Уаз буханка причины неисправности

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Если коробка новая, имеет смысл добавлять в масло молибденовую смазку (например ШРУС). Излечит, если проблема в нешлифованых шестернях. Советую также в раздатку вставить магнитные пробки для объективного контоля износа, чаще контролировать и менять масло, если появилось ощущение "песка в масле" или есть "блестки". Ну и не сильно гонять машину пока эта гадость пройдет.

Затруднено переключение передач автомобилей УАЗ

Сцепление "ведет", в результате чего синхронизатор блокирует включение передачи	См. раздал "Сцепление"
Износ деталей синхронизатора или забоины на муфте включения	Замените изношенные детали, забоины зачистите
Изгиб вилок и других деталей механизма переключения передач	Выправьте деформированные детали или замените их

Самовыключение передачи при движении автомобиля автомобиля УАЗ

Ослабление посадки по центрирующим поверхностям в результате износа или смятия деталей	Замените детали
Износ подшипников шестерен	Замените изношенные детали
Перекос деталей из-за деформации вилок	Выправьте вилки или замените новыми
Осевое перемещение валов и шестерен из-за их износа	3амените изношенные детали

Течь масла из коробки передач автомобилей УАЗ

Повышенный уровень масла в коробке передач	Проверьте и установите требуемый уровень
Вспенивание масла из-за его низкого качества и попадания в масло воды	Замените масло
Ослабление затяжки деталей, имеющих уплотнительные прокладки, или повреждение этих прокладок	Если подтяжка креплений не устраняет течи, замените прокладку
Трещины в картере или крышках	Замените дефектные детали
Выпадание заглушек отверстий штоков	Замените заглушки и расчеканьте их

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Как я писал ранее, буханка используется не каждодневно. Режим эксплуатации не совсем щадящий, но и рвать не рвал. Самая первая поездка выдалась в разгар половодья, больше воды на полях, чем грязи. Буквально через каждый час остановка и проверка всего. Поехали за 300 вёрст, большую часть дороги по асфальту слушал мосты, проверял ступицы и карданы. Потому что именно они были отремонтированы. Ничего не обнаружено. Туда-сюда 600км проехали без проблем. Первые косяки полезли где-то с двух тысяч пробега после ремонта. Потекли сальники на мостах и раздатке. Хотя брал не дешманские. Заменил. Вроде бы течи пропали. Следующим этапом плясок с бубном стали реле и предохранители. Вернее одно реле, с предохранителем вставкой в одном блоке. Которое идёт на управление топливным насосом. Включаю зажигание — тишина. Обычно слышно как насос гудит, а тут ноль эмоций. Ищем это реле и не находим. Мы же ни разу не сидели до этого в новой буханке. Помогает всемогущий интернет. Оказывается на буханке нет места, куда можно воткнуть блок предохранителей и реле. Так подумали на заводе и распихали эти "узлы" по всей машине. Какой-то предохранитель повесили соплёй за водительским сиденьем, какой-то засунули под панель, два, в том числе и на насос, болтаются под капотом. Кое как достаём виновника наружу, отскребаем от пыли, грязи, окислов, меняем само реле, меняем жучка на нормальный предохранитель и ура, заработало. Потом у меня накрылся стартер. Взял и кончился на мойке. Завели с толчка, доехал до дома, снял. Чинить нечего, видимо с новья стоял, внутри одна труха. Берём новый китайский, ставим заводим, едем в магазин, глушим, совершаем покупки, заводить — ноль эмоций! Снимаем, несём электрику. Тот прозванивает, нюхает, диагноз здецпи втягивающему. Тащим обратно, там говорят что я первый с неисправностью нового китайского стартера. До меня продано 100500 тысяч штук и возвратов нет. Не спорю, отправляйте на экспертизу, поменяют — красота, нет — будем воевати. К слову сказать вернули деньги. Через месяц правда. Ну а мы едем в другой магазин и берём стартер пр-ва КЗАТЭ. Почему-то думалось что китайский дешевле, оказалось что нет, чина была куплена за 4200, КЗАТЭ нам по блату отдали за 2800. Ну и самой не приятной поломкой оказался генератор. Выехал за 450км. Примерно на расстоянии 40км от дома обнаружил что стрелка вольтметра стоит на нуле. При перегазовке уходит в минус. Сразу подумалось что кончились щётки или весь щёточный узел сразу. Но в запасе такой имеется. Я когда перебирал генератор глянул маркировку и купил на всякий случай в зип. Поэтому не переживая еду дальше, выключив свет. Аккумулятор новый, не страшно. Самое интересное это то, что на перегоне в 300км запчасти я могу найти только в одном месте, больше по пути ничего нет. Как раз доехав до этого нас. пункта решаюсь остановится и заменить щётки по светлому, так как мало ли дело вовсе не в них. Что и требовалось доказать — сгорел диодный мост, завонял якорь. Что произошло, почему так получилось я х.з. При разборке генератора всё прозванивали, предпосылок не было. До магазина 500м, покупаю новый генератор за 5600, ставлю, пытаюсь ехать, а оно не едет. Троит и всё. Ну тут уже не до изысков, потихоньку раскочегариваю и еду до точки 170км. Там у знакомого сервис, есть чем диагностировать. Выяснилось что накрылись провода, видимо импульс прошёл, катушки целы. Меняю на месте, вместе со свечами, пробую — красота, мотор как новый работает.
Ну и самая изначальная проблема это не работающий спидометр. Менял датчик, прозванивали провода, причину выяснить не удалось до сих пор. Скорость определяю по навигатору, знаю что 95-105км/ч машина едет, при чём максимальную скорость можно определять даже без навигатора. Как ходуном всё заходило, значит сотку преодолел.
Из механической части писать не о чем. Тьфу, тьфу, тьфу.
Пробег в описанный период +/-10000. Общий пробег более 350тыс.

УАЗ‑2206 (УАЗ‑3909) выпускают с 1965 года. Говорят, такая машина бывает полностью исправной несколько дней в году, но спрос на нее все равно есть. А уж какая богатая статистика неисправностей.

Автомобиль выпускается с 1965 года во множестве кузовов: микроавтобус на 5, 7, 9 и 11 мест, фургон, бортовой грузовик и так далее. Пережил бессчетное число модернизаций, которые не особо повлияли на внешность. В 2011 году получил АБС, гидроусилитель руля и двигатель под Евро‑4.

Достоинства

Создан для плохих дорог и бездорожья.
Огромный салон и большая грузоподъемность.
Дешевые запчасти, высокая ремонтопригодность.

Стремительно ржавеет и постоянно ломается.
Низкое качество сборки и комплектующих.
Комфорт на уровне железной бочки.
Большой расход топлива.

Салоны сильно различаются в зависимости от исполнения и года выпуска, но всё равно остаются аскетичными. И трясет во всех одинаково.

Моторы

Нет смысла упоминать все когда-либо применявшиеся двигатели, ограничимся двумя последними базовыми. До 2009 года — карбюраторный УМЗ‑4218 или он же с впрыском УМЗ‑4213 (2,9 л, несколько вариантов мощности 83–117 л.с.). После 2009 года — ЗМЗ‑409 (2,7 л, 112 л.с.).

Блоки теоретически способны на 200–300 тысяч км или больше, но за этот период поршневую придется пяток раз перебрать. Перечень типичных неисправностей занимает несколько страниц.

Если говорить о современном 409‑м, то часты также отказы всех насосов, высоковольтных проводов, датчиков положения коленвала и кислородного датчика, регулятора холостого хода, натяжителя цепи ГРМ, термостата, катушек зажигания и так далее. Плюс жор масла.

Попадаются машины, у которых до 60–80 тысяч км в моторах почти ничего не ломалось, но это аномалия.

Коробки передач

Многие владельцы заменяют четырехступку нештатной пятиступкой. Неплохие отзывы о продукции фирмы АДС, выпускавшей различные коробки для УАЗов до 2015 года.

Подключаемый полный привод (part time) без межосевого дифференциала — также скопище слабых мест. Раздатка, редукторы, крестовины и так далее. Выпускают, кстати, различные блокируемые дифференциалы для самостоятельной установки.

Эксплуатационные болячки

Ремонт коробки передач (перестали включаться 3 и 4 ступени).
Заменен задний редуктор. Рессоры лопались с обеих сторон (грузы не возили).
Заменен стартер.
Крестовины кардана (2 шт.) развалились.
Замена всех патрубков системы охлаждения на силиконовые (родные потрескались и потекли).
Натяжной ролик заклинил.
Отвалился амортизатор.
Разболтались шкворни.
Замена бензонасоса.
Потек сальник редуктора.
Лопнуло крепление топливного бака.
Не было проблем, похоже, только с тормозами и светотехникой.

Отметим выдающийся разброс цен на вторичке: от 50 тысяч за старье до 4,8 млн за машины в коллекционном состоянии.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: микроавтобус 2.7 (112 л.с.), МКП без разницы, с пробегом не выше 40 тысяч км

Оптимальный выбор: ГАЗ Соболь

За те же деньги: УАЗ Патриот, Mitsubishi Delica IV, Toyota HiAce (правый руль)

_петрп_, Да спасибо но есть ли особые случаи по экспулатации *?

topbilder, ну после иномарки всегда нужно следить за индикаторами, если собираешься купить карбюраторный, то изучи карбюрацию как происходит, бывает пустяковая поломка карбюратора, так же систему зажигания как происходит потом по мере опыта будешь уже знать чье с мотором, ну а другие проблемы пока руку не набьеш

весь уазик СЛАБОЕ МЕСТО.если едешь далеко пол уазика везёшь с собой если ты нормальный водитель

у УАЗа -автобуса -санитарки самое слабое место это кузов

его внимательно осмотрите . Если был изначально усилен , поднят на поперечины , то будет более-менее цел , а так его просто рвет . Смотреть надо все остальное также - раму , мосты , КПП , РК , двигатель

topbilder, Слабых мест у буханки много, но чтобы не говорили есть душа у этого авто, характер, которая раскрывается исключительно в сельской местности, на природе, бездорожье, охоте, рыбалке. там то ему равных нет))) соглашусь комфортом и надежностью не особо отличается, зато хоть не жалко в грязь, в болото) запчасти продаются повсеместно и стоят они сравнительно не дорого.. Но смотри, чтобы руки у тебя росли с нужного места! поверь.. НЕ ТЫ будешь иметь УАЗ а УАЗ будет иметь ТЕБЯ. ))) причем в самых разных позах).. извините за пошлость) но правда.. тебе придется полежать под ним, чтобы ехать на нем)

На твоем месте я бы присмотрелся на "Люксы" начала 00-х (надежнейшая вещь! относительно конечно), тентовые уазики или охотники 05-х (с военными мостами) (но никаких "стрейч" - гумно полное), а "буханка" сам смотри, что больше по душе. я бы взял карбюраторный 05-х (86 л.с. если не подводит память).. судя по всему повозиться придется в любом случае!

А насчет слабых мест: часто подводит новомодная электроника на инжекторах, совершенно не умеют делать, кажется до сих пор не научились (поэтому и выбор мой пал на карбюратор, кстати ее придется чистить раз в квартал ибо фильтр воздушный хуже тещиных панталонов! удерживает только камни и то крупные)) ), опытные буханководы сразу усиливают кузов в местах стыков (без них не редко двери распахиваются на ходу.. если не хочешь чтобы теща катапультировалась на первой крупной кочке (уже сам смотри) придется раскошелиться минимум на 10 тыров по ценам 2008 года))), нужно тщательно следить за тормозом, слабовата электрика: трумблер, в общем все узлы: предохранители (кусок проволоки), дешевые провода и т.д., лампы горят постоянно, нередко дворник работает от случая к случаю. Единственное что более-менее на уровне (сделано сносно по моему мнению) - это ходовка.. рессоры, отсутствие резинок всяких и т.д. и т.п. И самое главное двигатель: не то чтобы совсем, но пару-тройку косяков найти не проблема - с возрастом жрет масло литрами, та же электрика слабовата, бывает перегревается чаще обычного, насос топливный тоже вызывает вопросы. И кстати бывает, что приборы врут.

Уазоводы без обид) думаю в наше время машина на любителя..
у ней есть душа.. простая и чистая как у ребенка.
У меня была одна такая.. сколько крови выпила, но никогда не подводила!

Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода

Неправильная регулировка малой частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого года	Отрегулируйте
Негерметичность клапанов	Притрите клапаны к седлам
Не прогрет двигатель	Прогрейте двигатель до температуры 80-90 С
Попадание воды в цилиндр	Слейте отстой из топливного бака, фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, поплавковой камеры карбюратора. См. также неисправность "Двигатель не пускается", п. 4
Бедная или богатая горючая смесь	См. неисправность "Двигатель не пускается" пп. 2 и 3
Перепутаны провода от распределителя к свечам	Соедините правильно провода
Неисправен клапан разбалансировки и его привод	Устраните заедание или негерметичность клапана, отрегулируйте привод клапана (карбюратор К-131), проверьте работу электромагнита и надежность подсоединения проводов (К-151В)
Неисправности системы зажигания (пропуски в подаче искры к свечам)	См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения"

Двигатель перестает работать при резком открытии дроссельной заслонки

Не работает ускорительный насос (заедание поршня насоса, неисправность его привода, негерметичность обратного клапана)	Устраните неисправности
Засорен распылитель ускорительного насоса	Продуйте распылитель сжатым воздухом
Заедание нагнетательного клапана ускорительного насоса	Устраните заедание клапана

Двигатель не развивает полной мощности

Неполное открытие дроссельной заслонки при нажатии на педаль до упора	Отрегулируйте привод дроссепьной заслонки
Не работает экономайзер (засорен жиклер, не включается клапан)	Устранте неисправность экономайзера
Загрязнен воздушный фильтр	Разберите и промойте воздушный фильтр
Уменьшение сечения впускного трубопровода из-за отложения смол	Удалите отложение смол из впускного трубопровода
Пониженная компрессия в цилиндрах	См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах"
Засорен глушитель или выпускная труба глушителя	Прочистите глушитель или выпускную трубу
Подгорели клапаны, уменьшилась упругость клапанных пружин, сломались пружины	Притрите клапаны, замените слабые или сломанные пружины клапанов
Бедная горючая смесь	См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 2
Неисправность системы зажигания	См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения"
Большие отложения нагара на стенках камер сгорания, днищах поршней, головках впускных клапанов	Удалите нагар с деталей. Одновременно проверьте работу и состояние клапанов и поршневых колец
Слишком позднее зажигание	Отрегулируйте установку зажигания

Пониженная компрессия в цилиндрах двигателя

Негерметичность клапанов	Притрите клапаны к седлам
Обгорев фаски выпускных клапанов	Прошлифуйте и притрите клапаны к седлам. При значительном обгорании замените клапаны и притрите их к седлам
Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец, износ или прогорание поршневых канавок	Замените поршневые кольца прочистите канавки в поршнях или замените поршни
Малы или отсутствуют зазоры между коромыслами и стержнями клапанов	Отрегулируйте зазоры
Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на нем	Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами
Повреждена прокладка цилиндров	Замените прокладку

Повышенный пропуск газов в картер двигателя

Износ, поломка или закоксовывание поршевых колец, износ или прогорание поршневых канавок	Замените поршневые кольца, прочистите канавки в поршнях, или замените поршни
Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на них	Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами
Большой износ стержней выпускных клапанов и направляющих втулок	Замените изношенные клапаны и втулки

Двигатель перегревается

Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения	Долейте жидкость. Проверьте герметичность системы
Неполностью открыты створки жалюзи при полностью вдвинутой рукоятке их привода	Отрегулируйте привод жалюзи
Пробуксовываетремень вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора
Поврежден баллон термостата или заедает клапан термостата в закрытом положении	Замените термостат, устраните заедание клапана
Отложение накипи на стенках системы охлаждения, или засорение сердцевины радиатора	Промойте систему охлаждения. Продуйте сердцевину радиатора сжатым воздухом
Поломаны лопасти крыльчатки насоса системы охлаждения	Замените крыльчатку
Замерзла вода в радиаторе или в его нижнем бачке	Прогрейте радиатор горячей водой или паром
Затянуты колодки в тормозных механизмах или подшипники ступиц колес	Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес
Слишком позднее зажигание	Установите более раннее зажигание
Слишком бедная горючая смесь	См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 2

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Не полностью закрыты створки жалюзи при вытянутой до конца рукоятке привода	Отрегулируйте привод жалюзи
Заедает клапан термостата в открытом положении	Устраните заедание или замените термостат новым

Повышенный расход топлива

Богатая горючая смесь	См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 3
Рано вступает в работу экономайзер	Проверьте момент включения экономайзера и при необходимости отрегулируйте
Большие потери мощности на трение в ходовой части	Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес
Неисправность системы зажигания	См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения"
Перебои в работе двигателя	См. неисправность "Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода"
Подтяните соединения трубопровода, замените данную диаффрагму топливного насоса	Подтяните соединения трубопровода, замените диафрагму
Износ двигателя	См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах"

Пониженное давление масла

Низкий уровень масла	Долейте масло
Неисправны приборы (датчик или указатель)	Проверьте давление масла контрольным манометром
Попадание под редукционный клапан продуктов износа или смолистых отложений	Промойте клапан
Поломка пружины редукционного клапана или потеря ее упругости	Замените пружину
Чрезмерный износ подшипников коленчатого или втулок распределительного валов	Замените вкладыши подшипников коленчатого, или втулки распределительного валов
Перегревание двигателя, вызвавшее чрезмерное разжижение масла	Охладите двигатель и устраните причину перегрева
Износ шестерен и крышки масляного насоса	Замените изношенные шестерни Плоскость крышки прошлифуйте до устранения выработки
Засорение сетки маслоприемника или подсасывание воздуха в приемной масляной магистрали	Промойте сетку маслоприемника в бензине, устраните подсасывание воздуха
Вытекание масла через заглушки маслянык каналов	Подтяните заглушки на горячем двигателе

Повышенный расход масла

Унос масла в двигатель с картерными газами через систему вентиляции
Негерметичность уплотнения указателя уровня масла (масляного щупа)	Замените уплотнитель указатепя уровня масла
Негерметичность уплотнения крышки маслозаливной горловины	Замените уплотнение крышки
Повышенный прорыв газов в масляный картер из за поломки, или пригорания поршневых колец, а также предельного износа гильз цилиндров и поршней	Произведите ремонт цилиндропоршневой группы
Засорение фильтрующего элемента воздушного фильтра до предельного сопротивления	Промойте и продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом
Подсасывание масла во впускные каналы через зазоры между стержнями впускных клапанов из-за старения материала масло отражательных колпачков, или износа стержней клапанов и направляющих втулок	Замените маслоотражательные колпачки. Замените направляющие втулки и клапаны
Утечка масла через сальники и уплотнения	Замените сальники подтяните соединения, замените прокладки

Стуки в двигателе (при правильной установке зажигания и применении рекомендуемого топлива)

Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов	Отрегулируйте зазоры
Увеличены сверх допустимого предела зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками	Замените изношенные клапаны и втулки. Притрите новые клапаны к седлам
Увеличены сверх допустимого предела зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала	Замените вкладыши. При значительном износе шеек прошлифуйте их под ремонтный размер
Увеличены сверх допустимого предела зазоры в опорах распределительного вала	Замените опорные втулки
Увеличены сверх допустимого предела зазоры между цилиндрами и поршнями	Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами
Увеличены сверх допустимого предела зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями для них в бобышках поршней и верхних головках шатунов	Разверните отверстия в бобышках поршня и во втулках верхней головки шатуна под поршневой палец ремонтного размера (при установке новых поршней замените втулки верхних головок шатунов и разверните их под палец номинального размера)
Задиры на кулачках распределительного вала, торцах толкателей, стержнях клапанов	Замените дефектные детали
Повышенные зазоры в распределительных шестернях, ослабление венца шестерни на ступице	Замените изношенные шестерни
Увеличенное осевое перемещение (люфт) распределительного вала из-за износа упорного фланца распределительного вала	Уменьшите толщину распорного кольца, прошлифовав его на необходимый размер
Увеличенное осевое перемещение (люфт) коленчатого вала	Замените переднюю упорную шайбу на увеличенную по толщине и замените заднюю шайбу новой
Погнут шатун	Выправьте или замените шатун

Детонационные стуки в двигателе

Слишком раннее зажигание	Установите более позднее зажигание
Применение низкооктанового топлива	Применяйте рекомендуемое топливо
Большие отложения нагара на стенках камер сгорания днищах поршней, головках впускных клапанов	См. неисправность "Двигатель не развивает полной мощности" п. 10
Неисправны свечи	Замените неисправные свечи

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: