОМ !
И ВСЕ НЕ РЕАГИРУЕТ ЗДАНИИ КОЛЕСА НА ТОРМОЗ И ЗАГОРЕЛАСЬ VSG ЖЕЛТЫЙ ЗНАЧЕК И КРАСНЫ ПОМОГИТЕ ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА.

А можно не орать (отключите капс лок)?По мануалу тормозуха меняется с помощью сканера. С помощью сканера открывается магистраль для слива тормозухи. В сканере даже специальный пункт есть в разделе АБС.

Если хапанул воздуха, готовься к веселому выгону воздуха из актуатора АБС.
Разбираешь всю лабуду под дворниками, чтобы добраться к блоку АБС.
Потом увеличивая давление в расширительном бачке, выпусти воздух из стравливающего отверстия актуатора через удлинитель.

Процедуру повторять раз пять. пока не перестанут идти пузыри из трубки и не забывать подливать тормозуху в бачок.

Менять тормозуху надо отдельно в передних суппортах и отдельно в задних.
Подключается сканер, включается зажигание, на сканере выбирается abs, там пункт "слив тормозной жидкости" и только потом давится педаль и подливается тормозуха в расширительный бачок. Педаль держать нажатой не дольше 30 секунд. Лампочка на приборке будут гореть и будет звенеть зуммер, но это нормально.
По завершении сканером снять ошибки.

я делал чуть по другому-- один садится в салон, второй идет к прокачиваемому колесу. заходишь в меню абс -- стираешь ошибки .. абс входит в норм режим.. второй открывает штуцер на колесе прокачиваемом.. первый тихонько надавливает педаль тормоза.. срабатывает бустер абс и начинает накачивать давление в магистраль.. выходит жидкость с воздухом и вновь блокируется электроникой.. закрываем штуцер на этом колесе. вновь стираем ошибки по абс-- делаем следующее колесо. мне показалось так проще)))) но можно и по мануалу.

Viruss так разница в том, что один раз открыл клапан и прокачивай, а не стирай каждый раз ошибки. Сколько раз на одно колесо приходилось стирать, чтобы прокачать? Или за один раз достаточно прокачивается?

за один раз без проблем под давлением прокачивается..но фокус весь в том что нужно дозировать давление нажатия на педаль.. если сильно нажать-- жидкость с большой скоростью выходит и происходит тут же блокировка подачи жидкости к этому колесу..
я нажимал мягонько, контролируя нажатие по жужжанию бустера.

прокачивал с Течстримом-- а там все на японском-- одни знаки вопроса.. причем установка поддержки японских письменов и шрифтов в винде не дает результата(((
так то видел там опцию разблокировки бустера и режим прокачки- без блокировки подачи жидкости к колесам.. но мне показалось что проще по написанному мной выше..
ПЫСЫ.. данная метода описанная мной выше прокатывает тока на эстиме 20-й и приусе 20-м. на эстиме и альфарде 10-м-- данный фокус не прокатывает-- там тока через менюшку прокачка-- иначе вылазит ошибка обучения линейного клапана и не стирается пока не переобучишь через менюшку(((

Все не кричу ))) Спасибо за ответы. реально паника была думал что то закосячили 3 дня уже машина стоит ! А без сканера можно открыть клапан АВС ? а то все дело проходит в деревне Решили тормозуху сменить.
Кстати подовал давление 0.7кг в бачек вытекала тормозуха с зад супорта можно было так обновить жидкость!? только в левой части где сеточка всеравно темная как там обновить?

не включая зажигание на заглушенную --скинь ошибки перемыкая скрепкой выводы 3 и 14 в колодке обд2. включить зажигание нажимая кнопку старт 2раза.. ошибки должны стереться.. выключить зажигание.. вынуть перемычку. выводы на колодке подписаны-- настоятельно не рекомендую ошибаться с выводами в колодке обд2..

В общем краткая инструкция с номерами того, что ставил и использовал. Готовился к худшему, много чего теперь осталось)
Номера лишнего в конце поста.

Правый задний суппорт перетормаживал, левый недотормаживал, ручника вовсе как 3 года нет.

Срываем гайки колесные, домкратим, откручиваем колесо до конца. Кладем колесо под порог как страховку (не лучшую).
Откручиваем сначала скобу суппорта, затем уже весь суппорт. Подкладываем под него что нибудь, что бы он не висел на шланге

На всякий были купленны ремкомплекты с поршнями D41846C
На фото коробки Френкита, но это ложь, там Seinsa, так получилось…
1032 на обе стороны.

В целом из них только смазку использовал, ибо даже пыльники оказались живы. Ну ниче, пускай лежат.

Всё чистим.
Вытаскиваем направляхи, протираем.

Тонкой отверткой с надетой тряпкой лезем в скобу, нежно чистим от грязи и старой смазки. Пыльнички тоже чистим. Набиваем ноаой смазкой под завязку, лишнее выползет, протрёте))
Суем направляхи назад, елозим туда сюда, если убеждаетесь что всё хорошо, то лучше сразу в скобу установить колодки.
На одну сторону я намазал смазку из ремкомплекта, на другую МС1630 от ВМПавто. Артикул 1907. 40р.

Из ремкомплекта похожа на Тойотовскую, а ВМП на четенькую силиконовую с фторопластом, фирмы которой уже больше нет. Лежит у меня огромная банка с давних времен, обычно на ней суппорта собираю. Но мы то не дома сейчас…
Посмотрим, какая лучше себя поведёт.

По суппорту, всё чистим, струбцинной загоняем поршень в глубь, если удается.
Потом кто то струбцинной контролирует поршень, а кто то жмет на тормоз. Максимально сильно выдавливаем поршень, но что бы он не свалил.
Отодвигаем пыльник нежно, и ласково отверткой с тряпкой вычищаем грязь и старую смазку…
Потом тюбик с смазкой аккуратно с угла отрезаем, и закачиваем смазку под пыльник поршня. Пальцами разглаживаем что бы проникла везде и снова запихиваем смазку. Туда напихал розовую из ремкомплекта.

Кстати НЕ фрикционные поверхности колодок и пластины я смазал 08887-80409. 250 р.

Колодки я заказал Цимерманн, в паре с дисками, с Ебея. Остальное мне передали дружбаны из России.
Колодки 23646.165.1
Диски 590.2591.20
Комплектом вышли 6770р. С доставкой.
Хотел в России новые диски отдать на апргрейд, нанести перфорацию и насечки. Надеюсь эти будут пригодны, когда вернусь домой. Об этом будет отдельный пост, есть проверенный грамотный человек, способный делать такое с дисками.
Кстати старые родные диски отложу, потом проточу, на консервацию и в запас. Они оказались весьма живые.
Колодки же из 4 осталась 1 с половинным износом, другие 2 с оочень тонким фрикционном, и одна до металла. Колодки с норм остатком я откладываю как "запаску".

Не отходя от темы суппорта, колодок и дисков. Соединения ступица-диск тормозной-диск литой чистим и смазываем, я туда перевел смазку от суппортов оставшуюся. С дисков старых снимаем резиновую заглушку (кстати для чего она?) и надеваем на новые. Усе собираем в обратном порядке. Но перед этим я ещё делал ручник…

Колодки ручника с 2001 года, спустя 19 лет службы. Ну, зажмурились они спустя 17 лет. Хотя можно было отрегулировать что бы жили дальше.

Ослабляем трос ручника(ножника) непосредственно у педали. Для этого откручиваем контр гайку, и потом уже крутим гайку тросса. Можно предварительно их пробрызгать. Если гайки крутятся вместе с резьбой:
1. "Гебельсами" зажимаем резьбу. Аккуратно, можно повредить, лучше вариант 2.
2. Берем 2 гайки М6 и закручиваем их в самом начале, упирая друг в друга. За нижнюю хватаемся ключем и крутим то, что нам надо. Таким образом вы фиксируете резьбу и она не будет прокручиватся.

Сбрызгиваем кругляшки с пружинками и гвоздиками смазкой в стиле WDшки, в моём случае Валера от ВМПавто. Артикул 8601, 250р.
Суть в чем.
Через колодку ручника идет гвоздик.
Там идет чашка, на неё пружина, и сверху еще чашка, которая защелкивается гвоздиком. Всё это закисает. Так же гвоздик никак не зафиксирован, что делает это занятие невероятно весёлым. Нам нужен желательно еще один человек, что бы он отверткой плоской сзади гвоздики прижимал. Нам же надо взять 2 "утконоса". Одним жмем чашку, вторым тянем на себя гвоздик и поворачиваем, что бы он отпустил чашку.

Дальше запоминаем как всё было, снимаем пружинки.
Колодки вываливаются, и тут мы видим что огромная хрень с тросом застопарена к одной из колодок.
Сбрызгиваем и обстукиваем. Далее "гебельсами" и плоской отверткой снимаем стопор. Не теряем шайбу из под стопора.
А еще мы видим разводку колодок, регулируемую. С одной стороны она на резьбе, с другой просто вываливается. Разбираем, чистим, смазываем, собираем.

Новые колодки ручника ATE 03013704002 1705р.

Собираем в обратном порядке. Но готовьтесь, ступица жутко будет бесить и мешать зафиксировать гвоздики. Для этого в ней есть почти бесполезные отверстия, и даже скошенное место. Чем то напоминает старые компьютерные беспощадные квесты…

Синяя пружинка спереди, розовая сзаде. Разницу не заметил, но вероятно она есть.

Как собрали, от руки даже можно крутить регулировочное устройство.
Нужно растопырить его таким образом, что бы диск одевался плотно. Далее подтягиваем трос из салона, пытаясь прокрутить диск, например, воротком. Всё собираем до конца.

Едем на горку проверять ручник. Не держит, натяните трос в салоне.

На фотках другие детали, которые даже не для задних тормозов. Взял запчастей с запасом, так как в марте 2020 в Италии нежелательно даже пересекать границы штатов, могут быть проблемы. Карантин из за Коронавируса. По этому, я здесь задерживаюсь, а колодки спереди уже кончаются.

950816 установочный комплект колодок ручника Френкит 315р. Не пригодился.
901291 скобки передних колодок 335р.
901290 скобки задних колодок 215р.

Прошу прощения за орфографию, и пунктуацию. Уже охота спать)
Надеюсь кому нибудь пригодится.

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Читайте также: