Причины перегрева двигателя газ 24

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем!По порядку:лител домой так сказать срочно(ну всякое бывает)не смотря на температуру,а когда приехал глянул было гдето около 120,открыл капот и крышку с радиатора,в ответ получил такое удар пара.заталкал машину в гараж,пришол с утра завёл смотрю ОЖ сочится(пустики прокладку пробило),снял заменил поставил обратно(тянул всё как положено)всеравно сочится.вопрос могло ли повести блок при таких температурных режимах?если нет то поможет ли планирование головы или голову на замену?
P.S голову откапиталил неделю не проездил.

ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ после ЛЮБОГО снятия, независимо от того, перегревалась она или нет! Конструкция 402-го дв-ля такова, что ГБЦ гнёт однозначно, даже при нормальной работе (просто в меньшей степени чем при перегреве!). ПГБ брать БЕЗ ГЕРМЕТИКА (эти ПГБ очень жёсткие и плохо обтягиваются) с круглыми отверстиями под ОЖ. Перед установкой ПГБ, промазать ПРАВЫЙ край с обоих сторон КРАСНЫМ герметиком и обмазать герметиком вокруг отверстия предпоследней наружной шпильки (почему-то по этой шпильке всегда просачивается "ТОСОЛ"). Блок ведёт очень редко, хотя и случается! Удачи.

с утра завёл смотрю ОЖ сочится(пустики прокладку пробило),снял заменил поставил обратно(тянул всё как положено)всеравно сочится

P.S голову откапиталил неделю не проездил.
А движок тоже капиталился? Может гильзы высоко посажены?

А движок тоже капиталился? Может гильзы высоко посажены?
Нет движок не капиталился,глова была перефтулина заменены клапана и с планирована и поставлена,была куплена прокладка с герметиком(ПГБ)бралась с мыслю дороже лучше.знакомые посоветовали 2 прокладки под гбц.но мне что-то не нравится эта идея ваше мнение?

Никита Козлов
ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ после ЛЮБОГО снятия, независимо от того, перегревалась она или нет!
О как, а мужики-то и не знают :). И чем красный герметик круче черного, скажем?

Novishek
ОЖ сочится откуда конкретно? Голова проверяется приставленной железной линейкой, прогиб этак до полумиллиметра можно игнорировать.

ОЖ сочится откуда конкретно? Голова проверяется приставленной железной линейкой, прогиб этак до полумиллиметра можно игнорировать.

Конкретно могу сказать что с лева(сочится сильно капли стекают по блоку) и с право немного.

Сними бошку, купи на строительном рынке кусок асбестового 12мм каната, отплети одну веревочку и выложи по кромке блока по кругу. Сверху прокладку и все остальное. Это быстрое решение. Если разбираться почему такая фигня, то надо разбирать весь движок, вынимать гильзы и все промерять.

Конкретно могу сказать что с лева(сочится сильно капли стекают по блоку) и с право немного.
Я так понял что справа (по ходу автомобиля) сочится сильно, а слева ОЖ течь не может, проложи шнур как писали выше, две прокладки до одного места, фрезеровать каждый раз не нужно, но проверить плоскость после перегрева стоит. Ты уверен что до перегрева не текло, мог и не заметить под коллектором, это болезнь этих движков, а 120 не критичный перегрев.

а 120 не критичный перегрев.
не соглашусь, 120 это всего лишь верхняя отметка шкалы, температура при этом могла быть и выше, плюс неизвестно сколько автор на данной температуре летел по времени. Моей ГБЦ например, при уходе стрелки в крайнее верхнее положение, предположительно минут 20 уже хватило что бы перекоситься, а потому, если после установки ГБЦ, движок забил из всех щелей, то это уже скорее следствие чем причина, а сам диагноз не утешительный - повело, при чем по ходу именно ГБЦ, привет фреза
.знакомые посоветовали 2 прокладки под гбц
Хех, вот в любых гаражах, нет-нет да найдется дедок который выкрикнет - двойную прокладку ставить надо было! :haha: и пофигу что на дворе уже 21 век и качество прокладок все же выросло) При том что данную вещь делали далеко не всегда из соображений надежности - пробивает то их почти одинаково, а если между ними не промазать солидолом то при неплотном прилегание еще и получаем потенциальное место утечки, плюс двойная прокладка все равно не компенсирует образовавшийся от перегрева и перекоса зазор, а в основном подпихивали лишние прокладки под ГБЦ с целью перевода двигателя на более дешевый бензин, путем понижения степени сжатия.

Многолетняя практика по ремонту 402-х дв-лей доказала, что ГБЦ на этих моторах гнёт даже без всякого перегрева. Блок дв-ля внутри пустой, тонкие стенки и гильзы, остальное ОЖ. Вода имеет высокую теплоёмкость, но очень низкую теплопроводность. В зоне между 2 и 3 цилиндрами, рядом два ВЫПУСКНЫХ канала, сразу за ними впускные каналы. В самой середине ГБЦ нагревается очень сильно (к сожалению это можно увидеть только на стендовых измерениях, где ставится много температурных датчиков и тепловая картина очень наглядна), в зоне впускных каналов происходит сильное охлаждение. При цельнометаллическом блоке (дв-ль 421 УАЗ), ГБЦ гнёт значительно меньше и реже. Даже пробег в 500км, без перегрева, способен привести к незначительной деформации ГБЦ (только при снятии, внутренние напряжения выгибают ГБЦ) на 0,15мм. Пока ГБЦ находится на дв-ле, правильно обтянутая, все эти напряжения, более менее, равномерно распределяются по всей поверхности. Неоднократные проверки ГБЦ линейкой или на плите показали, что выявить деформации таким способом не удаётся, ГБЦ нередко не только выгибает, но и скручивает винтом и "волной" (все эти дефекты прекрасно выявляются фрезой!). Проверка проверенных таким образом ГБЦ на фрезерном станке доказывает, что деформации в 0,2-0,25мм не выявляются! При такой деформации течь и пробой ПГБ ГАРАНТИРОВАНА! Конечно, каждый волен поступать как считает нужным, но мне дорога моя репутация и ставить не фрезерованную ГБЦ я не буду! Возвраты с повторным пробоем ПГБ для меня ЧП! Грамотный фрезеровщик сначала снимает всего 0,05мм, добавляя по 0,05мм только при пропусках (т.е. прогибах). За два-три прохода удаётся выровнять плоскость ПГБ, сняв минимальный слой. Для обеспечения равномерного распределения нагрузок в ГБЦ, обтягивать гайки надо динамометрическим ключом в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс. Удачи.

Вопрос был ниже:сколько ты так летел?
Я бы шлифанул (а не планировал) ГБЦ и проложил асбестовый шнурок по периметру блока накрасный герметик( а лучше на высокотемпературный герметик )и через 1000км повторно протянул. Две прокладки здесь не нужны т.к. они лишь увеличат вероятность подтёков охл. жидкости из под головы.

Действительно! Но у каждого разные возможности ( у кого, что есть рядом), незначительно вывести ГБЦ можно и камнем, но шлифануть с 76 до 92!?Неоправданная трата времени и сил. Мне кажется лучше отдать фрезеровщикам или купить другую( даже б/у).

Никита Козлов
Проверка проверенных таким образом ГБЦ на фрезерном станке доказывает, что деформации в 0,2-0,25мм не выявляются!
А их и незачем выявлять, они частично уходят при затяжке, частично компенсируются податливостью прокладки.

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Попробуй. Но она всёравно деформируется при затяжке, это крысу соберают на герметик.

Ничего там от затяжки не деформируется. И при чем тут герметик? Правильно собранный 402 мотор не потеет ни каплей масла НИГДЕ.

маслон только из набивки или с переднего сальника.Читай тему с верху, пожалуйста.

BT878A
Ну, ощущение того, что у тебя в движке все идеально ровное - это хорошо, наверное. Но 1000р не стоит :).

Вода имеет высокую теплоёмкость, но очень низкую теплопроводность. В зоне между 2 и 3 цилиндрами, рядом два ВЫПУСКНЫХ канала, сразу за ними впускные каналы. В самой середине ГБЦ нагревается очень сильно (к сожалению это можно увидеть только на стендовых измерениях, где ставится много температурных датчиков и тепловая картина очень наглядна), в зоне впускных каналов происходит сильное охлаждение.
В своё время сам задался таким вопросом, какая часть ГБЦ греется сильнее. Замеры делали точным инфракрасным термометром. Оказалось, что разницы температуры поверхности ГБЦ в разных цилиндрах составляла всего 3 гр. При показаниях показометра 80 гр, 1-й цилиндр был нагрет до 79 гр, 4-й до 80 гр.

Хех, вот в любых гаражах, нет-нет да найдется дедок который выкрикнет - двойную прокладку ставить надо было! и пофигу что на дворе уже 21 век и качество прокладок все же выросло) При том что данную вещь делали далеко не всегда из соображений надежности - пробивает то их почти одинаково, а если между ними не промазать солидолом то при неплотном прилегание еще и получаем потенциальное место утечки, плюс двойная прокладка все равно не компенсирует образовавшийся от перегрева и перекоса зазор, а в основном подпихивали лишние прокладки под ГБЦ с целью перевода двигателя на более дешевый бензин, путем понижения степени сжатия.
Да да да:) и в моих гаражах нашёл такой,но мне сразу не понравилась эта идея,так как ставить себе и для себя не есть гуд.
Вопрос был ниже:сколько ты так летел?
ехал я минут 20-30 от силы как увидел заглушил.
--------------------------------------------------
P.S сегодня прикупил новую гбц так-как не вижу здравого смысла восстанавливать старую,тонкая она уже и последний ремонт у неё был.Вопрос к знатокам кто чем выпресовывал старые направлявшие в гаражных условиях?клапан побалтывается на 0,5мм шипко для теплового зазора

Правильно собранный 402 мотор не потеет ни каплей масла НИГДЕ.
Не всегда и опять же при условии, что везде ровно, а мне не далее как вчера попался мотор с побитыми краями блока и все было ровно, т.е. ГБЦ шлифовал, гильзы торчали в пределах мануала, а охлаждайка показалась на улицу.
Замерил толщину новой и старой (ужатой) прокладок - разница ровно в 0.2 мм, т.е. 1,7 мм и 1,5 мм соответственно.

Сегодня снял голову, проложил вдоль блока под прокладку асбестовую нитку, обмазанную в герметике - стандартный вариант.

Вот благодаря ТАКИМ, считающим, что проверять не надо и ставящим ГБЦ БЕЗ фрезеровки, постоянно пробиваются ПГБ (какое дерьмо продают. )! Завод допускает НЕПЛОСКОСТЬ ГБЦ НЕ БОЛЕЕ 0,1мм!

А что же в районе 2-3го цилиндров не промерили? Гнёт-то как раз именно в этой зоне! На "ВОЛГЕ" разница между 1-м и 4-м цилиндрами действительно небольшая. Кроме этого, надо замерять не СТАТИЧЕСКУЮ температуру, а ДИНАМИЧЕСКИЕ изменения температуры в процессе работы. На "ГАЗЕЛЕ" же совершенно другая картина! Не напрасно датчик ПЕРЕГРЕВА на "ГАЗЕЛЕ" установлен в лючке ЗА 4-м цилиндром! Благодаря идиотской конструкции системы охлаждения (радиатор много ниже уровня ГБЦ. ), имеет место плохое охлаждение в зоне 4-го цилиндра. ГБЦ, снятые с 402-х дв-лей "ГАЗЕЛей", нередко бывают выгнуты винтом, кроме обычного прогиба в середине. Благодаря тому, что в 402-м дв-ле под ПГБ вода (любая ОЖ это водный раствор с присадками), отбор тепла от ПГБ довольно плохой (вода, в отличие от металла, имеет высокую теплоёмкость, но ОЧЕНЬ НИЗКУЮ теплопроводность!). Кроме этого, в 402-м дв-ле, в отличие от 24-го дв-ля применена идиотская схема прокачки ОЖ. В 24-м дв-ле ОЖ прокачивалась через ГБЦ-блок-ГБЦ, в 402-м же через блок и высасыватся через ГБЦ. При такой схеме установка ПГБ с треугольными отверстиями под ОЖ приводит к тому, что ОЖ хорошо прокачивается ТОЛЬКО через 1-2 и, несколько хуже, через 3-й цилиндры. 4-й же цилиндр охлаждается хуже всего. При установке ПГБ с МАЛЕНЬКИМИ круглыми отверстиями под ОЖ (обратите внимание, на 1 и 2 цилиндрах отверстия совсем маленькие 4мм, далее отверстия 9мм) создаётся довольно большое сопротивление для прокачки ОЖ через 1-й и 2-й цилиндры, но значительно улучшается прокачка ОЖ через 3-й и 4-й цилиндры. Таким образом выравнивается охлаждение ГБЦ. На дв-лях "УАЗ-421" применён блок с ЗАЛИТЫМИ металлом гильзами, ГБЦ на этих дв-лях гнёт значительно реже и в меньшей степени (значительно лучше охлаждение ПГБ и ГБЦ!). Удачи.

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Не только лучше, но и ЕДИНСТВЕННО правильно! Обеспечив МАКСИМАЛЬНО возможную теплоотдачу, Вы гарантируете себе НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля!Удачи.

Объясните, пожалуйста, мне дураку-мотористу, каким образом, применяя асбестовый шнур, укладывая его по кромке блока для герметичности, Вы собираетесь обеспечить НОРМАЛЬНУЮ обжимку ПГБ по гильзам? Или Вы с ТАКОЙ силой будете обжимать ГБЦ, что прогнёте её до обжатия гильз? Ведь не обеспечив НОРМАЛЬНУЮ обжимку гильз, прогорание ПГБ гарантировано! Устанавливая фрезерованную ГБЦ я ГАРАНТИРУЮ нормальную работу дв-ля! В случае повторного прогорания ПГБ, я устраняю не выявленные мною сразу дефекты БЕСПЛАТНО! Вы можете ГАРАНТИРОВАТЬ НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля с применением предложенного Вами метода с асбестовым шнуром? Если можете, я перед Вами преклоняюсь! Чудес не бывает! Особенно в технике! Удачи.
обжимается все отлично, просто шнур это громко сказано на самом деле со шнура берется несколько нитей. Я себе прокладывал паклю промазаную графиткой и держало отлично, пролаживается не по периметру а только со стороны коллектора. Никакая шлифовка головы не поможет избавиться от течи ОЖ со стороны коллектора просто потому, что просаживается сам блок, слишком тонкая стенка, шнур решает проблему чтоб вы там не говорили, это мерса такой ремонт угробит, а для волги это норма.

Вы можете ГАРАНТИРОВАТЬ НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля с применением предложенного Вами метода с асбестовым шнуром?
Удивительно, что такому махровому мотористу неизвестны такие дедовские мелочи. Сам пользуюсь шнуром 40 лет и все работает.:)

на газ-24.ком расписано, почему это происходит. И я если честно того же мнения, хотя и не факт. Прошлым летом у меня пробило прокладку на трассе. пРичем полностью разъело этот промежуток. Тосол в масло. Выхлоп в тосол. Итог: КР двигателя.

Помпа закачивает тосол в блок, там он омывает гильзы, потом поднимается в головку и далее в корпус термостата. Функцию водораспределительной трубки, обеспечивающей равномерное просачивание между блоком и головкой, здесь выполняет прокладка (4021.1003020), в которой вместо больших треугольных отверстий пробиты калиброванные круглые (в правильных прокладках - все разного диаметра). В проблемной зоне за четвертой гильзой в ГБЦ (а соответственно и в прокладке) сделаны дополнительные тосольные протоки, отвод на печку перенесен туда же: на торцевую стенку головы. Радиатор, он же расширительный бачок, перехал с 24д без изменений, но добавился пластиковый тосолосборник (который большинство считает расширительным бачком), внедренный чтобы выдавленный из под пробки при перегреве тосол не выливался на землю. В результате модернизации проблема с четвертым цилиндром была решена, но появилась новая: локальный перегрев головки в зоне средних шпилек. Место это примечательно тем, что представляет из себя сплошной очаг нагрева: там сидят бок о бок два выпускных клапана. И если в 24д омыв головы "прохладным" потоком из радиатора как-то позволял поддерживать ее температуру по всей длине на одном уровне, то сейчас ситуация изменилась. В ГБЦ стал поступать уже подогретый гильзами тосол, а маленькие отверстия в прокладке замедлили его просачивание. В результате теплоотвод от выпускных каналов стал недостаточным и температура (а значит и степень термического расширения) центральной части головки на больших нагрузках стала выходить за расчетные рамки. Проблема тут в том, что расширяться голове некуда, ее держат шпильки. А поскольку в блоке они сидят хорошо, единственный возможный исход - вдавливание шайб в упорные площадки с последующим прослаблением гаек. Если об этом не знать и гайки своевременно не протянуть - прогар прокладки не за горами. То же, к слову, происходит и при любом сильном перегреве.
Т.Е. Что из этого следует. Что скорее всего из-за постоянного перегрева центр. шпилек, усугубленным небольшим пробоем прокладки, вызвали локальный сильный перегрев и выпадение седла(где тонко- там и рвется).

И кстати. Сегодня поездил с отремонтированным движком(замена прокладки ГБЦ, помпы, танчика). Двигатель прогревается нормально, но охлаждение страдает. 1. при включенной салонной печке температура держится около 85 и не повышается. При отключенной печке, но включенном электровентиляторе радиатора температура 90 и повышается. Т.Е. радиатор основной не охлаждает. Я вот и думаю в чем причина этого?
Думаю термостат. Завтра проверю.

valera5134, судя по фото-это не "расслоение" прокладки,это детонация с повреждением прокладки.проверь зажигание и карбюратор

иру, Ты прав и я об этом подумал когда смотрел на ГБЦ двигла своей машины. При залитом 92-м бензине часто была слышна детонация. Я был уверен, что ГБЦ высотой 94,4 мм, а как оказалось там всего 93 мм и мне надо было ездить на 95-м. Как залил 95-й детонация пропала.

Народ есть такой вопрос. Езжу на 31029. Тоже столкнулся с проблемой высокой температуры в пробках. Решил поставить себе Электровентилятор 70.3730 (110Вт) как вспомогательный. В автозапчастях сам вентилятор стоит 900руб,
а в сборе с кожухом 2700руб. Как то странно получается. За лишний кусок
железа переплата 1800руб. Отдельно этот кожух не продается. Может кто знает? Кто нибудь ставил? Может от какой другой машины подойдет этот кожух.

Если у тебя не стоит масляный радиатор, то в продаже есть такой кожух под этот движок. Крепление один в один как на масл. радиаторе и ставиться на его место. Только определись с полярностью включения. ну и со схемой подключения. (подключение напрямую нежелательно).

Многа букафф, сорри заранее .

Не Волга, но её родственник - УАЗ. Не молод, но горяч в хорошем тех. состоянии, пробег после КР двигателя - не более 25 тыс. км (точно не знаю, спидометр ломался). OFF:

УМЗ 417, помпа на головке, система охлаждения старого образца (одноклапанный термостат, "малый круг" - отверстие в корпусе помпы ). Головка 414-я, спилена под 92-й бензин. "Модернизировал" её установкой термоса от "нивы", родной соответственно выкинул. Работала система хорошо - температура 80 градусов как приклеенная. В жару при движении по песчаному грунту в режиме "тапка ф пол" наблюдался рост температуры, поэтому внедрил 11-и лопастный вентилятор от "Газели", после этого проблем никаких не было.
Одно время экспериментировал с электрокарлссоном - поставил 1 шт от "восьмерки" в диффузоре от "классики". Зимой - отлично: прогрев за считанные минуты (термос "нива"+электровентиль ), печка греет, мотор поёт . Но с приходом температуры окружающего пространства к отметке 20-25 градусов (точно не помню, начало мая) начался перегрев на трассе при движении со скоростью более 60-70 км/ч, вентиль соответственно молотит не переставая, а толку-то. Не на ХХ, не на грунтовках, не по городу - а на трассе. Где, вроде как, охлаждения должно хватать от набегающего потока воздуха (кто не верит - пусть в окно высунется при скорости 80 км/ч ). Вылечилось установкой "принудиловки" - сначала поставил 6 лопастей от "Газели" (практически для всех случаев хватать стало), потом 11.
Ездил бы и ездил, и горя не знал, но цены на бензуз заставили чесать репу и:

Проблема проявилась когда подключил ГБО (ставил б/у комплект с малым пробегом). При движении со скоростью ДО 60 км/ч - проблем нет, хоть город, хоть трасса, хоть грунтовки. Скорость выше - на газу греемся, вплоть до загорания лампы перегрева. Когда это случилось впервые (первый же выезд на газу), я подумал что мембраны в редукторе дырявые OFF:

; переключился на бензин, температура начала спадать и тут авто задергалось - видимо, засорился ГТЖ 1 камеры. Ехать оставалось около 60 км, поэтому "подсос на себя", "тапку в пол" - 70-80 км/ч держит, едем. Остывает до 80 град - включаю газ, греется до 90 - переключаю бензин (+ подсос ).

Кратко-тезисно:
Перегрев при движении со скоростью > 60 км/ч на газе off:

(на бензине теперь требует уточнения; проверить смогу когда соберу "Серого" - хочу еще маслорадиатор подключить, кое-какие деталюшки нужны, да и времени не много для "кручения гаек" )

СО чистая
Циркуляция ОЖ хорошая
В радиаторе при "прогазовке" поднимается уровень ОЖ, бросаеш газовать - спадает. OFF:

Радиатор возрастом 7 лет, пробег не более 25 тыс. км., медный трехрядный, визуально чистый внутри - на сколько в заливную горловину можно посмотреть

Изменение УОЗ не помогает, клапана регулировал по максимальному допуску (еще проверю, может увеличу немного зазор).
Авто отличается отменным аппетитом - 20л/100км бензуса по городу OFF:

по трассе без активного педалирования (скорость 70-80) в 17 можно уложиться - но у меня УАЗ на вояках.

Авто всегда быстро прогревалось - даже слишком быстро, КМК (судя по отчетам форумчан с УАЗБУКИ). off:

До кап. ремонта и неизвестно как работавшем термостате (скорее всего заклинен в "полуоткрыто") - на асфальте 60 град и не больше, на грунтовке сразу начинал греться; поездить я собственно не успел как следует (пару раз всего проехал ). При капремонте двигателя (история его была неизвестна, поэтому одновременно с искоренением гнили и ржи с кузова он подвергся переборке) была замена поршневой, ревизия КВ, ГБЦ.

Выбег с 50 км/ч около 300 метров, колеса крутятся свободно, схождение 3мм (по мануалу 1,5-3мм).
Мыслей больше нет, только разрыв мозга.
Посоветуйте направление поисков?

P.S голову откапиталил неделю не проездил.
А движок тоже капиталился? Может гильзы высоко посажены?

Конкретно могу сказать что с лева(сочится сильно капли стекают по блоку) и с право немного.

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Попробуй. Но она всёравно деформируется при затяжке, это крысу соберают на герметик.

маслон только из набивки или с переднего сальника.Читай тему с верху, пожалуйста.

BT878A
Ну, ощущение того, что у тебя в движке все идеально ровное - это хорошо, наверное. Но 1000р не стоит :).

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Перегрев двигателя Оценка:

Термостат тут не прчем.
наверное ОЖ неправильно циркулирует. может и каналы в головке не такие, (мож голова не от этого мотора?), мож и прокладка.
может помпа?

А почему термостат ни при чем? Там стоял "грибок" клапан снизу, клапан сверху. Т.е., теоретически, по мере открытия термостата один контур открывается, другой закрывается. Если термостата нет - потоки ОЖ, грубо говоря, "сталкиваются" и циркуляция, а соответственно, и охлаждение, нарушаются.
Но что интересно: перегрев возникает при движении в городском цикле и/или с ростом скорости (за 100 км/ч). Если машину, к примеру, выгнать из гаража, запустить, то на холостых она будет работать хоть весь день и температура в норме. Короче, я окончательно запутался Если установка термостата не изменит картину, то придется, видимо, "дербанить" движок по-полной А силы уже не те

а-а, я че-то подумал что термостат совсем сняли.
обкатка закончилась, греется только с нагрузкой.
наверное жидкость как-то не так ходит.

Вот наступит весна, соберусь с силами и мыслями, засяду в гараже и. все сделаю! Прожил в Африке 5 лет, только вернулся - ооочень мерзну. Сейчас даже не помышляю с железом ковыряться. Занимаюсь теорией, так сказать.
Так что, как говорится, спасибо за внимание

Таким перегревом я сталкивалса. Причина перегрева - забитые соты радиатора. На холостых оборотах проходит незначительное количество о/ж и не забитые соты справляются с ожлаждением. При повышенных оборотов происходит прегрев. Через заливную горловину радиатора вроде все чисто, но на самом деле забиваются соты радиатора снизу.
Рекомендуется вскрыть бачки радиатора и прочистить все соты радиатора. Данную операцию делают очень многие мех. базы, цена в среднем 1500р.

Ага. А когда термостат удалили, отверстие под нижним клапаном заглушили?

Нет, не глушил. Просто выкинул бракованый термостат и прикрутил верхний патрубок. На 2410, по-моему, таой же термостат, но некоторые водилы его вынимают летом и ничего не глушат. Или глушат? И если не глушить, ведет ли это к перегреву?

КМК надо бы радиатор прочистить механически. Я помню свою купил, что не поездка - перегрев ( на 100 за городом, в пробках) Оказалось - забит радиатор.

Термостат надо ставить обязательно.
У вас была проблема с моментом зажигания , мотор сильно греется при позднем зажигании , выставляйте на ходу по наилучшей тяге и перегрев исчезнет.

Перегрев появился вместе с новым мотором. Радиатор не менялся. Кроме того, проходимость радиатора в некоторой степени можно оценить визуально - на заведеном двигателе открыть пробку и посмотреть "динамику" потока.

Да, это известно. Но после нескольких "проб" зажигание выставлено точно - об этом говорит и тяга, и звук работы двигателя и т.д.

Недавно приезжал знакомый на 24- перегрев , на улице -20 , жалюзи настеж, а она греется .
По непр. диагнозу ему сменили ГБЦ , поршни , 5 термостатов , тосол.
Ехала не плохо , но после тщательной установки ЗАЖИГАНИЯ ( короткая детонация на разгоне на прямой передаче 50-55 км.ч.) до 70гр. температура упала и Х.. нагреешь!
Кста 24 82 гв 25тык. пробег в салоне запах новой машины.
Можете попробовать уст .зажигания от заведомо раннего начать - когда на пуске поршень во вспышку упирается.

Без термостата на УМЗ 4178 ОЖ бежит по малому кругу (по пути наименьшего сопротивления, мимо радиатора), поэтому и греется двигатель. Просто поставьте нормальный качественный термостат и проблема должна уйти. Можно, конечно и заглушить малый круг, удалив термостат, но это не лучшее решение, т.к. тогда двигатель не достигнет рабочей температуры, что тоже не есть хорошо. Удачи!

На УАЗбуке на схеме 417 двигателя нарисован термостат аналогичный родному 21-му (т.е. я так понимаю, одноконтурная система охлаждения). Модифмкация 4178 упоминается, но не более того. Видимо, отличия в ГБЦ. А кто может помочь с проверкой температуры открывания нового термостата? Не секрет, что термостаты сейчас - лотерея. Нужен специальный термометр, размеченный до 100 градусов.

У меня на работе,слесаря вечно выкидывают термостаты из УАЗиков. Движки 417-е,летом в жару температура доходит только до 60-ти,зимой,пока не заткнёшь кортонкой радиатор,до 40-а хрен дойдёт.
Один УАЗик вечно кипел,вылечилось заменой радиатора.

На УАЗбуке на схеме 417 двигателя нарисован термостат аналогичный родному 21-му (т.е. я так понимаю, одноконтурная система охлаждения).

Таак. Тот термостат , что на схеме, похож на родной 21й но и только. В моторах УМЗ действительно нет малого круга. В родной же 21й схеме имеется малый круг ( двухконтурность если хотите), перекрываемый шторками ( а не клапаном снизу) в термостате. Вы же упоминали термостат с двумя клапанами - клапан сверху и снизу. Такие ставились и на ГАЗ-24 . Если использовался таковой, то под нижним клапаном находящееся отверстие необходимо глушить.

Многа букафф, сорри заранее .

Кратко-тезисно:
Перегрев при движении со скоростью > 60 км/ч на газе off:

по трассе без активного педалирования (скорость 70-80) в 17 можно уложиться - но у меня УАЗ на вояках.

Авто всегда быстро прогревалось - даже слишком быстро, КМК (судя по отчетам форумчан с УАЗБУКИ). off:

Читайте также: